Notatka : Piotr Szymon (Piotr-Szymon) Pallas(Niemiecki) Petera Simona Pallasa; 1741-1811) - słynny niemiecki ( pierwotnie od Prusów) oraz rosyjski encyklopedysta, przyrodnik, geograf i podróżnik XVIII-XIX wieku. Zasłynął dzięki wyprawom naukowym po Rosji w drugiej połowie XVIII wieku i wniósł znaczący wkład do nauki światowej i rosyjskiej - biologii, geografii, geologii, filologii i etnografii.
W 1999 roku nakładem Wydawnictwa Nauka w serii Dziedzictwo Naukowe ukazała się książka światowej sławy encyklopedysty i podróżnika, akademika Akademii Nauk w Berlinie i Petersburgu Petera Simona Pallasa (1741-1811) „Obserwacje poczynione podczas podróż do południowych namiestników państwa rosyjskiego w latach 1793-1794.” Praca PS Pallas poświęcona jest zagadnieniom budowy geologicznej, flory, fauny, historii, etnografii, działalności gospodarczej narodów i struktury administracyjnej Półwyspu Krymskiego (Tavrida) pod koniec XVIII wieku. Ale badając wschodnią część Półwyspu Krymskiego, P.S. Pallas udał się także na wyspę Taman. Półwysep Taman był wówczas uważany za wyspę, ponieważ... Rzeka Kubań, na południowy wschód od wsi. Rzeka Dzhiginka została podzielona na dwie odnogi poprzez system ujść rzek wpadających do Morza Czarnego i Azowskiego. Zatem Taman był częścią lądu otoczoną ze wszystkich stron wodą.
I tak, zabierając ze sobą książkę Palasa, uzbrojony w mapy i aparat, w październiku 2009 roku wyruszyłem opisaną trasą na zwiedzanie „Wyspy Taman”.
Pałac rozpoczął swoją podróż na wyspę Taman od twierdzy Yenikale na wybrzeżu Krymu. Twierdza Yenikale znajdowała się wówczas 11 wiorst od Kerczu (1 wiorsta podróży = 1067 m). Twierdza została zbudowana przez Turków w latach 1699-1706. Nazwa twierdzy Yeni-Kale przetłumaczona z języka tureckiego oznacza Nową Twierdzę. Obecnie Yeni-Kale jest jedną z atrakcji Krymu. Obecnie jest to terytorium miasta Kercz.
Od Yenikale (Kercz) do Mierzei Północnej (obecnie Mierzeja Chushka) to tylko 4 wiorsty (około 4,5 km), ale w tamtym czasie było to całkowicie opuszczone i opuszczone miejsce. Po wylądowaniu na mierzei nie można było oczekiwać schronienia i koni, które umożliwiłyby dalszą podróż. Dlatego Pałac udał się do Tamanu, położonego 18 wiorst od Yenikale.
Pałac szczegółowo opisuje Tamana. Stara i nowa twierdza, właśnie zbudowana przez Suworowa. Szczegółowo opisuje okolicę, zwracając uwagę na cechy geologiczne, archeologiczne i paleontologiczne. Opisy są bardzo dokładne i aktualne dzisiaj.
Następnie podróżnik podaje ogólny opis, strukturę i granice wyspy Taman. Opisuje zatoki, ujścia rzek, rzeki i kanały, które „...tworzą prawdziwą wyspę Taman, która w czasach starożytnych nie miała nazwy; obecna prawdopodobnie pochodzi od tatarsko-rosyjskiego słowa - mgła, na którą wyspa zasługuje ze względu na wspomniane wyżej gęste opary.
Z Tamanu Pałac kieruje się na południowy wschód od Tamanu, drogą prowadzącą do pikiety Bugaz, położonej w miejscu, gdzie rzeka Kuban przepływa przez ujścia Kiziltasz i Bugaz do Morza Czarnego, tworząc odnogę Bugaza. Po drodze opisuje słone jeziora położone na zachód od ujścia rzeki Kiziltash. To prawda, najpierw Pałac opisuje małe słone jezioro, a potem duże. Podobno wynika to z faktu, że droga prowadząca do pikiety Bugaza przebiega wokół jeziora Solenoye (oznaczonego przez Palas jako duże) od północy i przebiegała nieco poniżej poziomu skarpy, z której rozpościera się widok na jezioro Solenoye. Palace po prostu nie zauważyła go, gdy się zbliżał, a gdy dotarła na miejsce pikiety, opisała najpierw małe, a potem duże jezioro.
Rozmiar Salt Lake pozostał w przybliżeniu taki sam. Długość jeziora wynosi 1,5 km, szerokość 1 km. A głębokość jeziora wynosi tylko 10 cm! Jezioro zasilane jest przez skąpe opady atmosferyczne i wodę morską, która podczas sztormów przetacza się przez wał. Stężenie soli w nim sięga 300 - 400 g soli na litr wody. Latem jezioro wysycha i pokrywa się skorupą białych kryształków soli morskiej.
W przeszłości znajdowały się tu kopalnie soli. Przed rewolucją średnioroczna produkcja soli wynosiła 1000 ton, a w latach 1950-1951 - 20 tysięcy ton.Technologia produkcji była prosta. Woda morska została wpuszczona do jeziora kanałem, a gdy woda wyparowała. zebrano opadającą sól. Od 1952 r. zaprzestano rozwoju soli.
W 1968 r. Ekspedycja Geominvod (Moskwa) przeprowadziła badania laboratoryjne warstwy błota znajdującej się pod skorupą solną. Okazało się, że roztwór borowiny ma wysokie właściwości lecznicze, zawartość siarkowodoru (do 200 mlg na 100 g błota), obecność jodu i bromu oraz niemal całkowity brak zanieczyszczeń zatykających. Według hydrogeologów miąższość złoża wynosi 0,6 m, a szacowane zasoby to 200 tys. m3. Jezioro Słone to jedno z największych i najcenniejszych złóż borowiny leczniczej.
Na zachodnim brzegu Mierzei Bugaz znajdował się kordon Bugaz. Ziemne podpory można do dziś zobaczyć na południowy zachód od wsi Veselovka. Znajdują się one na wzgórzu po prawej stronie drogi. Na lewo od drogi, na niewielkiej ostrodze, znajduje się pomnik żołnierzy radzieckich poległych podczas Wielkiej Wojny Ojczyźnianej.
Nie ma teraz dziewczyny Bugaz. Ujście rzeki od morza oddziela niska, piaszczysta mierzeja Buga, którą można jechać (samochodem terenowym) aż do Anapa. A podczas podróży S.P. Palasa, na przeciwległym brzegu rzeki, zaczynało się terytorium Turcji. Turcy podczas podróży Palasa zbudowali kamienny fort w pobliżu wsi Dżemetri, która leży na stromej wysokości na początku Mierzei Tuzlińskiej. Najwyraźniej mówimy o art. Blagoveshchenskaya, w pobliżu której, nad brzegiem morza, dziś znajduje się trakt Dżamutai.
Mierzeja oddzielająca ujście Bugi od ujścia Kiziltash jest doskonale zachowana. Nazywa się Mierzeja Golenkaja i zaczyna się na piaszczystym wzgórzu w pobliżu wsi Blagoveshchenka, biegnie na północny zachód i pół kilometra przed przeciwległym brzegiem kończy się na wyspie Katorżny na wschód od wsi. Weselówka. Jednak Mierzeja Golenkaja nie zawsze jest widoczna w całości ze względu na mglistą mgłę nad ujściem rzeki. Na tę naturalną i klimatyczną cechę Półwyspu Taman zwrócił uwagę w swojej książce S.P. Palace. „Przemierzając Bosfor do Taman, zauważyłem, że przy spokojnej pogodzie nad wyspą Taman stale unosi się silna para. Opary te, przypominające gęstą mgłę, wraz z błotem i źródłami ropy, stanowią niepodważalny dowód, że pod tą wyspą na znacznej głębokości znajduje się warstwa płonącej substancji, dlatego występuje to zjawisko, a także ekstremalne ciepło i wilgoć glebę na jej powierzchni.”
Prawdziwą przyczyną mglistej mgły i częstych mgł na Półwyspie Taman jest oczywiście obfitość wody, zarówno w morzu, jak i u ujściu rzeki. Powietrze jest przesycone parą wodną.
Dalej Palas opisuje ruiny miasta na piaszczystym wzgórzu położonym 6 wiorst na wąskim przesmyku między ujściami Kiziltash i Kuban (Vityazevsky) i sugeruje, że może to być albo Fanagoria Strabona, albo miasto Coro-Kondame. Tutaj w opisie wkradła się nieścisłość. Opisywane miejsce (współczesna wieś Blagoveshchenskaya) oddalone jest od pikiety Bugaz o około 18 km. Piaszczyste wzgórza nadal wznoszą się na przesmyku. Oraz w okolicach dworca. Blagoveshchenskaya odkryto kilka starożytnych osad. Jedna z nich jest dość duża (odnotowana przez archeologów pod kryptonimem „Blagoveshchenskoye-4”), położona 4,5 km na zachód od stacji. Błagowieszczeńska. Być może to właśnie miał na myśli Pałac w swoim opisie. Dziś w terenie ślady osadnictwa są praktycznie niewidoczne. Powierzchnia dystrybucji materiału dźwigowego wynosi około 25 hektarów. W pobliżu stacji. Blagoveshchenskaya odkryła kilka mniejszych osad, takich jak osiedla rolnicze i wioski rybackie.
Palas krótko opisuje środkową część wyspy Tamn, położoną pomiędzy ujściami Kubań (Wityazewski) i Temryuk (Achtanizowski), wspominając o Kozakach Niekrasowa, wywodzących się od Kozaków Dońskich, którzy zbuntowali się i przedostali się do Turków. Najwyraźniej Pałac nie wyszedł poza pikietę Buga z tego powodu, że w tym czasie był to teren kontrolowany przez Turków na mocy traktatu w Iasi z 1792 roku. A Kozacy Niekrasowa byli bardzo wrogo nastawieni do wojsk carskich.
Sam z wyraźnym żalem pisał o tej przeszkodzie: „...O tej centralnej części wyspy można by powiedzieć wiele godnych uwagi, jednak brak czasu i niebezpieczeństwa podróży nie pozwoliły mi przez nią przejechać”.
Wracając do Pałacu Taman, kontynuował podróż wzdłuż Zatoki Taman i pomiędzy nią a ujściem Temryuk (Achtanizowski), a także do północnego krańca wyspy, leżącego naprzeciw Mierzei Północnej (Mierzeja Chushka).
Wyruszając z Taman na drogę prowadzącą do Temryuk, Pałac opisuje bardzo ważny punkt orientacyjny tej okolicy - jest to dom zbudowany na polecenie wielce błogosławionego monarchy pomiędzy piaszczystymi wzgórzami w pobliżu fontanny do przechowywania wspaniałego marmuru ze starożytnym rosyjskim napisem . Mówimy o kamieniu księstwa Tmutarakan. Pałac opisuje historię odkrycia tego kamienia i jego znaczenie dla historii Rosji. Obecnie kamień ten przechowywany jest w Ermitażu, a jego kopię można oglądać w Muzeum Archeologicznym Taman.
Następnie S. Palace udał się na północ od wyspy Taman. Jadąc z Taman wzdłuż drogi do Temryuk, tuż za miastem, na prawo od drogi, Pałac wspomina Nową Twierdzę. Jest to twierdza „Fanagoria”, zbudowana według planu Suworowa w 1794 r. Te. W momencie przejazdu Pałacu, twierdza była dopiero w budowie. Dziś z tej twierdzy pozostała jedynie fosa i wał ziemny, które bardzo dokładnie odpowiadają lokalizacji i strukturze twierdzy. W pobliżu twierdzy znajduje się dziś kamień pamiątkowy ku czci tej fortyfikacji.
Na prawo od drogi Pałac opisuje szereg wzniesień i wzgórz. Jest to Góra Karabetowa (159 m), następnie Góra Komendantskaja (164 m), Góra Chirkova (159 m) i Góra Bojur-Gora (113 m). To wszystko są wulkany błotne. Pałac szczególnie wspomina napis na jednym wzgórzu zwanym Kirkkaya (Karabetova). Wszystko, co Pałac opisał na tej górze, czyli słone jeziora, błotne stożki wulkaniczne, wycieki ropy i gazu, głębokie wąwozy, można do dziś obserwować na górze Karabetova. Pałac wspomina erupcję tego wulkanu w 1782 r., a później dodaje o erupcji, o której dowiedział się w 1799 r. K.R. Begiczew szczegółowo przedstawił erupcję wulkanu błotnego Karabetova Sopka, która miała miejsce w 1856 r. Dr F.F. Land opisał erupcję z 1868 r. Profesor K. Hertz na podstawie słów naocznych świadków opisał erupcję w 1876 r. W XX w. wieku, Karabetova Sopka eksplodowała 4 razy. A już w XXI wieku ostatnia erupcja miała miejsce w maju 2001 roku. Karabetova Sopka to jeden z najbardziej aktywnych i interesujących wulkanów błotnych na Półwyspie Taman.
W górach Komendanskaya, Chirkova i Boyur Gora od dawna nie było aktywności wulkanu błotnego.
Wracając do drogi prowadzącej do Temryuk wzdłuż Zatoki Taman, Pałac wspomina dobrze zbudowany kamienny most nad głębokim wąwozem. Teraz tego mostu nie ma. Nasyp drogowy przecina wspomniany wąwóz, pozostawiając przejście dla wody poprzez trzy betonowe rury ułożone pod nasypem. Ale najwyraźniej most był naprawdę dobry i na mapie to miejsce jest oznaczone jako trakt Kamenny Bridge.
Kontynuując swoją podróż wzdłuż Zatoki Taman, Palace zwraca uwagę na specyfikę tego obszaru.
„Wzdłuż Zatoki Taman obszar jest bardzo piaszczysty, a szczególnie w jednym miejscu ma piękny biały piasek. Dalej znajduje się wiele kurhanów, zajmujących znaczną przestrzeń między drogą a morzem, a niektóre znajdują się na stromym brzegu morza; Gleba tego brzegu składa się z gruzu i piasku związanego z gliną. Dalej nad morzem widoczne są ślady tatarskiej wsi Szemardan; ..."
W rzeczywistości pomiędzy zaroślami rzadkich krzaków i karłowatą trawą znajdują się piaszczyste szczeliny z wydmami niesionymi przez wiatr. Wzdłuż drogi, czasem po prawej, czasem po lewej stronie, widać kopce. Oczywiście wiele z nich zostało dziś zrównanych z ziemią, a na ich miejscu znajdują się winnice. Najprawdopodobniej na miejscu tatarskiej wsi Szemardan stoi dziś wieś Primorski, a dalej wzdłuż drogi, po prawej stronie za Górą Szapurską (tylko 60 m) znajduje się obszar zwany Traktem Archeologicznym ze względu na dużą liczbę znajdujące się tam kurhany z czasów Meotów i Scytów. Bogate znaleziska archeologiczne z tamtej epoki można znaleźć w Muzeum Archeologicznym Taman.
Ciekawie jest obserwować, jak zmieniają się kontury i rozmiary gór położonych na prawo od drogi w miarę poruszania się po nich. Niepozorne pagórki niepostrzeżenie wrastają w pasma górskie, a bardzo efektowne góry znikają z pola widzenia, jakby pogrążały się w bezkresnym stepie.
Dalej ścieżka Palasa przebiegała przez ostrogi góry Tsymbaly, rozciągając się z zachodu na wschód do wioski Akhtanizovskaya. Stara droga do Temryuk z południowo-wschodniego krańca Zatoki Taman prowadziła na północny wschód w rejon stacji. Akhtanizovskaya wzdłuż południowych ostrog góry Tsymbaly. Palas wskazuje tatarską nazwę tych gór - Shumukaya. Na zachodnim krańcu góry znajduje się czynny wulkan błotny Tsymbaly. Wylewy błota skierowane na południe w dwóch miejscach zablokowały polną drogę prowadzącą z wsi Sennoy do kamieniołomu piasku. Ale ten wulkan nie jest opisany przez Palasa. Być może nie był wówczas aktywny, a może przeszedł niezauważony przez podróżnego, bo... Po północnej stronie góry występuje przepływ błota.
Ale szczegółowo opisał górę Kul-obo. To wzgórze Akhtanizovskaya położone na wschodnim krańcu pasma górskiego Tsymbaly w pobliżu wsi Akhtanizovsky. Nawet dziś możemy w pełni zgodzić się z opisem Pałacu: „...przypomina on mały wulkan, którego biało-szary szczyt jest pozbawiony roślinności i wygląda, jakby powstał niedawno”. W rzeczywistości jest to spiczasta góra w kształcie stożka. To prawda, znowu nie ze wszystkich stron. Na wschodnim zboczu wzgórza Akhtanizovskaya prawidłowy stożkowy kształt wulkanu zmienia boczny krater.
„Ponieważ z powodu wiatru od morza, który podniósł poziom ujścia Temryuk, nie można było dostać się do tego miasta, które nie ma nic niezwykłego, wróciłem stąd, aby odwiedzić wzgórze błotne, które ponownie utworzyło się w północno-zachodniej części rogu wyspy, a stamtąd przez Mierzeję Północną, aby wrócić do Yenikal.”
Szkoda, bardzo ciekawe byłoby dowiedzieć się, co Temryuk, Góra Miska, Art. Golubitskaya, jezioro błotne, twierdze i fortyfikacje, kanały Kubania. To prawda, że później Pałac dodał morską erupcję wulkanu błotnego w pobliżu starego Temryuka (najwyraźniej naprzeciwko stacji Golubitskaya), która miała miejsce w 1799 roku.
Z Peresypa Pałac kierował się na zachód, omijając od północy Zatokę Taman. W narożniku wewnętrznego przęsła podróżnik opisał bardzo stary szyb, szeroki u podstawy na ponad dziesięć sążni, biegnący w odległości mili z zachodu na wschód. Wał ten znany jest w literaturze jako wał Kemerisky’ego. Jeśli przyjdziesz ze stacji. Sennaya w kierunku Port Caucasus, następnie za wsią szosa przecina linię kolejową i schodzi w nizinę. Na prawo od drogi zaczyna się bagnista nizina, wzdłuż północnego krańca której wał ten widać prostopadle do drogi. Wał Chimerski o łącznej długości 1,60-1,80 km to łańcuch podłużnych wałów rozdzielonych szczelinami w przekroju poprzecznym o szerokości 3 m, 3,5 m i 15 m. Szyb ma kształt nieregularnego trapezu o szerokości w szczycie 3-4 m. m, wysokość około 5 m. Najbardziej na zachód wysunięty odcinek tego szybu został zniszczony przez nowoczesną drogę. Jego pozostałości widać po lewej stronie drogi (na zachód). Pałac opisał ten wał jako starożytną fortyfikację. Później wielu naukowców (K.K. Goertz, S.F. Voitsekhovsky, S.F. Voitsekhovsky, V.V. Veselov) badało tę starożytną budowlę, ale nadal nie osiągnęło konsensusu. Kto, kiedy i dlaczego stworzył tę wspaniałą, jak na ówczesne standardy, strukturę.
W czasach starożytnych ujście Achtanizowskiego było połączone z Zatoką Taman przez Subbotina Erika (Paramonov Ya.M.). Półwysep Fantałowski był wówczas wyspą i nazywał się Chimerian. Sam szyb Kimeriysky położony jest na północnym brzegu Subbotina Eryka w pobliżu Zatoki Taman. Są to prawdopodobnie te same fortyfikacje cymeryjskie, o których wspominał przelotnie Herodot, a szerzej Strabon: „Dawniej Cymeryk był miastem na półwyspie i zamykał przesmyk rowem i wałem…”. Możliwe, że Mur Chimerski jest pozostałością starożytnego portu położonego na bagnistym wybrzeżu Subbotin Erik.
Dalej ścieżka Palasa prowadziła na płaskie wzniesienia, bogate w pastwiska, na których na pozostałościach wsi Chokrak-Koy znajduje się gospodarstwo rolne z doskonałym źródłem zimnej wody płynącej na północ wzdłuż gliniastego rowu. Gospodarstwo to nazwano później Fontan, a jeszcze później Art. Fontanowskiej, a następnie art. Fontalowska. W centrum wsi, niedaleko pomnika poległych w czasie wojny, znajdują się pozostałości tamy, która niegdyś tworzyła staw. Po południowej stronie stawu, w pobliżu wzgórza, dziko rosną trzciny, a od północy, przez ogródki warzywne, przebiega ledwo zauważalny rów. Być może jest to to samo źródło, które opisał Pałac i od którego wzięła się nazwa wsi. Po założeniu wodociągu z rzeki Kubań porzucono wszystkie studnie we wsi.
„Potem ciągnie się wyżyna, wzdłuż której rozciągają się nieregularnie rozsiane groby od wschodu do zachodu, potem od pn. do południa, nie pochodzenia tatarskiego, ale prawdopodobnie pochodzenia czerkieskiego; otoczone są dużymi, płaskimi płytami łupków wapienno-piaszczystych stojących na krawędzi. Zmierzyłem także kilka filarów grobowych na wysokość sążni, podobnych do tych znalezionych na grobach w Tokluk, które opisałem”.
Właśnie dlatego ten post jest tak interesujący. Uważa się, że to właśnie w tym miejscu Półwyspu Taman S. Palace po raz pierwszy opisał unikalne megalityczne zabytki Kaukazu - dolmeny.
To właśnie do tego opisu nawiązuje członek korespondent Cesarskiej Akademii Nauk i członek honorowy Regionalnego Komitetu Statystycznego Kubań F.A. Szczerbina w swojej książce „Historia armii kozackiej Kubań” – 1910 (przedruk z 1992 r., wydanie „Radzieckie Kubań”, s. 177).
„Dociekliwi i poważni ludzie od dawna zwracają uwagę na kaukaskie dolmeny. Nawet P.S. Pallas, który w latach 1793 i 1794 podróżował po Krymie i Półwyspie Taman, zauważył obecność na tym ostatnim budowli megalitycznych. „Niewiele dalej od wioski. Chokrak-koy, mówi, na wysokiej platformie znajduje się wiele grobowców, składających się z dużych płyt wapienno-łupkowych i piaskowcowo-łupkowych, ustawionych na krawędzi i tworzących podłużny czworokąt. Te losowo rozrzucone grobowce nie są tatarskie, ale być może pochodzą od czerkieskiego. Ustawiono tu także wąskie filary nagrobne, wysokie na ponad sążni.” Są to niewątpliwie dolmeny i menhiry.”
F. Materiały Szczerbiny na dolmeny dostarczył E.D. Felicyna. Podobno E.D. Felitsina jako pierwszy zasugerował, że S. Pallas odkrył i opisał dolmeny w pobliżu wsi Chokrak-Koy.
Spróbujmy dowiedzieć się, co S. Pallas widział na obrzeżach osady Chokrak-Koy, obecnie Art. Fontalowska.
Opis pochówków autorstwa S. Pallasa jest bardzo ogólny i skromny: „...groby nieregularnie rozrzucone... otaczają je duże, płaskie płyty z łupków wapienno-piaskowych, stojące na krawędziach...”. W tym opisie nie można rozpoznać dolmenów. Mówimy o grobach otoczonych kamiennymi płytami ustawionymi na krawędzi. Porównaj opis S. Pallas z tym samym krótkim opisem dolmenu.
Dolmeny to prostokątne budowle zbudowane z czterech płyt kamiennych i przykryte płytą dachową, z otworem na wydatnym portalu.
Ale w opisie S. Pallasa znajduje się jedno ważne wyjaśnienie: „...Zmierzyłem także kilka filarów nagrobnych na wysokość sąsiedztwa, podobnych do tych znalezionych na opisanych przeze mnie grobach w Tokluk”. Tokluk to wieś, w pobliżu której opisał podróżnik podczas podróży po Krymie. Dziś jest to krymska wieś Bogatovka.
Tak S. Pallas opisuje starożytne miejsce pochówku, które widział w pobliżu wsi Tokluk (s. 105, oryg. L 81 t. i L 82):
„...Kilkaset kroków od niego na południowy wschód, na jałowej równinie otaczającej wzgórze, znalazłem niezwykłe miejsce pochówku, prawdopodobnie bardzo starożytne, jakiego nie znalazłem na Krymie, z wyjątkiem np. Dolina Kooz, to nie tatarska. Przede wszystkim widać na linii prostej niemal w kierunku od O do W i na długości trzydziestu dwóch stopni około dziesięciu grobów, zarysowanych na powierzchni płaskimi kamieniami wkopanymi w ziemię i jakby oddzielonymi przegrodami. Cztery z tych mierzonych grobów mają po cztery arszyny z każdej strony, podczas gdy pięć pozostałych ma tylko dwa arszyny i dlatego są podłużne. Odległości między nimi są nieregularne i zróżnicowane, gdyż w dwóch miejscach odległość ta wynosi tylko jeden arszyn między nimi. Oto kolejność i odległości tych grobów od siebie, ze wschodu na zachód: 2, 1,4, 1, 2, 2, 4, 33/4,4, 2, 2, arshin. Najwyraźniej niektóre z tych grobów miały wcześniej wyższy kamień na południowych krańcach. Od południa, w odległości prawie dwóch sążni, przed tym rzędem zauważalne są jeszcze trzy pojedyncze groby innego rzędu, a od wschodu – płaski kopiec otoczony kamieniami i dwoma prostokątami, obwiedzionymi na krawędziach kamienie płaskie, które mają dłuższe, stojące po południowych stronach kamienie. Tatarzy myślą, że są to groby Żydów, ale bez wątpienia wydają się być dziełem innej, starszej i mniejszej narodowości”. (arszyn – 71,12 cm).
Jak widać, dolmeny również nie są widoczne w opisie. Nawet jeśli nie uwzględnimy braku płyty podłogowej, w opisie nie ma okrągłego otworu ani wydatnego portalu. Znaków tych nie opisał S. Pallas i nie odkryli ich współcześni archeolodzy badający podobne pochówki na Krymie (Maslennikov A.A., 1981, s. 24). Jednak zarówno w Tokluk, jak i Chokrak-Koy badacz zauważył inną charakterystyczną cechę pochówków: kamienne stele – menhiry. Menhiry nie są typowe dla dolmenów. Pochówki opisane przez S. Pallasa bardziej pasują do opisu tzw. „kamiennych skrzyń”, szeroko reprezentowanych w Tamanie i na Krymie.
Kamienne skrzynie to konstrukcje pogrzebowe, które tworzą zamkniętą prostokątną przestrzeń przeznaczoną do umieszczenia ciała zmarłego i przeprowadzenia rytuału pochówku (Olkhovsky V.S., 1991, s. 43). Ten typ pochówków jest szeroko reprezentowany na wybrzeżu Morza Czarnego Novichikhin A.M., 2006 s. 20). Często kamienne skrzynie otaczano kamiennymi kromlechami, a w ich pobliżu instalowano menhiry. Podobne konstrukcje grobowe odkryto także na Krymie (skrzynie Tavria).
Opisy pochówków podane przez S. Pallasa na terenie wsi Tokluk i na terenie wsi Chokrak-Koy są w istocie bardzo podobne. Jednocześnie w opisie konstrukcji tych pochówków rozpoznaje się charakterystyczne cechy pochówków typu „kamienna skrzynia”. Są to groby o zarysie prostokąta, „wyznaczone na powierzchni płaskimi kamieniami”, otaczające groby kromlechy i menhiry.
S. Palace jest bardzo dokładny w swojej narracji i w pobliżu wsi Chokrak-Koy opisał dokładnie to, co widział.
Dla porównania przejdźmy do opisu dolmenów wykonanego w 1818 roku w rejonie rzeki Pszady przez członka Odesskiego Towarzystwa Historii i Starożytności Tetbu de Marigny, podanego przez V.I. Marokvin w książce „Dolmen Monuments of the Kuban and Black Sea Region” (M. 1997): „... każdy z nich zbudowany jest z pięciu kamiennych płyt, z których cztery są wykonane w kształcie równoległoboku, a piąta na górze, w formie zakładki wystającej ponad pionowe krawędzie. Te oryginalne konstrukcje mają 12 stóp długości i 9 stóp szerokości; ponieważ były wkorzenione w ziemię, nie można było określić ich prawdziwej wysokości. Kamienie mają grubość 14 cali; płyta przedstawiająca fasadę cofa się na metr, tworząc coś w rodzaju otwartego przedsionka. W tym samym kamieniu, w jego dolnej części, znajduje się okrągły otwór o średnicy najwyżej trzech stóp.
„...Czyż nie jest prawdą, jak prosto i wyraźnie to jest napisane” – takie są słowa V.I. Markovina na temat tego opisu.
Prawdopodobnie E.D. Felitsin pospieszył dać pierwszeństwo odkrywcy dolmenów S. Palace. Palas opisał pochówki typu kamiennej skrzynki. Najwyraźniej pierwszy opis dolmenów na Kaukazie podał Tetbu de Marigny, członek Odeskiego Towarzystwa Historii i Starożytności, w 1818 roku.
S. Pallas kontynuował podróż wzdłuż Półwyspu Fontalowskiego na zachód.
Opisuje górę, którą Tatarzy nazywają Kuuk-obo, a Kozacy czarnomorscy po ognistej i błotnej erupcji uważają ją za fajkę z piekła rodem i nazywają ją Prekla. Wznosi się pośrodku szerokiego przylądka, który tworzy wewnętrzny róg Zatoki Taman na północny wschód od miasta Taman, naprzeciwko Yenikale – na wschodzie i nieco na południu.
Jest to góra Gorelaya o wysokości zaledwie 103,5 m, o regularnym stożkowym kształcie z wyraźnym kraterem na szczycie. Ostatnia erupcja tego wulkanu miała miejsce 27 lutego 1794 r. S. Palace szczegółowo opisuje tę imponującą erupcję. Od tego czasu wulkan jest uśpiony. Na jego szczyt prowadzi polna droga, a przy kraterze zainstalowany jest punkt triangulacyjny. Widok z góry Gorelaya jest wspaniały zarówno na Półwysep Taman, jak i na Półwysep Kerczeński.
Na zakończenie swojej narracji S. Palace podaje szczegółowe informacje o pochodzeniu Kozaków Kubańskich z Morza Czarnego, długą listę roślinności wyspy Taman w języku łacińskim, zwracając uwagę na jakość ziemi i jej wewnętrzną wilgotność.
17 czerwca S. Pallas udał się na Mierzeję Północną (Chushka Spit), gdzie czekała na niego łódź, wysłana wcześniej, aby mógł przenieść się do Yenikale. 20 czerwca 1794 był już w Kerczu.
Oto jeden z najnowszych wpisów S. Palace na temat wyspy Taman.
„...Dawne wsie, zamieszkałe wcześniej przez Czerkiesów, Tatarów, a także Kozaków Niekrasowa, zostały zniszczone i niemal zrównane z ziemią. Po starożytnych greckich miastach, jeśli pominąć Taman, pozostało niewiele śladów oraz kilka inskrypcji na kamieniach znalezionych w różnych miejscach.”
Przed nami lata wojny, której niszczycielskie fale nie raz przetaczały się przez wyspę Taman. Wtedy nastąpi nowa zabudowa i zasiedlenie Kubania. Wyspa Taman zamieni się w półwysep. Nad regionem przetoczą się rewolucyjne wichry. Pojawi się nowy sposób życia, który ponownie zostanie zniszczony przez najstraszliwszą wojnę XX wieku. Miasta i wsie zostaną odbudowane. Od czasu podróży S. Palace'a w regionie zajdą ogromne zmiany. Ale już dziś, podróżując szlakiem słynnego podróżnika, można w myślach przenieść się tysiące lat wstecz, wyobrażając sobie, jak Scytowie skaczą między starożytnymi kopcami, wzbijając pył, jak Kemerowie łowią ryby na terenach zalewowych, a legendarni Argonauci płyną do morza na Złote Runo do Kokhidy.
Życzymy przyjemnej podróży w czasie trasą S. Palace.
Yu.N. Szarikow
P. S. Pallas (1741 - 1811) - przyrodnik i podróżnik-encyklopedysta, który wsławił swoje imię znaczącym wkładem w geografię, zoologię, botanikę, paleontologię, mineralogię, geologię, etnografię, historię i językoznawstwo. Pallas eksplorował rozległe przestrzenie regionu Wołgi, regionu kaspijskiego, Baszkirii, Uralu, Syberii, Ciscaucasia i Krymu. Pod wieloma względami było to prawdziwe odkrycie rozległych terytoriów Rosji dla nauki.
Zasługi geograficzne Pallasa są ogromne, nie tylko w zakresie inwentaryzacji kolosalnej liczby faktów, ale także umiejętności ich systematyzowania i wyjaśniania. Pallas był pionierem w rozszyfrowaniu orohydrografii dużych części Uralu, Ałtaju, Sajanu i Krymu, ocenie ich budowy geologicznej oraz naukowym opisie bogactw mineralnych oraz flory i fauny Rosji. Zebrał wiele informacji na temat górnictwa, rolnictwa i leśnictwa, etnografii, języków i historii.
N.A. Severtsov podkreślił, że Pallas, badając „połączenia wszystkich trzech królestw przyrody”, ustalił „zdecydowane poglądy” na temat znaczenia wpływów meteorologicznych, glebowych i klimatycznych... Nie ma dziedziny nauk przyrodniczych, w której Pallas by nie utorował drogi nową drogą, nie pozostawił śladu genialnego wzoru dla podążających za nim badaczy... Dał przykład niespotykanej dotąd dokładności w naukowym opracowaniu zebranych przez siebie materiałów. Swoją wszechstronnością Pallas przypomina encyklopedycznych naukowców starożytności i średniowiecza; jeśli chodzi o dokładność i pozytywność, jest to naukowiec nowoczesny, a nie XVIII-wieczny”.
Teoria o pochodzeniu gór wyrażona przez Pallasa w 1777 r. wyznaczyła cały etap w rozwoju nauki o Ziemi. Podobnie jak Saussure, który nakreślił pierwsze wzorce w budowie podłoża Alp, Pallas, zwany rosyjskim Saussure, potrafił uchwycić pierwsze oznaki regularnej (strefowej) struktury w tak złożonych systemach górskich, jak Ural i górach południowej Syberii i wyciągnął z tych obserwacji ogólne wnioski teoretyczne. Ważne jest, aby Pallas, nie będąc jeszcze w stanie przezwyciężyć światopoglądu katastrofistów, starał się odzwierciedlić i rozszyfrować całą złożoność i różnorodność przyczyn procesów geologicznych. Napisał: „Aby znaleźć rozsądne przyczyny zmian na naszej Ziemi, należy połączyć wiele nowych hipotez, a nie przyjmować tylko jedną, jak robią to inni autorzy teorii Ziemi”. Pallas mówił o „powodziach” i erupcjach wulkanów oraz o „katastrofalnych awariach dna” jako o jednej z przyczyn obniżenia się poziomu morza i konkludował: „Oczywiście przyroda stosuje bardzo różnorodne metody formowania i przemieszczania się gór oraz za powstanie innych zjawisk, które zmieniły powierzchnię Ziemi.” Idee Pallasa wywarły, jak przyznał Cuvier, ogromny wpływ na rozwój ogólnych koncepcji geologicznych nawet u tak uznanych twórców geologii, jak Werner i Saussure.
Jednak przypisując Pallasowi podstawy „początku wszelkiej współczesnej geologii”, Cuvier dopuścił się oczywistej przesady i wykazał swoją nieznajomość idei Łomonosowa. A. V. Chabakow podkreśla, że rozumowanie Pallasa na temat światowych wstrząsów i katastrof było „pozornie spektakularną, ale słabo przemyślaną i fałszywą koncepcją, krokiem wstecz w porównaniu na przykład z poglądami Łomonosowa „o zmianach niewrażliwych na upływ czasu” granice lądu i morza.” . Notabene, w późniejszych pismach Pallas nie opiera się na swojej hipotezie katastrofistycznej i opisując naturę Krymu w 1794 r., mówi o wypiętrzeniach górskich jako o „zjawiskach, których nie da się wytłumaczyć”.
Według V.V. Biełousowa „nazwisko Pallasa zajmuje pierwsze miejsce w historii naszych regionalnych badań geologicznych... Przez prawie sto lat książki Pallasa leżały na stołach geologów jako podręczniki i przeglądając te grube tomy, można było zawsze odnajdują w nich coś nowego, niezauważoną wcześniej wskazówkę o obecności tu czy ówdzie cennego minerału, a takie suche i krótkie wiadomości później nieraz stawały się przyczyną wielkich odkryć geologicznych... Geolodzy żartują, że historyczny zarys badań w każdym raporcie geologicznym powinno zaczynać się od słów: „Więcej Pallas…”
Pallas, jakby to przewidział, prowadził szczegółowe notatki, nie zaniedbując żadnych drobiazgów, i wyjaśniał to w ten sposób: „Wiele rzeczy, które teraz mogą wydawać się nieistotne, z czasem mogą nabrać ogromnego znaczenia dla naszych potomków”. Porównanie przez Pallasa warstw Ziemi z księgą starożytnych kronik, z której można odczytać jej historię, stało się obecnie częścią każdego podręcznika z geologii i geografii fizycznej. Pallas dalekowzrocznie przepowiedział, że te archiwa natury, „poprzedzając alfabet i najodleglejsze legendy, dopiero zaczęliśmy czytać, ale materiał w nich zawarty nie wyczerpie się jeszcze przez kilka stuleci po nas”. Uwaga, jaką Pallas poświęcił badaniu powiązań między zjawiskami, doprowadziła go do wielu ważnych wniosków fizycznych i geograficznych. N.A. Severtsov napisał o tym: „...klimatologia i geografia fizyczna nie istniały przed Pallasem. Zajmował się nimi częściej niż wszyscy mu współcześni i był pod tym względem godnym poprzednikiem Humboldta... Pallas jako pierwszy zaobserwował okresowe zjawiska w życiu zwierząt. W 1769 roku sporządził dla członków wyprawy plan tych obserwacji...” Zgodnie z tym planem należało rejestrować przebieg temperatury, otwieranie się rzek, termin przylotu ptaków, kwitnienie roślin, przebudzenie zwierząt ze snu zimowego itp. To także przedstawia Pallasa jako jednego z pierwszych organizatorów badań fenologicznych w obserwacjach Rosji.
Pallas opisał setki gatunków zwierząt, wyraził wiele ciekawych przemyśleń na temat ich powiązań ze środowiskiem oraz nakreślił ich siedliska, co pozwala mówić o nim jako o jednym z twórców zoogeografii. Zasadniczym wkładem Pallasa w paleontologię były badania skamieniałych szczątków mamutów, bawołów i nosorożców włochatych, pochodzących najpierw ze zbiorów muzealnych, a następnie z własnych zbiorów. Pallas próbował wyjaśnić odkrycie kości słonia zmieszanych „z muszlami morskimi i kośćmi ryb morskich”, a także odkrycie w wiecznej zmarzlinie nad rzeką Vilyue zwłok nosorożca włochatego z zachowaną sierścią. Naukowiec nie mógł jeszcze przyznać, że nosorożce i słonie żyły tak daleko na północy, dla wyjaśnienia ich wprowadzenia z południa przywołał nagłą, katastrofalną inwazję do oceanu. A jednak już sama próba paleogeograficznej interpretacji znalezisk szczątków kopalnych była wartościowa. 
W 1793 r. Pallas opisał odciski liści z trzeciorzędowych złóż Kamczatki – była to pierwsza informacja o roślinach kopalnych z terytorium Rosji. Sława Pallasa jako botanika wiąże się z główną „florą Rosji”, którą rozpoczął.
Pallas udowodnił, że poziom Morza Kaspijskiego leży poniżej poziomu Oceanu Światowego, ale zanim Morze Kaspijskie dotarło do generałów Syrt i Ergeni. Po ustaleniu pokrewieństwa ryb i skorupiaków Morza Kaspijskiego i Morza Czarnego Pallas stworzył hipotezę o istnieniu w przeszłości pojedynczego basenu pontyjsko-aralsko-kaspijskiego i jego oddzieleniu, gdy wody przedarły się przez Cieśninę Bosfor.
W swoich wczesnych pracach Pallas występował w roli prekursora ewolucjonistów, broniąc zmienności organizmów, a nawet narysował drzewo genealogiczne rozwoju zwierząt, by później przyjąć metafizyczne stanowisko zaprzeczania zmienności gatunków. W rozumieniu natury jako całości charakterystyczny dla Pallasa był do końca jego życia ewolucyjny i spontanicznie materialistyczny światopogląd.
Współcześni byli zdumieni zdolnością Pallasa do pracy. Opublikował 170 prac, w tym kilkadziesiąt poważnych opracowań. Jego umysł zdawał się być zaprojektowany do zbierania i porządkowania chaosu niezliczonych faktów i redukowania ich do przejrzystych systemów klasyfikacji. Pallas łączył wnikliwą obserwację, fenomenalną pamięć, wielką dyscyplinę myślenia, która zapewniała terminowe zapisywanie wszystkiego, co zaobserwowano, oraz najwyższą rzetelność naukową. Można ręczyć za wiarygodność faktów zarejestrowanych przez Pallasa, podanych przez niego danych pomiarowych, opisów formularzy itp. „Jak gorliwie strzegę sprawiedliwości w mojej nauce (a może, na moje nieszczęście, aż za bardzo), dlatego w całym tym opisie mojej podróży nie odstępowałem od niej”, a w każdym razie: bo według mojej koncepcji, aby weź coś za coś innego i szanuj to bardziej niż to, czym jest naprawdę, gdzie dodać i gdzie ukryć, broniłem za karę godnego wykroczenia wobec naukowca na świecie, zwłaszcza wśród przyrodników…”
Dokonywane przez naukowców opisy wielu miejscowości, połaci, osad, cech gospodarki i sposobu życia nigdy nie stracą na wartości właśnie ze względu na swoją szczegółowość i rzetelność: są to standardy pomiaru zmian, jakie zaszły w przyrodzie i ludziach na przestrzeni kolejnych epok.
Pallas urodził się 22 września 1741 roku w Berlinie w rodzinie niemieckiego profesora-chirurga. Matka chłopca była Francuzką. Ucząc się u nauczycieli domowych, Pallas do 13 roku życia osiągnął biegłość w językach (łacińskim i nowożytnym europejskim), co później znacznie ułatwiło mu pracę naukową, zwłaszcza przy opracowywaniu słowników i opracowywaniu terminologii naukowej.
W latach 1761-1762 Pallas studiował zbiory przyrodników w Anglii, a także zwiedzał jej brzegi, zbierając zwierzęta morskie.
22-letni młody człowiek był tak uznanym autorytetem, że został już wybrany na członka Akademii Londyńskiej i Rzymskiej. W 1766 roku Pallas opublikował pracę zoologiczną „Study of Zoophytes”, która oznaczała rewolucję w taksonomii: koralowce i gąbki, które właśnie zostały przeniesione przez zoologów ze świata roślin do świata zwierząt, zostały szczegółowo sklasyfikowane przez Pallasa. Jednocześnie zaczął opracowywać drzewo genealogiczne zwierząt, stając się tym samym prekursorem ewolucjonistów.
Po powrocie do Berlina w 1767 roku Pallas opublikował szereg monografii i zbiorów zoologicznych. Ale w tym czasie czekał go ostry zwrot, w wyniku którego naukowiec znalazł się w Rosji na 42 lata, w kraju, który dosłownie stał się jego drugą ojczyzną.
Kruger, Franz – Portret Petera Simona Pallasa
W 1767 roku Pallas został polecony Katarzynie II jako genialny naukowiec zdolny do przeprowadzenia kompleksowych badań nad jego naturą i gospodarką planowaną w Rosji. 26-letni naukowiec przybył do Petersburga zarówno jako profesor „historii naturalnej”, jak i jako zwykły pracownik naukowy z pensją 800 rubli. rok zaczął uczyć się dla niego nowego kraju. Do jego oficjalnych obowiązków przydzielono mu „wynalezienie czegoś nowego w swojej nauce”, nauczanie studentów i „pomnażanie rzeczy wartościowych” akademickiego „naturalnego gabinetu”.
Pallasowi powierzono dowodzenie pierwszym oddziałem tzw. Wypraw fizycznych do Orenburga. W wyprawie wzięli udział młodzi geografowie, którzy później wyrośli na znaczących naukowców. Byli wśród nich Lepekhin, Zuev, Rychkov, Georgi i inni, niektórzy z nich (np. Lepekhin) pod przewodnictwem Pallasa przeszli samodzielne szlaki; inni (Georgi) towarzyszyli mu na niektórych etapach podróży. Ale byli towarzysze, którzy szli z Pallasem przez całą drogę (studenci Zuev i chemik Nikita Sokolov, strach na wróble Shuisky, rysownik Dmitriev itp.). Satelity rosyjskie udzieliły ogromnej pomocy Pallasowi, który dopiero zaczynał uczyć się języka rosyjskiego, uczestnicząc w gromadzeniu zbiorów, dokonując dodatkowych wycieczek na bok, prowadząc prace przesłuchań, organizując transport i porządki domowe. Nieodłączną towarzyszką tej trudnej wyprawy była młoda żona Pallasa (wyszedł za mąż w 1767 r.).
Instrukcje przekazane Pallasowi przez Akademię mogą wydawać się przytłaczające w przypadku współczesnej, dużej i złożonej wyprawy. Pallas otrzymał polecenie „zbadania właściwości wód, gleb, metod uprawy ziemi, stanu rolnictwa, powszechnych chorób ludzi i zwierząt oraz znalezienia sposobów ich leczenia i zapobiegania, prowadzenia badań nad pszczelarstwem, hodowlą serów, hodowlą bydła, zwłaszcza hodowli owiec .” Ponadto wśród przedmiotów badań bogactwa mineralne i wody, sztuka, rzemiosło, rzemiosło, rośliny, zwierzęta, „kształt i wnętrze gór”, obserwacje i definicje geograficzne, meteorologiczne i astronomiczne, moralność, zwyczaje, legendy, pomniki i „ różne zabytki” zostały wymienione. A jednak Pallas w dużej mierze wykonał tę ogromną pracę w ciągu sześciu lat podróży.
Wyprawa, w której naukowiec uznał swój udział za wielkie szczęście, rozpoczęła się w czerwcu 1768 roku i trwała sześć lat. Przez cały ten czas Pallas pracował niestrudzenie, prowadząc szczegółowe dzienniki, gromadząc bogate zbiory z zakresu geologii, biologii i etnografii. Wymagało to ciągłego wysiłku, wiecznego pośpiechu i wyczerpującej, długodystansowej podróży w terenie. Ciągła deprywacja, przeziębienia i częste niedożywienie podkopały zdrowie naukowca.
Okresy zimowe Pallas spędzał na redagowaniu dzienników, które natychmiast wysyłał do druku do Petersburga, co gwarantowało, że jego sprawozdania zaczęto publikować (od 1771 r.) jeszcze przed powrotem z wyprawy.
W 1768 dotarł do Symbirska, w 1769 odwiedził Żiguli, Ural Południowy (obwód orski), nizinę kaspijską i jezioro. Inder dotarł do Guryjewa, po czym wrócił do Ufy. Pallas spędził 1770 rok na Uralu, badając jego liczne kopalnie, odwiedził Bogosłowsk [Karpińsk], Górę Grace, Niżny Tagil, Jekaterynburg [Swierdłowsk], Troick, Tiumeń, Tobolsk i zimował w Czelabińsku. Po zrealizowaniu zadanego programu sam Pallas zwrócił się do Akademii o zgodę na przedłużenie wyprawy w rejony Syberii. Otrzymawszy to pozwolenie, Pallas w 1771 r. udał się przez Kurgan, Ishim i Tarę do Omska i Semipałatyńska. Opierając się na kwestionujących danych, Pallas zwrócił uwagę na kwestię wahań poziomu jezior na Uralu i Syberii Zachodniej i związanych z tym zmian w produktywności łąk, w rybołówstwie i przemyśle solnym. Pallas zbadał „kopalnie” srebra w Kolywanie w Rudnym Ałtaju, odwiedził Tomsk, Barnauł, Kotlinę Minusińską i spędził zimę w Krasnojarsku.
W 1772 r. minął Irkuck i Bajkał (badania jeziora Pallas powierzył Georgi, który do niego dołączył), udał się do Transbaikalii, dotarł do Czity i Kyakhty. W tym czasie Nikita Sokołow udał się zgodnie z jego instrukcjami do więzienia Argun. W drodze powrotnej Pallas kontynuował prace Georgiego nad inwentaryzacją jeziora Bajkał, w wyniku czego opisano prawie całe jezioro. Wracając do Krasnojarska, w tym samym 1772 r. Pallas odbył podróż do Sajanów Zachodnich i Kotliny Minusińskiej.
Powrót z wyprawy trwał półtora roku. W drodze powrotnej przez Tomsk, Tarę, Jałutorowsk, Czelabińsk, Sarapul (z postojem w Kazaniu), Jaicki Gorodok [Uralsk], Astrachań, Carycyn, jezioro. Elton i Saratow, spędzając zimę w Carycynie, naukowiec odbył wycieczki w dół Wołgi do Achtuby, na górę B. Bogdo i do słonego jeziora Baskunchak. Minąwszy Tambów i Moskwę, w lipcu 1774 roku trzydziestotrzyletni Pallas zakończył swoją bezprecedensową podróż, wracając do Petersburga jako siwowłosy i chory człowiek. Choroby żołądka i zapalenie oczu nękały go przez całe życie.
Uważał jednak, że nawet utrata zdrowia zostanie nagrodzona otrzymanymi wrażeniami i powiedział:
„... Sama błogość zobaczenia natury w jej istocie w szlachetnej części świata, gdzie człowiek niewiele od niej odstąpił i uczenia się od niej, była dla mnie ogromną nagrodą za utraconą młodość i zdrowie, którego żadna zazdrość nie jest w stanie mi odebrać.”
Pięciotomowe dzieło Pallasa „Podróż przez różne prowincje”, opublikowane po raz pierwszy w języku niemieckim w latach 1771–1776, stanowiło pierwszy kompleksowy i dokładny opis ogromnego kraju, prawie wówczas nieznanego naukowo. Nic dziwnego, że dzieło to zostało szybko przetłumaczone nie tylko na język rosyjski (1773–1788), ale także na język angielski i francuski z notatkami wybitnych uczonych, na przykład Lamarcka.
Pallas wykonał świetną robotę, redagując i publikując prace wielu badaczy. W latach 1776 - 1781 publikował „Wiadomości historyczne narodu mongolskiego”, przekazując w nich, wraz z informacjami historycznymi, wiele informacji etnograficznych o Kałmukach, Buriatach i – według danych kwerendowych – o Tybecie. W swoich materiałach o Kałmukach Pallas oprócz swoich obserwacji umieścił dane od geografa Gmelina, który zmarł na Kaukazie.
Po powrocie z wyprawy Pallas został otoczony honorami, został historiografem Admiralicji i nauczycielem swoich dostojnych wnuków - przyszłego cesarza Aleksandra I i jego brata Konstantyna.
Zebrany przez Pallasa „Gabinet pomników przyrody” został zakupiony dla Ermitażu w 1786 roku.
Dwukrotnie (w 1776 i 1779 r.) na prośby Akademii Nauk Pallas występował z odważnymi projektami nowych wypraw na północ i wschód Syberii (przyciągały go Jenisej i Lena, Kołyma i Kamczatka, Kuryl i Wyspy Aleuckie). Pallas promował niezliczone zasoby naturalne Syberii i sprzeciwiał się uprzedzeniom, jakoby „północny klimat nie sprzyja tworzeniu się kamieni szlachetnych”. Żadna z tych wypraw nie doszła jednak do skutku.
Życie Pallasa w stolicy było związane z jego udziałem w rozwiązywaniu szeregu spraw rządowych i przyjmowaniem wielu gości zagranicznych. Katarzyna II zaprosiła Pallasa do opracowania słownika „wszystkich języków i dialektów”.
23 czerwca 1777 r. Naukowiec wygłosił przemówienie w Akademii Nauk i ciepło mówił o równinach Rosji jako ojczyźnie potężnego narodu, jako „żłobku bohaterów” i „najlepszym schronieniu nauki i sztuki”, o „arenie wspaniałej działalności ogromnego ducha twórczego Piotra Wielkiego”.
Rozwijając wspomnianą już teorię powstawania gór, zauważył zamknięcie granitów i otaczających je starożytnych, pozbawionych skamieniałości, pierwotnych łupków, w osiowych strefach gór. Pallas stwierdził, że w kierunku obrzeży („na zboczach mas poprzednich gór”) są one przykryte skałami formacji „wtórnej” – wapieniami i iłami, a także, że skały te od dołu do góry wzdłuż odcinka zalegają coraz bardziej płytko i zawierają coraz więcej skamieniałości. Pallas zauważył również, że strome wąwozy i jaskinie ze stalaktytami są ograniczone do wapienia.
Wreszcie na obrzeżach krajów górskich zauważył obecność skał osadowych formacji „trzeciorzędowej” (później w regionie Cis-Ural ich wiek okazał się permski).
Pallas wyjaśnił tę strukturę pewną sekwencją starożytnych procesów wulkanicznych i sedymentacji i doszedł do odważnego wniosku, że całe terytorium Rosji było kiedyś dnem morskim, a nad morzem wznosiły się tylko wyspy z „pierwotnych granitów”. Choć sam Pallas uważał, że przyczyną pochylenia się warstw i podniesienia gór jest wulkanizm, zarzucał jednostronności włoskim przyrodnikom, którzy „widząc nieustannie przed oczami ziejące ogniem wulkany, wszystko przypisywali wewnętrznemu ogniu. ” Zauważając, że często „najwyższe góry zbudowane są z granitu”, Pallas doszedł do zdumiewająco głębokiego wniosku, że granit „tworzy podstawę kontynentów” i że „nie zawiera skamieniałości, a zatem jest starszy od życia organicznego”.
W 1777 r. na zlecenie Akademii Nauk Pallas ukończył i w 1781 r. opublikował ważne studium historyczno-geograficzne „O rosyjskich odkryciach na morzach między Azją a Ameryką”. W tym samym roku 1777 Pallas opublikował obszerną monografię na temat gryzoni, a następnie szereg prac na temat różnych ssaków i owadów. Pallas opisywał zwierzęta nie tylko jako taksonomista, ale także naświetlał ich powiązania ze środowiskiem, stając się tym samym jednym z twórców ekologii.
W swoim Memoir of the Varieties of Animals (1780) Pallas przeszedł do antyewolucyjnego punktu widzenia w kwestii zmienności gatunków, deklarując, że ich różnorodność i pokrewieństwo są wpływem „siły twórczej”. Ale w tym samym „Wspomnieniach” naukowiec przewiduje szereg współczesnych poglądów na temat sztucznej hybrydyzacji, mówiąc „o niestałości niektórych ras zwierząt domowych”.
Od 1781 r. Pallas, otrzymawszy do swojej dyspozycji zielniki swoich poprzedników, pracował nad „Florą Rosji”. Pierwsze dwa tomy „Flory” (1784–1788) zostały oficjalnie rozesłane do prowincji Rosji. W całym kraju rozprowadzono także „Uchwałę w sprawie zalesiania”, napisaną przez Pallasa w imieniu rządu, składającą się z 66 punktów. W latach 1781-1806 Pallas stworzył monumentalne zestawienie owadów (głównie chrząszczy). W 1781 r. Pallas założył czasopismo „Nowe Notatki Północne”, publikując w nim wiele materiałów o naturze Rosji i podróżach do Ameryki Rosyjskiej.
Mimo całego zaszczytu tego stanowiska, życie metropolitalne nie mogło nie obciążyć urodzonego badacza i podróżnika. Uzyskał pozwolenie na wyjazd na własny koszt na nową wyprawę, tym razem na południe Rosji. 1 lutego 1793 roku Pallas wraz z rodziną opuścił Petersburg przez Moskwę i Saratów do Astrachania. Nieszczęśliwy wypadek – upadek do lodowatej wody podczas przeprawy przez Klyazmę – doprowadził do dalszego pogorszenia się jego stanu zdrowia. W regionie kaspijskim Pallas odwiedził wiele jezior i wzgórz, następnie wspiął się na Kumę do Stawropola, zbadał źródła grupy Mineralowodsk i udał się przez Nowoczerkassk do Symferopola.
Wczesną wiosną 1794 r. Naukowiec rozpoczął badania Krymu. Jesienią Pallas wrócił do Petersburga przez Chersoń, Połtawę i Moskwę i przedstawił Katarzynie II opis Krymu wraz z prośbą o pozwolenie na zamieszkanie tam. Wraz z pozwoleniem Pallas otrzymał od cesarzowej dom w Symferopolu, dwie wsie z działkami w dolinach Ajtodoru i Sudaku oraz 10 tysięcy rubli na założenie szkół ogrodniczych i winiarskich na Krymie. Jednocześnie utrzymano jego wynagrodzenie akademickie.
Pallas z entuzjazmem poświęcił się badaniu przyrody Krymu i promowaniu jego rozwoju rolniczego. Udał się do najbardziej niedostępnych miejsc Gór Krymskich, zasadził sady i winnice w dolinach Sudaku i Kozu, napisał szereg artykułów na temat technologii rolniczej upraw południowych w warunkach Krymu.
Dom Pallasa w Symferopolu był miejscem pielgrzymek wszystkich dostojnych gości miasta, choć Pallas żył skromnie i był obciążony zewnętrznym blaskiem swojej sławy. Naoczni świadkowie opisują go jako bliskiego już sędziwego wieku, ale wciąż świeżego i energicznego. Wspomnienia z podróży sprawiały mu, jak twierdzi, więcej przyjemności niż sama chwała.
Pallas w dalszym ciągu przetwarzał obserwacje poczynione wcześniej na Krymie. W latach 1799-1801 opublikował opis swojej drugiej podróży, który zawierał w szczególności dokładny opis Krymu. Prace Pallasa dotyczące Krymu stanowią szczyt jego dokonań jako geografa-przyrodnika. A strony z charakterystyką budowy geologicznej Krymu, jak pisze A. W. Chabakow (s. 187), „byłyby zaszczytem dla notatek terenowych geologa nawet w naszych czasach”.
Interesujące są rozważania Pallasa dotyczące granicy Europy i Azji. Próbując znaleźć bardziej odpowiednią naturalną granicę dla tej zasadniczo konwencjonalnej granicy kulturowo-historycznej, Pallas zakwestionował wytyczenie tej granicy wzdłuż Donu i zaproponował przeniesienie jej do generała Syrta i Ergeniego.
Pallas za główny cel swojego życia uważał stworzenie „rosyjsko-azjatyckiej zoografii”. Najwięcej pracował nad nią na Krymie, a z wydaniem tej właśnie książki miał największego pecha: jej publikację ukończono dopiero w 1841 roku, czyli 30 lat po jego śmierci.
We wstępie do tej pracy Pallas napisała nie bez goryczy: „Zoografia, która od tak dawna krążyła w prasie, gromadzona przez 30 lat, wreszcie zostaje opublikowana. Zawiera jedną ósmą zwierząt całego zamieszkałego świata.
W przeciwieństwie do „cienkich” systematycznych podsumowań fauny, zawierających „suche szkielety nazw i synonimów”, Pallas dążył do stworzenia podsumowania fauny, „kompletnego, bogatego i tak opracowanego, że nadawałoby się do objęcia całej zoologii”. W tej samej przedmowie Pallas podkreślał, że zoologia pozostała jego główną pasją przez całe życie: „...I chociaż miłość do roślin i dzieł podziemnej przyrody, a także do położenia i zwyczajów ludów oraz rolnictwa bawiła mnie nieustannie, od W młodym wieku szczególnie interesowałem się zoologią, najlepiej przed resztą fizjografii. W rzeczywistości „Zoografia” zawiera tak obfite materiały dotyczące ekologii, rozmieszczenia i znaczenia gospodarczego zwierząt, że można ją nazwać „Zoogeografią”.
Krótko przed śmiercią życie Pallasa przyjęło inny, dla wielu nieoczekiwany obrót. Niezadowolony z coraz częstszych sporów o ziemię z sąsiadami, narzekający na malarię, a także pragnąc spotkać się ze starszym bratem i mając nadzieję na przyspieszenie publikacji swojej Zoografii, Pallas sprzedał swoje krymskie majątki za bezcen i „za najwyższym pozwoleniem” przeniósł się do Berlina, gdzie nie przebywał od ponad 42 lat. Oficjalnym powodem wyjazdu było: „Aby uporządkować nasze sprawy…” Przyrodnicy w Niemczech z honorami powitali siedemdziesięcioletniego mężczyznę jako uznanego patriarchę nauk przyrodniczych. Pallas pogrążył się w nowościach naukowych i marzył o wycieczce do muzeów historii naturalnej we Francji i Włoszech. Dało się jednak odczuć jej zły stan zdrowia. Zdając sobie sprawę ze zbliżającej się śmierci, Pallas włożył wiele pracy w uporządkowanie rękopisów i rozdanie pozostałych zbiorów znajomym. Zmarł 8 września 1811 r.
Zasługi Pallasa już za jego życia zyskały uznanie na całym świecie. Został wybrany, oprócz już wspomnianych, na członka towarzystw naukowych: Berlina, Wiednia, Czech, Montpelier, Patriotycznego Szwedzkiego, Hesji-Hamburga, Utrechtu, Lund, St. Petersburga Wolnego Gospodarczego, a także Paryskiego Instytutu Narodowego oraz akademie w Sztokholmie, Neapolu, Getyndze i Kopenhadze. W Rosji pełnił funkcję radcy stanu pełnego.
Na cześć Pallasa nazwano wiele roślin i zwierząt, w tym rodzaj roślin Pallasia (nazwę nadał sam Linneusz, który głęboko docenił zasługi Pallasa), sosna krymska Pinus Pallasiana itp.
Sosna krymska Pinus Pallasiana
Szafran pallasowy – Crocus pallasii
Specjalny rodzaj meteorytów żelazno-kamiennych nazywany jest pallasytami od meteorytu „Pallas Iron”, który naukowiec przywiózł z Syberii do Petersburga w 1772 roku.
Pomnik Petera Simona Pallasa
U wybrzeży Nowej Gwinei znajduje się rafa Pallas. W 1947 roku na cześć Pallasa nazwano czynny wulkan na wyspie Ketoi w grzbiecie kurylskim. W Berlinie jedna z ulic nosi imię Pallas, a wieś dworcowa Pallasovka (miasto od 1967 r.), założona w 1907 r., otrzymała swoją ciekawą nazwę także dzięki zasługom niemieckiego podróżnika i przyrodnika Petera Simona Pallasa, który przeprowadził wyprawę w te rejony w XVIII wieku. Ciekawe, że sam Pallas zauważył kiedyś, że „jest to kraina, na której nie da się żyć”, skupiając się na gorącym klimacie latem (temperatury latem mogą sięgać +45).
Na podstawie materiałów z Internetu.
PS PALLAS
OBSERWACJE Z PODRÓŻY
WEDŁUG POŁUDNIOWYCH RZĄDÓW PAŃSTWA ROSYJSKIEGO W LATACH 1793-1794
L.85 PODRÓŻ W GŁĘBIĘ KRYMU, WZDŁUŻ PÓŁWYSPU KERCZEŃSKIEGO I NA WYSPĘ TAMAN 103 (Opis Krymu podany jest w całości, ale go pomijam)
Wyspa Taman
Podróżowanie na wyspę Taman dużymi łodziami podczas sztormowej pogody jest często niebezpieczne. Do Mierzei Północnej, która w rzeczywistości tworzy Bosfor, przeprawa jest tylko cztery mile i jest najbardziej niezawodna, ale ponieważ w tym rejonie nie ma wiosek, w których można by mieć konie, zwykle przejeżdża się przez koniec Mierzei Północnej , przez Zatokę Tamańską prosto do miasta Taman, a ta osiemnastokilometrowa podróż jest dość niebezpieczna nie tylko ze względu na nieoczekiwane podmuchy wiatru i częste płytkie wody, ale także ze względu na bardzo wyczuwalny, nawet przy bezwietrznej pogodzie, wrzący prąd cieśniny wodnej, tworząc fale krótkie 18.
Przy spokojnej pogodzie zwykły górny bieg Bosforu oddala się od wybrzeża w kierunku ujścia cieśniny. W kierunku Mierzei Północnej wyraźnie widać pasmo, w którym żółtawa woda Morza Azowskiego spotyka się z ciemną, słoną wodą Morza Czarnego. Głębokość toru wodnego wynosi od dziesięciu do siedemnastu stóp, a największa głębokość znajduje się ponad milę od wybrzeża europejskiego, gdzie za Yenikale wzrasta z czternastu do siedemnastu, dziewiętnastu, dwudziestu i dwudziestu dwóch stóp, w Morzu Azow ponownie spada do siedemnastu i czternastu lat. Kierunek wąskiego kanału, który ma tylko cztery mile, biegnie z południowego zachodu na północny wschód. Bosfor rozszerza się zarówno przez Zatokę Kerczeńską, jak i Zatokę Taman położoną naprzeciwko i zwęża się na L.99 Mierzei Południowej, czyli cztery mile od Mierzei Północnej; przez nią i wyspy położone na jej końcu do trzech mil; jest to najdogodniejsze miejsce do przepraw, mijania i odpoczynku koni i bydła ze względu na liczne płycizny pokryte wodą, na których zwierzęta mogą odpocząć. Pomimo swojego prądu Bosfor, podobnie jak większość Morza Azowskiego, jest zimą pokryty lodem, czego głównym powodem jest dryfujący lód z rzeki Don. W ostre zimy można przeprawić się przez cieśninę z załadowanymi wozami, a dryfowanie lodu wiosną trwa długo, często do maja. Jest bardzo prawdopodobne, że Strabon 122 podaje, że w tym samym miejscu nad Bosforem, gdzie latem dowódcy wojsk Mitrydatesa stoczyli bitwę morską, zimą doszło do bitwy kawalerii z ludami krymskimi.
Wędkarstwo w Bosforze i na całym wybrzeżu jest bardzo obfite, łowi się zwłaszcza bieługę i jesiotra, a do ich połowu używa się sieci lub lin z pływakami, do których przymocowane są haczyki. W sumie Grecy najbardziej zajmują się rybołówstwem w Kerczu, łowiąc trzysta do czterystu tysięcy, około 123 [od dwudziestu czterech do trzydziestu tysięcy funtów] ryb rocznie. Solone saletrą i suszone na powietrzu przezroczyste i czerwone grzbiety jesiotra bieługi [balyki] oraz jego boki i brzuchy [tёshki] stanowią ulubione danie postne w Rosji i na wyspach greckich i pomimo swojej niestrawności cieszą się dużym uznaniem miłośników . Jeśli często wycierasz te baliki, smarujesz je świeżą oliwą z oliwek i trzymasz w zacienionych, wentylowanych miejscach, mogą przetrwać kilka lat i są jeszcze bardziej cenione. Rybę tę łowi się również zimą na haczyki w lodowych dziurach, ale nie w samych kry, jak L.99 vol. Strabon wskazuje błędnie. Tutaj i wśród Kozaków czarnomorskich kawior tłoczony jest doskonały, ale klej rybny jest bardzo słaby.
Przemieszczając się przez Bosfor do Taman, zauważyłem, że przy spokojnej pogodzie nad wyspą Taman stale unosi się silna para. Opary te, przypominające gęstą mgłę, wraz z błotem i źródłami ropy, stanowią niepodważalny dowód, że pod tą wyspą na znacznej głębokości znajduje się warstwa płonącej substancji, dlatego występuje to zjawisko, a także ekstremalne ciepło i wilgoć glebę na jej powierzchni. Te same pary można zobaczyć na brzegach Yenikale, prawdopodobnie pochodzące z tego samego powodu.
Podczas okupacji Taurydy stare miasto Taman otrzymało starożytną grecką nazwę Phanagoria, która moim zdaniem jest dla niego całkowicie nieodpowiednia; powinien był powrócić do swojej dawnej nazwy [Tmutarakan], nadanej przez rządzących tu wcześniej książąt rosyjskich. Stary Taman, czyli Tmutarakan, był rozległym miastem zbudowanym na starożytnych ruinach, jego fortyfikacje rozciągały się od wybrzeża do wybrzeża na obwodzie dwóch i pół mili, na długości półtora mili wzdłuż brzegu Zatoki Taman. Wewnątrz tej przestrzeni, na wysokim brzegu morza, podczas ostatniej wojny tureckiej zbudowano małą, nieregularną fortecę, składającą się z dwóch kompletnych bastionów i kilku narożników obronnych z wąskimi rowami; znajdowała się w nim jedynie wartownia i dom komendanta. Na terenie dawnych fortyfikacji zachowało się kilka domów z dawnego miasta. W drodze do Temryuk Kozacy czarnomorscy rozpoczęli budowę nowych domów. Kamienny meczet z minaretem po niezbyt pracowitej pracy został obecnie przekształcony w cerkiew. Na tym obszarze znajduje się sześć studni z dobrą wodą, co jest rzadkością L.100 w Taman. Ponieważ miasto musiało zostać oczyszczone dla Kozaków czarnomorskich, a jego teren nie nadawał się do budowy twierdzy ze względu na jego nierówności i walające się na nim ruiny, w 1794 [roku] wybrali w tym celu całkowicie płaski teren dwie mile na wschód od obecnych fortyfikacji na brzegu zatoki, miejsce leżące na wysokości od czterdziestu siedmiu do pięćdziesięciu ośmiu stóp nad poziomem morza, pod budowę nowej regularnej fortecy z trzema pełnymi i dwoma półbastiony przylegające do brzegów morza; Teraz twierdza jest już całkowicie gotowa, posiada koszary i studnie [wykopane w żółtej glinie]. Przed nim miał powstać sztuczny port dla flotylli Kozaków czarnomorskich. Pomiędzy starą a nową fortecą, zwaną Fanagorią, niedaleko morza, znajduje się okop zbudowany przez feldmarszałka Suworowa.
Pod ruinami starego Tamanu odnaleziono wiele kamieni z inskrypcjami i marmurowymi rzeźbami, ale zapewne wiele jest ukrytych. Oprócz fortyfikacji, po stronie południowo-zachodniej znajduje się także duży kamienny basen, wyłożony kamieniami, bardzo stare wykonanie, a po tej samej stronie znajdują się pozostałości ogrodów, w których pięknie rosną krzewy winorośli. Ponieważ większość z licznych tu widocznych inskrypcji to nagrobki współczesnych Greków i Ormian i nie mają one żadnego szczególnego znaczenia, przedstawiłem 124, ryc. 2, 3, 4 i 5 są po prostu najcudowniejsze. Widziałem także, między innymi pozostałościami starożytnych dzieł rzeźbiarskich, połowę torsu postaci wojownika w zbroi i szatach, dość prymitywnie wykonaną, kilka wsporników i specjalny trójkątny kapitel wykonany z białego marmuru.
Obszar wokół Taman ma piaszczystą glebę, w głębi lądu i w pobliżu wzgórz jest ona zmieszana z gliną. Ta piaszczysta warstwa jest miejscami bardzo głęboka i sięga poziomu morza, na brzegach morza i w wąwozach występują warstwy innego rodzaju. Teraz, za pierwszą starą fortyfikacją od strony Mierzei Południowej, w głębokim wąwozie w pobliżu brzegu morskiego pod dwoma i drugimi odkryto glinę ceglaną i błękitną, warstwę rudy żelaza z odlewami spalonego pięknego L. 100 vol. trzy arszyny czarnej ziemi. muszle małży o dość dużych rozmiarach. Pomiędzy dwiema bardzo twardymi warstwami rudy żelaza widać warstwę brunatną, luźną, zielonkawobrązową, w której znajdują się odlewy wypalonych muszli małży z luźno leżącymi mocnymi zaworami, wybielonymi jedynie przez czas. Niektóre wnętrza są całkowicie wypełnione pięknymi, przezroczystymi, ciemnoczerwonymi konkrecjami krystalicznego selenitu, w innych znajdują się jedynie drobne groszki rudy żelaza. Otrzymałem dość duży kręg, prawdopodobnie należący do małego gatunku Cete, znaleziony tutaj i na wpół skamieniały. Odnotowane muszle należą do trzech gatunków, których nie można już spotkać na brzegu.
1. Bardzo krótka wypukła skorupa, o długości około 134 cali, szerokości 113 cali i o jedną linię więcej – przy największej grubości, gdy dość grube zawory są dobrze połączone.
2. Venus 19 ryflowana, żebrowana, zaokrąglona na jednym końcu, na drugim - nieco kanciasto zaokrąglona i rozszerzająca się w kierunku zamykającego mięśnia z bardzo płaskimi, lekko wypukłymi zaworami o długości 2 13 cali, nieco ponad 1 12 cali szerokości i 34 cali w grubości.
3. Duża Wenus w kształcie byczego serca z małymi rowkami; po obu stronach - z guzkami, jak na kopycie nogi jelenia; od mięśnia zamykającego, gdzie rowek zastawek jest najbardziej widoczny, do jego ostrego końca – 3 cale długości, 2 12 cali szerokości i 2 cale grubości.
Na wschód od Taman, na brzegu morza, znajduje się wiele skamieniałych muszli, również wypełnionych żelazną ochrą i pokrytych warstwą czerwono-brązowej i żółtej ochry.
Wyspa Taman reprezentuje kraj z przeplatanymi połamanymi dolinami i wzgórzami, ich wygląd najwyraźniej pochodzi z zagłębienia gleby w wyniku wewnętrznych erupcji, powodzi morskich i wylewu rzeki Kuban; możliwe, że te powody posłużą do dalszej zmiany. Różne odnogi rzeki Kubań, duże zatoki i zalane niziny tworzą z tego obszaru prawdziwą wyspę, biegnącą na zachód od Azji, podobnie jak Półwysep Bosfor - na wschód i tworząc razem Cieśninę Bosfor, kończą Meotię, lub Morze Azowskie L.101. Są to duże zatoki, które można przypisać inwazji morza
1. Słona Zatoka Taman [Zatoka Taman], utworzona przez morze, nie ma połączenia z Kubaniem.
2. Ujście Temryuku, w tatarskim Ak-Tengiz - zamknięte, jak jezioro; oddzielony od Morza Azowskiego jedynie wąskim pasem lądu i nieco szerszy od Zatoki Taman; Dopływa do niego kilka małych kanałów Kubania, po których prawdopodobnie kiedyś można było żeglować; wpada do Zatoki Temryuk na Morzu Azowskim i ma słodką wodę.
3. Południowe ujście Kubania – największe ze wszystkich, do którego wpada główna odnoga rzeki Kubań, wpada do Morza Czarnego niewielkim przeprawowym kanałem zwanym Bugae, położonym pomiędzy dwiema wąskimi mierzejami; od strony zachodniej istnieje oddzielna zatoka.
4. Ujście Kiziltashsky tworzy oddzielną zatokę na zachodzie, której koniec porośnięty trzciną nosi osobną nazwę - ujście Tsokurovsky. Ponieważ ujście to Kiziltash jest oddzielone od Zatoki Kubańskiej wąskim pasem lądu i łączy się z nim niewielkim kanałem, nie widzę nic niewiarygodnego w zapewnieniach Tatarów, że ujście Kiziltash było wcześniej zamkniętym słonym jeziorem i że z ze względu na wzrost liczby ludności wykopali wąski pas ziemi oddzielający go od Zatoki Kubańskiej; to połączenie sprawiło, że woda w ujściu rzeki była mniej słona.
Niezależnie od tych zatok, bagna utworzone przez morze w pobliżu Kurki, z kilkoma dopływami Kubania, a następnie dwoma bardziej znaczącymi dopływami tej samej rzeki, płynącymi na północ w Achuev do Morza Azowskiego, noszącymi rosyjskie nazwy Czarny Kanał i Kozak Eryka, tworzą prawdziwą wyspę Taman, która w starożytności nie miała nazwy; obecna prawdopodobnie pochodzi od tatarsko-rosyjskiego słowa - mgła, na którą wyspa zasługuje ze względu na wspomniane wyżej gęste opary. Wszystkie wody przybrzeżne i zatoki wokół Tamanu są bardzo bogate w ryby.
Obszar prowadzący do Bugas, na południowy wschód od miasta Taman, pomiędzy Morzem Czarnym a ujściem Kiziltash, kryje wiele atrakcji. Pierwsze to małe słone jezioro położone w pobliżu Mierzei Południowej, w regionie tatarskim – Kutuk-Tussala. Następnie - większe jezioro w pobliżu mierzei tworzącej Bugae, czyli ujście ujścia Kubanu. Biegnie podłużnie z północy na południe, ma obwód czterech mil i, jak wszystkie słone jeziora Krymu, jest oddzielone od Morza Czarnego niskim i wąskim piaszczystym nasypem. Latem większość wysycha, ale pod wpływem opadów osiadła sól łatwo się rozpuszcza i nie nadaje się zbyt dobrze do solenia ryb; Kiedy podnosi się poziom morza, jego woda wpływa do jeziora i zapobiega osadzaniu się soli. Jezioro to ma silny zapach malin lub fiołków, a jego powierzchnia jest bardzo gładka. Sól osadza się tu, niczym w jeziorach Kerczu, w piramidalnych prostopadłościanach. Wokół tego jeziora obficie rosną Salicornia strobilacca i herbacea, Cakile, Astriplex portulacoides i laciniata, Salsola Kabi i Messerschmidia.
Obszar otaczający to jezioro od strony lądu jest przecięty kilkoma wąwozami w kierunku Bugas, wznosi się do sześciu do siedmiu sążni w pionie i składa się z kruchych łupków, dzwoniących i wyglądających na spalone. W małym wąwozie znajduje się źródło solne; jego czarne błoto ma silny siarkowy zapach wątroby. Lepidium crassifolium rośnie tu obficie. Fragmenty kamieni o spalonym wyglądzie miesza się pod warstwą gliny z wąwozu. Nieco dalej, trochę przed dotarciem do pikiety Bugas, w głębszym wąwozie przecinającym wysoczyzny, na jego górnym początku, na zboczu strony zachodniej, w czasie mojego pobytu pojawiło się małe czynne źródło błotne, z którego wypływało szare błoto, podobne do do tego, który wypływa w błotnistych dziurach Yenikale, tworząc małe wzgórze na zboczu wąwozu. Dwie podobne jamy błotne, wyschnięte wówczas (czerwiec), znajdowały się po drugiej stronie wąwozu. Po drugiej stronie, na niewielkim wzniesieniu, którego gleba jest wszędzie pokryta spękaniami i w kilku miejscach występuje błoto, znajduje się kilka dołków lub płytkich studni, w których na powierzchni lekko słonej wody zebrał się gęsty olej, przypominający smołę. woda. Wysokość tej góry nad poziomem ujścia rzeki wynosi około sześciu do siedmiu sążni. Twierdzą, że w kierunku Mierzei Południowej znajdują się podobne źródła ropy, których nie widziałem, na wzgórzu wyróżniającym się czerwonym kolorem jej warstw, nie mówiąc już o wielu innych, zlokalizowanych w różnych częściach wyspy Taman.
Pikieta Bugae znajduje się około osiemnastu mil od Taman. Wąska i niska mierzeja, ciągnąca się na południowy wschód przez niecałą milę, łączy się na swoim końcu z inną, jeszcze węższą, ale sześciokrotnie dłuższą, leżącą naprzeciw, po stronie tureckiej, i towarzyszy jej jeszcze jedna trzecia wewnątrz ujścia rzeki, kończąc na małej wyspie w pobliżu rosyjskiego wybrzeża. Dwie pierwsze mierzeje, na końcach których z jednej strony znajduje się posterunek rosyjski, z drugiej posterunek turecki, mają szerokość zaledwie stu sążni między sobą, w miejscu ujścia Kubania do morza.
Podczas zdobycia Anapy kawaleria Krymskiego Korpusu Pomocniczego przeprawiła się z jednego przylądka na drugi. Kiedy tam byłem, Turcy budowali kamienny fort w pobliżu wsi Dżemetri, która leży na stromej wysokości na początku mierzei, dla której właśnie tam stał statek; po naszej stronie wzniesiono także naprzeciwko drugi fort, a przy drodze prowadzącej do pikiety, kilka mil dalej od Tamanu, ustawiono redutę ułatwiającą komunikację między nimi. Turecka twierdza Anapa jest bardzo wyraźnie widoczna na brzegu morza.
Sześć wiorst od pikiety na drodze do Kiziltash-Burun, jadąc pagórkowatą mierzeją pomiędzy ujściami Kiziltash i Kuban, opuszczają po lewej stronie znaczące wzgórze, na którym widoczne są ślady ruin starożytnego miasta; Całkiem możliwe, że jest to Fanagoria Strabona, która według jego opisu leżała w pobliżu ujścia Kubanu, dawniej zwanego Korocondamstis. Inni przypisywali te ruiny miastu Corocondama, które według jasnych i dokładnych opisów Strabona powinno znajdować się naprzeciw Panticapaeum, dziesięć stadionów, czyli dwie mile od Bugas, gdzie niewątpliwie nadal można było znaleźć jego ślady. Na tej górze, pod czarną ziemią, znajdują się obecnie warstwy wapienia składające się z muszli, które Tatarzy nazywają swoim kolorem Kiziltash-Burun 20.
L.102 rew. Środkowa część wyspy Taman, położona pomiędzy ujściami Kubań i Temryuk, jest najwyższą i najbardziej pagórkowatą, bardzo żyzną i bogatą w pastwiska. Tę część pomiędzy ujściem rzeki a rzeką Kubań zajęli tzw. Kozacy Niekrasowscy, wywodzący się od Kozaków Dońskich, którzy zbuntowali się i przedostali w ręce Turków, którzy mieszkali w kilku pięknych wioskach, dopóki zdobycie Tamana nie zmusiło ich do przeniesienia się na południe, dalej do Anapy. Ich wsie, położone na różnych wysokościach wzdłuż Kubania, otoczone były najżyźniejszymi łąkami i gruntami ornymi i wyróżniały się z nich wspaniałym widokiem, rozciągającym się poza gałęziami Kubania aż po góry Kaukazu, pokryte wioskami i lasami. W centrum obszaru znajdują się różne antyki i inskrypcje. Na wzgórzach ujścia Kubania w glinach znajdują się duże i małe kawałki selenitu, a w części zamieszkiwanej dawniej przez Kozaków spotyka się źródła naftowe, z których wydobywa się czystą i bardzo płynną ropę. W studniach tych Tatarzy umieszczali beczki z dziurawym dnem, aby uzyskać czystszą ropę. O tej centralnej części wyspy można by wiele powiedzieć, jednak brak czasu i niebezpieczeństwa podróży nie pozwoliły mi przez nią przejść.
Znacznie dokładniej zbadałem obszar wzdłuż Zatoki Taman i pomiędzy nią a ujściem Temryuk 125, a także północny róg wyspy, leżący naprzeciw Mierzei Północnej.
Najbliższą atrakcją tego obszaru, jeśli jedzie się z miasta Taman, jest dom zbudowany na polecenie wielce błogosławionego monarchy pomiędzy piaszczystymi wzgórzami na południe od miasta, w pobliżu fontanny przechowującej wspaniały marmur ze starożytnym rosyjskim napisem. Kamień, za którego odkrycie i zachowanie powinniśmy być wdzięczni niejakiemu majorowi von Rosenbergowi, został znaleziony w jednym z koszar batalionu Jaeger stacjonującego w Taman, L.103, gdzie służył jako stopień frontowy drzwi. Wiceadmirał Pustoszkin, którego eskadra płynęła wówczas w te miejsca, zabrał ze sobą kamień do Nikołajewa, skąd według najwyższego porządku, jako zabytek historyczny, został ponownie przetransportowany na miejsce, w którym został znaleziony, i ten mały dom został zbudowany, aby go zachować. Jest to płyta z białego marmuru, o długości trzech arszinów i trzech wershoków, wypolerowana od spodu i po bokach poprzecznych, a u góry z grubsza zaokrąglona, z otworem na żelazny wspornik; wydaje się, że został umieszczony nad drzwiami. Inskrypcja znajdująca się na krawędzi jednego końca płyty jest tym bardziej niezwykła, że nie pozostawia wątpliwości, że Taman to starożytny Tmutarakan, w którym mieszkali książęta z rodu rosyjskiego Appanage; Pan I.G. Stritter od dawna obala wątpliwości co do tego faktu historycznego, porównując pisarzy bizantyjskich z kronikami rosyjskimi. Napis dosłownie głosi, że latem 6576 r., akt 6, książę Gleb zmierzył morze na lodzie od Tmutarakan do Kerczu na 30 054 sążni. Trudno mówić o powodzie napisu na marmurze, gdyż zamarznięcie Bosforu i możliwość dokonywania pomiarów na lodzie nie są wcale rzadkością. Tajny Radny Aleksiej Musin-Puszkin w specjalnym opisie udzielił wyjaśnień historycznych na temat tego napisu i starożytnego księstwa Tmutarakan 126, do których dołączył mapę wyjaśniającą starożytnej geografii Rosji i rysunek napisu przedstawionego w dziesiątym winieta 127. Ponieważ jednak w liczbach przedstawionych w tej pracy były pewne nieścisłości, podkreśliłem je w tym nowym obrazie dziewiątej winiety 128, co wydało mi się ważne dla tak historycznego dokumentu. W pewnej odległości od starego miasta Taman wzdłuż Zatoki Taman, po prawej stronie, wzdłuż drogi do Temryuk, naprzeciwko nowej twierdzy, półtorej mili od twierdzy i brzegu zatoki widoczny jest szereg wzniesień lub wzgórz , wznosząc L.103 do stu sześćdziesięciu i stu siedemdziesięciu stóp. Czwarta z nich, zwana Kirk-kają, jest najbardziej niezwykła i znacząca, ponieważ reprezentuje bardzo dziwne zjawiska naturalne. Jego górna część pokryta jest szaro-żółtą gliną, jałową, w której wymieszane są różnego rodzaju fragmenty kamieni. Kiedy dotrą do najwyższej płaszczyzny, na pierwszym, najbardziej wysuniętym na północ wzgórzu z trzech znajdujących się na tej płaszczyźnie, wyczuwalny jest silny zapach ropy. To płaskie pierwsze wzgórze zajmuje szeroką przestrzeń, ma nie więcej niż półtora sążni wysokości i ponad sto kroków średnicy, gdzieniegdzie porośnięte Camphorosma, która wraz ze wspomnianym wyżej Lepidium crassifolium stanowi pierwsze znaki roślinności na tej błotnistej glebie. Wzgórze to składa się z trzech tarasów w kształcie amfiteatru, utworzonych prawdopodobnie w wyniku trzech różnych erupcji. Na środku widoczne są dwa lub trzy miejsca z wyraźnymi śladami wypełnionych i wyschniętych jam błotnych. Od południa otoczona jest głębszą doliną, obejmującą bagno w kształcie półksiężyca, które nie ma źródła; jego woda smakuje jak sól i mocznik, jej brzegi porastają trzciny, a dno jest muliste i nigdy nie wysycha latem. Drugie wzgórze oddalone jest o pięćdziesiąt kroków od okrągłej doliny pierwszego wzgórza, nieco wyższe i mniej szerokie, ma tylko dwa tarasy, a z jednej strony wyraźnie widać, jak błoto wypływało i zastygało w kole, a także miejscami gdzie były awarie. Wzgórze to otacza również głęboka, okrągła dolina, a od północnej strony znajduje się szerokie jezioro w kształcie półksiężyca z podmokłymi brzegami i bardzo mętną wodą, zawierającą mniej mocznika, ale bardziej słoną w smaku; na środku jeziora z daleka widać wyraźniejszą wodę, prawdopodobnie ze względu na większą głębokość. Trzecie wzgórze, niecałe sto kroków od drugiego i na południe od pierwszego, jest najwyższe i najbardziej strome, ma kształt kopca o wysokości dwóch i pół sążni i składa się z mułu, w którym znajduje się mieszanina różnych kamieni. widoczny. Otaczające go zagłębienie jest wąskie, a mieszane warstwy gleby wokół niego nie mają dużej spójności
pomóżcie, może ktoś znajdzie...raport na temat: wkład akademika Pallasa w badania Półwyspu Taman...nie mogę znaleźć w internecie
Odpowiedzi:
W 1794 roku akademik Peter Simon Pallas podróżując po Półwyspie Taman, odkrył konstrukcje wykonane z dużych płaskich płyt, które wyglądały jak grobowce. Niedaleko znajdowało się miasteczko Chokrak-Koy (okolice dzisiejszej Fontalovskaya), do którego następnie zmierzał na noc. Akademik z własnego doświadczenia wiedział, że jeśli nie opiszesz od razu tego, co zobaczyłeś, możesz po prostu o tym zapomnieć. Pomimo silnego wiatru (jak mówią w książkach) zatrzymał powóz, przeprowadził badania i zrobił niezbędne notatki. Idąc dalej, naukowiec nie przestawał myśleć o prostokątnych konstrukcjach z ułożonych na krawędzi kamiennych płyt, które być może wznosili Czerkiesi. Tak więc P.S. Pallas odkrył struktury megalityczne - dolmeny. Uważa się, że od tego czasu rozpoczęły się badania dolmenów zachodniego Kaukazu, chociaż obecnie po megalitach tamańskich nie ma śladu.
W wieku 26 lat został mianowany szefem ogromnej pracy opisowej, którą petersburska Akademia Nauk zgodnie z dekretem cesarzowej Katarzyny II zaczęła prowadzić we wschodnich regionach stanu w 1768 roku. Następnie działalność naukowa młodego profesora Uniwersytetu Berlińskiego na ponad 40 lat była związana z Rosją. W naszym środowisku naukowym, po rosyjsku, bardzo szybko zaczęto nazywać go po prostu Piotrem Semenowiczem. A ponieważ w literaturze naukowej pojawiają się obecnie różne wizerunki Petera Pallasa, prezentujemy tutaj dwie wersje jego portretu (ryc. 1, 2).
Dekretem cesarzowej
W połowie XVIII wieku granice Imperium Rosyjskiego przesunęły się daleko poza Ural – na Syberię i Daleki Wschód. Twierdza Wołga w Samarze, niegdyś założona jako osada graniczna, w tym czasie straciła już swoje znaczenie strażnicze, ponieważ lokalne plemiona koczownicze albo przeszły na siedzący tryb życia, albo wyemigrowały daleko w kirgiskie stepy. Dlatego rząd rosyjski stanął przed pilnym zadaniem zbadania i zagospodarowania najbogatszych zasobów naturalnych regionu Wołgi, Uralu i Syberii.
Badania nad zasobami naturalnymi regionu środkowej Wołgi rozpoczęły się za Piotra I, którego dekretem w 1720 r. Wysłano oddział „w celu sporządzenia map lądowych” do prowincji Astrachań. W tym czasie obejmował terytorium współczesnego regionu Samara. Jak już wspomniano, w tym czasie cesarz powierzył tę pracę głównemu sekretarzowi Senatu Iwanowi Kiriłowowi, poważnemu naukowcowi i największemu organizatorowi nauki.
Od 1734 roku wszystkie odrębne grupy badawcze zjednoczyły się pod nazwą Orenburg Fizyczna Ekspedycja, a jej siedziba znajdowała się w tym samym czasie w Samarze. Po śmierci Kirilowa badaniami w rejonie środkowej Wołgi kierował Wasilij Tatiszczew, jednak po jego wyjeździe do Astrachania w 1741 r. wszelka praca ekspedycyjna została szybko ograniczona.
Studia nad wschodnimi regionami Rosji wznowiono dopiero po wstąpieniu na tron rosyjski w 1762 roku młodej i ambitnej cesarzowej Katarzyny II. Następnie Akademii Nauk ponownie powierzono zadanie zbadania regionu Zawołgi, którego przestrzenie stepowe rząd uznał tutaj za bardzo obiecujące dla rozwoju uprawy zbóż i hodowli bydła. Jednak dane z pierwszej wyprawy do Orenburga na ten temat okazały się dość skąpe. W rzeczywistości południowo-wschodnie prowincje europejskiej części Rosji, nawet w połowie XVIII wieku, nadal pozostawały prawdziwą „białą plamą” w naukach geograficznych.
Zgodnie z dekretem Katarzyny II do zatarcia tej plamy wezwano II Orenburską Ekspedycję Fizyczną, która rozpoczęła wypełnianie zadań rządu w czerwcu 1768 roku i przez następne sześć lat jej oddziały wykonały ogromną pracę opisując rejon Wołgi, Ural i Syberia (do źródeł Amura). Jak wspomniano powyżej, jego prace nadzorował 26-letni profesor Uniwersytetu Berlińskiego Peter Simon Pallas.
Przyrodnik
Urodził się 22 września 1741 roku w Berlinie w rodzinie niemieckiego lekarza Simona Pallasa (1694-1770), profesora anatomii i głównego chirurga berlińskiej uczelni medyczno-chirurgicznej (obecnie Klinika Charite). Jego ojciec pochodził z Prus Wschodnich. Jego matka, Susanna Lienard, pochodziła ze starej protestanckiej rodziny emigrantów z francuskiego miasta Metz. Peter Pallas miał starszego brata i siostrę. Wszyscy żyli za panowania oświeconego monarchy Fryderyka II, który zreorganizował Pruską Akademię Nauk.
Ojciec Petera Simona chciał, aby jego syn poszedł w jego ślady, ale on zainteresował się naukami przyrodniczymi. Ucząc się u prywatnych nauczycieli, już w wieku 13 lat doskonale znał angielski, francuski, łacinę i grekę i zaczął uczęszczać na wykłady w Berlińskiej Szkole Medyczno-Chirurgicznej, gdzie studiował anatomię, fizjologię, położnictwo, chirurgię i wraz z nimi botanikę i zoologię.
Studia Piotr kontynuował na Uniwersytecie w Halle (1758-1759) i Uniwersytecie w Getyndze (1759-1760), gdzie ukończył kursy z pedagogiki, filozofii, górnictwa, zoologii, botaniki (wg systemu Carla Linneusza), rolnictwa , matematyki i fizyki. W 1760 roku Pallas przeniósł się na Uniwersytet w Lejdzie, gdzie w wieku 19 lat obronił pracę doktorską z medycyny na temat robaków jelitowych u ludzi i niektórych zwierząt (łac. Tytuł „De infestis veventibus intra viventia” – „O szkodnikach żyjących wewnątrz organizmów”). Następnie Pallas uporządkował zbiory historii naturalnej w Lejdzie, po czym odwiedził Anglię, aby przestudiować zbiory botaniczne i zoologiczne. W 1762 powrócił do Berlina. W następnym roku za zgodą rodziców Pallas wyjechał do Holandii w poszukiwaniu odpowiedniej pracy, jednak mimo intensywnych studiów naukowych nie udało mu się to.
Niemniej jednak pierwsze prace naukowe Petera Pallasa ukazały się w Holandii w 1766 r. - „Elenchus zoophytorum” (łac.) (Haga, 1766) i „Miscellanea zoologica” (łac.) (Haga, 1766). Obie prace poświęcone były anatomii i taksonomii zwierząt niższych i zawierały opisy kilku nowych wówczas gatunków.
Pallas dokonał również znaczących zmian w linnejskiej klasyfikacji robaków. Naukowiec porzucił „drabinę stworzeń”, której idea sięga Arystotelesa, ale była szczególnie rozpowszechniona wśród przyrodników w XVIII wieku. Wyraził także poglądy na temat historycznego rozwoju świata organicznego i zaproponował graficzne uporządkowanie sekwencyjnych połączeń głównych grup taksonomicznych organizmów w formie drzewa genealogicznego z gałęziami. Dzięki tym pracom, które ujawniły obserwacje i spostrzeżenia Pallasa, szybko zyskał sławę wśród biologów europejskich. Jego nowy system klasyfikacji zwierząt został pochwalony przez Georgesa Cuviera. Następnie, wraz z ustanowieniem idei ewolucji w biologii, schemat Pallasa stał się podstawą systematyki. Za swoją pracę naukowiec został wybrany w 1764 roku na członka Towarzystwa Królewskiego w Londynie i Akademii w Rzymie.
Przez te lata Pallas marzył o podróży do Republiki Południowej Afryki oraz Azji Południowej i Południowo-Wschodniej, jednak ze względu na sprzeciw ojca nigdy nie udało mu się zrealizować tych planów. W rezultacie w 1766 roku młody badacz powrócił ponownie do Berlina, gdzie rozpoczął pracę nad „Spicilegia zoologica” (łac.) (Berlin, 1767-1804, w 2 tomach).
Los Pallasa zmienił się dramatycznie po 22 grudnia 1766 roku, kiedy Cesarska Akademia Nauk w Petersburgu wybrała go na członka zwyczajnego i profesora historii naturalnej. Następnie otrzymał zaproszenie do poprowadzenia rozległej wyprawy mającej na celu zbadanie zasobów naturalnych Imperium Rosyjskiego. I tak 30 lipca 1767 roku, mając już doktorat, stanowisko profesora i uznanie w Europie, Pallas wraz z młodą żoną i córką przybył do Petersburga, gdzie natychmiast otrzymał stanowisko adiunkta Akademii Petersburskiej nauk ścisłych i stopień asesora kolegialnego (odpowiadający stopniowi majora w wojsku). Akademia Nauk przyznała Pallasowi pensję w wysokości 800 rubli rocznie, co było wówczas wysoką pensją.
Wyprawa fizyczna do Orenburga
Patrząc w przyszłość, trzeba powiedzieć, że efektem działań Drugiej Ekspedycji Fizycznej w Orenburgu było pięciotomowe dzieło Petera Pallasa „Podróż przez różne prowincje imperium rosyjskiego” (ryc. 3, 4). 
W sumie w jej pracach wzięło udział kilka stron, podążając niezależnymi szlakami. Dwóch z nich (pod przewodnictwem Iwana Lepekhina i Johanna Falka), podobnie jak grupa Pallas, również przez dłuższy czas działało w naszym regionie. W tym samym czasie główny oddział pod dowództwem samego Pallasa przeszedł przez terytorium współczesnego regionu Samara na dwóch odcinkach trasy. Najpierw przemierzył jej północną część (wrzesień – październik 1768 r.), a następnie po zimowaniu w Symbirsku, brzegiem rzeki i lodem Wołgi dotarł do Samary.
W tym samym 1768 r. grupa profesora Iwana Lepekhina (ryc. 5), 
w tym młody naukowiec Piotr Rychkow po raz pierwszy przeszedł od górnego biegu do ujścia rzeki Sok, a także zbadał rzekę Bolszoj Czeremszan. Lepekhin w swoich pismach pokrótce opisywał Góry Sokoli, wznoszące się na lewym brzegu Soku, całkiem słusznie uznając je za kontynuację Sok Jarów, rozciągających się wzdłuż rzeki na północny wschód (ryc. 6).
Jeśli chodzi o oddział dowodzony przez szwedzkiego profesora Johanna Petera Falka, to dołączył on do wyprawy później – dopiero jesienią 1769 roku. W pierwszym etapie jego grupa przekroczyła środkową część Wyżyny Wołgi (terytorium współczesnych dystryktów Syzran i Shigonsky w obwodzie samarskim), a następnie skierowała się w stronę Syberii i Azji Środkowej, gdzie zebrano także ogromną ilość materiału naukowego.
Niestety, w końcowej fazie wyprawy, podróżując po terytorium Kirgistanu i Kazachstanu, Johann Falk uzależnił się od palenia opium w celu poznania lokalnych zwyczajów. Jego uzależnienie od leku postępowało, a naukowiec z każdym miesiącem potrzebował coraz większych dawek tego eliksiru. W rezultacie w marcu 1774 r., kiedy jego oddział w drodze powrotnej do stolicy przybył do Kazania, Johann Falk zastrzelił się, będąc w stanie skrajnej depresji. Miał wtedy zaledwie 42 lata. Portret Falka nie zachował się w archiwach, dlatego nie możemy go tutaj zaprezentować.
Ale teraz czytamy notatki Petera Pallasa i Iwana Lepekhina jako najciekawsze dokumenty opowiadające o naturze i populacji Rosji sprzed dwóch i pół wieku.
W szczególności oddział Pallasa po raz pierwszy sporządził szczegółowy opis naukowy rozległego regionu na północy współczesnego regionu Samara, rozciągającego się po obu stronach rzeki Sok. W tych miejscach już w 1703 r., w pobliżu lokalnych źródeł siarkowych, na rozkaz cesarza Piotra I założono fabrykę Siergijewskiego, a wraz z nią przedmieście Siergijewski (ryc. 7). 
Później, w 1717 r., źródła zbadał pochodzący ze stolicy lekarz Gottlieb Schober i wysoko ocenił lecznicze właściwości tutejszych wód.
Teraz, jak wiadomo, na tym miejscu znajduje się słynny kurort Wody Mineralne Siergijewskiego. Ale w połowie XVIII wieku oficjalna nauka geograficzna praktycznie nie miała innych informacji na temat północy regionu Samara Trans-Wołga. Dlatego też wycieczka szlakiem wzdłuż rzeki Sok została w planie Pallasa wymieniona jako jedna z najważniejszych.
Około 10 lub 11 października 1768 r. (dokładniej data nie jest określona) siły ekspedycyjne Pallasa, poruszając się ze wschodu, wkroczyły na terytorium współczesnego regionu Samary w rejonie wsi Usmanovo (obecnie Nowoje Usmanowo, rejon Kamyshlinsky). Naukowiec napisał o tym w swojej książce: „W pobliżu rzeki Soki w pobliżu tatarskiej wioski Usmanova przekraczają małą rzekę Kibit lub Akanę, gdzie pojawiają się drobne ślady rud. Ta sama wieś nazywana jest także Nadyrovą lub Nadyr-aul, od nazwiska zmarłego kilka lat temu majstra Nadyra Urasmetewa, który na mocy pozwolenia wydanego mu w 1756 roku przez urząd górniczy Orenburg w Ufie zamierzał zbierać asfalt znajdujący się w tych miejscach i wytwarzający z niego ropę; i w końcu zaczął budować fabrykę na szczycie rzeki Kamyushli; i w pobliżu Surgutu zbudowano by inny zakład, ale porządek ten został przerwany i doszczętnie zniszczony przez śmierć, która przydarzyła się temu Tatarowi.
W tych samych miejscach Pallas mógł zobaczyć rzadkie zjawisko naturalne - miejsce, w którym czyste produkty naftowe w naturalny sposób wyłaniają się z głębin ziemi na powierzchnię ziemi (ryc. 8). 
O nich zamieścił następujący wpis w swojej książce z 12 października 1768 r.: „Źródło naftowe znajduje się kilka mil od Semenowa (obecnie wsie Staroye i Novoye Semenkino, rejon Klyavlinsky - V.E.) po południowo-wschodniej stronie… na miejsce pokryte żyzną czarną glebą, według którego płynie zachodnie główne źródło rzeki Baitugan. Klucz został nieco rozłożony i w pobliżu góry wykopano mały otwór w kształcie kotła, szeroki i głęboki na trzy stopy, do którego woda wpływa bez zauważalnego ruchu i równie niedostrzegalnie wypływa do płynącej małej rzeki. I tak, chociaż źródło nie ma szybkiego przepływu, nigdy nie zamarza nawet przy silnych mrozach, a jeśli pokryje się śniegiem, to unoszą się z niego żywiczne opary, których zapach celowo można wyczuć z daleka, bardzo szybko zrobić dziurę w śniegu; pomimo tego, że woda nie nagrzewa się w ekstremalnym stopniu; bo termometr dziś rano przy zimnej pogodzie pokazał 160 stopni na świeżym powietrzu (Fahrenheita - V.E.), ale w wodzie tylko 138 stopni. W małej dziurze w źródle powierzchnia wody pokryta jest czarnym, bardzo lepkim olejem, który ma kolor i konsystencję gęstej żywicy i choć często jest zbierany, po kilku dniach zbiera się ponownie.”
Naukowiec zauważył, że od niepamiętnych czasów miejscowi mieszkańcy wykorzystywali wydobywającą się z ziemi ropę naftową jako dobry smar do swoich wozów, a także lekarstwo: „Mieszkający w pobliżu Czuwaszan i Tatarzy używają tej żywicznej wody nie tylko do płukania i picia podczas pleśniawki w jamie ustnej i czyraków w gardle, ale również starannie zbierają sam olej i w wielu przypadkach używają go jako domowego środka. Szczególnie stosuje się go na świeże rany, które następnie bardzo szybko się goją... Na szczególną uwagę zasługuje zastosowanie wewnętrzne, a mianowicie: pełną łyżkę oliwy zagotować w mleku, w którym robi się z niej gęstą śmietanę. Piją tę ciepłą podczas zastrzyków lub gdy boli ich brzuch, myśląc, że stało się to pod wpływem wysiłku i stresu, a także podczas ukrytych chorób. Mówią, że chory upija się, ma silną gorączkę, jak mogłoby się wydawać, a silnie wypływający mocz ma przenikliwy, oleisty zapach”.
Należy tutaj również zauważyć, że przed Pallasem świat naukowy i władze stolicy nie wiedziały nic o tym, jak powszechne są źródła siarkowe w regionie Samara Trans-Wołga. Uważano, że jezioro siarkowe (ryc. 9), 
opisany już w 1717 roku przez Gottlieba Schobera – jedyny podobny zbiornik na wschodzie Imperium Rosyjskiego. Tymczasem wyprawa Pallasa podczas pierwszych badań regionu Samary ustaliła, że nawet w dorzeczu Soki mogą znajdować się dziesiątki takich źródeł. Są znane mieszkańcom od niepamiętnych czasów.
„Z Semenowej znowu byłem zmuszony jechać całe 15 wiorst na południowo-zachodnią stronę... do rzeki Soki i do tatarskiej wsi Kamyushli (obecnie regionalne centrum Kamyshli), stojącej nad rzeką ta sama nazwa... Tutaj pomiędzy kamieniami przy drodze płynie czyste źródło, w którym woda jest nieco zmieszana z cząsteczkami łatwopalnej siarki i wapna, również ma celowo siarkowy zapach i przepływa przez niższą część Soki, pozostawiając mały biały osad na trawie... Tatarzy nazywają to źródło Kükert, co oznacza łatwopalną siarkę.
W dalszej drodze Pallas opisał podobne źródło w pobliżu wsi Mikushkino (obecnie wsie Bolszoje i Maloe Mikushkino, rejon Siergijewski): „Na prawym brzegu Chumbulat znajdują się w niskim miejscu dwa bagna siarkowe oddzielone płaskim zboczem , i mający własny dopływ do tej rzeki... Drugie... to małe jezioro o długości do 25 sążni, szerokości do ośmiu stóp i głębokości arshin: woda w nim jest bardzo siarkowa, pozostawia wapienne substancje siarkowe na błotnistym dnie i rozprzestrzenia wokół siebie silny zapach. W jednej krawędzi tego małego jeziora, podczas silnych mrozów niezamarzających, pojawia się silne źródło i wyrzucające szarą materię przypominającą popiół. Czuwasanie i inni mieszkańcy używają tej i innych opisanych poniżej wód siarkowych z dobrym skutkiem do kąpieli, aby pozbyć się strupów i innych wysypek na ciele. Wydaje się, że wody te mogą doskonale służyć do użytku zewnętrznego i wewnętrznego podczas wszelkiego rodzaju schorzeń organizmu, a być może wewnętrznie mogą przynieść znaczne korzyści w wielu długotrwałych i prawie nieuleczalnych chorobach.
Pallas opisał także inne źródło siarkowe (ryc. 10), 
który znajdował się w pobliżu „innej wsi tatarskiej, zwanej Ermak” (obecnie wieś Staroye Ermakovo, rejon Kamyshlinsky - V.E.). Jego wyprawa przeszła także „przez wioskę Mokszy Alekseeva lub Vechkan (obecnie wieś Staroe Vechkanovo), wieś Zaperkina lub Zaparova (obecnie wieś Saperkino), wieś Ishtulkino (obecnie wieś Maloye Ishutkino) i kilka innych.
I oczywiście oddział Pallasa odwiedził przedmieście Siergijewa (ryc. 11), 
o czym badacz pozostawił następującą notatkę: „15 października udałem się o świcie nad Jezioro Siarkowe, położone pięć mil dalej na południowy wschód, w tych miejscach najsłynniejsze i właśnie tzw. Strach na to patrzeć i prawie niemożliwe jest przebywanie z nim przez dłuższy czas, ze względu na unoszące się śmierdzące opary zgniłych jaj i łatwopalnej siarki o podobnym zapachu; i sam doświadczyłem, że ten zapach jest wrażliwy na wiatr prawie cztery mile od jeziora. Ruchu wody w niej nie widać i nigdy nie zamarza, bo nawet teraz woda w niej była o prawie 30 stopni cieplejsza od powietrza na zewnątrz... Woda w niej jest tak czysta, że z łatwością można by zmierzyć jej głębokość prostymi oczy, gdyby dno nie było pokryte błotem i czarną materią. Wydaje się jednak, że to jezioro ma zaledwie kilka arshinów głębokości...
Całe dno jeziora pokryte jest skórą, którą można porównać do zbutwiałych skór zwierzęcych. Ta skóra, nie grubsza niż jedna kreska, przykrywa czarne błoto i wszystko, co wpadło do jeziora, i można ją stopniowo wyciągać. Jest przeważnie ciemnozielony, a miejscami ciemnożółty, co jest bardzo nieprzyjemnym kolorem. Widoczne są w nim włókna nadmiernie miękkie, w większości przebiegające równolegle, jedynie przechodzące przez powierzchnię i błyszczące, a ich gładkość nie zakrywa. Myślę, że naprawdę przypisać tej materii właściwość rośliny. Ale nie jest możliwe, żeby woda siarkowa opadła na dno, bo nie miałaby tak dużej substancji, lepkości i tak równej i cienkiej grubości. A w dalszej części książki podążają refleksje naukowca na temat tego, jak powstało to jezioro i dlaczego znajdująca się w nim woda i osady denne są nasycone siarką (oczywiście z punktu widzenia nauki XVIII-wiecznej). Naukowiec dodał do tych zapisów, że jezioro jest stale uzupełniane wodą z kilku źródeł siarkowych, których w jego pobliżu jest całkiem sporo (ryc. 12).
Niedaleko Siergijewa podróżnicy napotkali rzekę z wodą o niezwykłej białej barwie, którą Pallas opisał w swoich notatkach następująco: „Na wschodnim brzegu Jeziora Siarkowego... wznosi się góra rozciągająca się aż do rzeki Surgut. Wypływa z niego małe źródło siarkowe, płynące po drewnianej rynience (ryc. 13), 
która pozostała jeszcze po dawnych zakładach siarki... Woda na początku tego kanału pokryta białą materią jest bardzo czysta, a po przejściu do 70 sążni stopniowo staje się biaława, jak płynna serwatka, dzięki której rzeka ta zatrzymuje barwę na milę wzdłuż swego biegu i przekazuje ją Surgutowi, do którego wpłynęła w miejscu, gdzie rzeka w głębi płynie spokojniej, na powierzchni wody widoczna jest unosząca się biała powłoka, jak to zwykle bywa na woda limonkowa."
W krainie ochrzczonych Kałmuków
Już w czasach Pallasa w regionie Wysokiego Zawołgi odnajdowano cenne dla przemysłu rudy metali, w szczególności żelazo i miedź. Ale dopiero oddział wyprawy Orenburg, który odwiedził terytorium współczesnego regionu Samara w 1768 r., Nadał tym złożom pierwszy opis naukowy. Pallas w swojej książce „Podróże po różnych prowincjach imperium rosyjskiego” zwrócił uwagę na obecność śladów miedzi w górnym biegu rzek Szeszma i Zaj, które obecnie przepływają przez regiony Klyavlinsky i Shentala. Naukowiec napisał, że w tutejszych piaskowcach „była rzadka ruda miedzi, zawierająca zwykle dużo piasku i gliny”.
Faktem jest, że nawet za Piotra I, jak wynika z raportu w pierwszym numerze gazety „Wiedomosti”, próbowano już wytapiać miedź z tej samej rudy na rzece Sok, ale nie udało się uzyskać akceptowalnej ilości metalu z lokalnych skał. Współczesne badania pokazują, że piaskowce Soki faktycznie zawierają niewiele miedzi – od 2 do 15 tysięcznych procenta. Praktykujący geolodzy oceniają taką rudę jedynie jako trzeciorzędną.
Po zbadaniu górnej części dorzecza rzeki Sok ekspedycja skierowała się w dół jej doliny do brzegów Wołgi. Na tej trasie Pallas opisał górę Sarzhat i kolejne źródło ropy położone niedaleko niej - w pobliżu rzeki Shumbut. Po przejechaniu kilku wiosek oddział ekspedycyjny dotarł do Stawropola nad Wołgą 17 października (ryc. 14), 
które przywitało podróżników pierwszym śniegiem.
W dniu przybycia grupy ekspedycyjnej minęło zaledwie nieco ponad 30 lat od oficjalnego założenia tego miasta, które dekretem cesarzowej Anny Ioannovny zostało specjalnie umieszczone w tym miejscu na rezydencję ochrzczonych Kałmuków. Jak był przekonany Pallas, w tym czasie osada mogła znacznie powiększyć się i stać się prawdziwym centrum administracyjnym nowego obwodu kałmuckiego: „Miasto Stawropol (ryc. 15) 
ma przyjemne położenie na wschodnim wysokim brzegu odnogi Wołgi, zwanej Kuneypoloshka (Kuneevskaya Volozhka - V.E.). Od strony lądu miejsce to otoczone jest przyjemnymi grzbietami sosnowymi i brzozowymi, a po drugiej stronie Wołgi na prawym brzegu widać wysokie wapienne góry, nazwane Żygulewskim od położonej pomiędzy nimi wsi Zhigulikha. Środkowa część miasta to twierdza składająca się z palisad, wież i jednej baterii. Znajdują się w nim dwa kościoły, jeden drewniany, drugi kamienny, dobrze zbudowany kościół katedralny; Poza tym dobre domy dla komendanta i namiestnika...; także domy wodzów kałmuckich i innych urzędników państwowych, skład mąki i soli, targ i szkoła. W górnej części znajdują się ulice, na których mieszkają żołnierze garnizonu i Kozacy; znajduje się tam także drewniany kościół, a drugi znajduje się w osadzie kupieckiej zbudowanej pod twierdzą. Ogółem liczba domów sięga czterystu pięćdziesięciu.
Ale prości hodowcy bydła kałmuckiego (ryc. 16), 
jak zauważył Pallas, nadal woleli mieszkać nie w mieście, ale na otwartym stepie, w przenośnych jurtach (ryc. 17), 
nie wyrażając chęci przeniesienia się do Stawropola. Świadczą o tym następujące wersety z jego książki: „Mówią, że liczba ochrzczonych Kałmuków w obwodzie stawropolskim wzrosła obecnie do czternastu tysięcy osób, a wśród nich jest aż do tysiąca rodzin Sungora, które po przybyciu Sungora ulusowie ze wschodniego stepu natychmiast przyjęli wiarę chrześcijańską. Owce, które trzymają ci Kałmucy i na czym polega ich główne bogactwo, są w większości szerokoogoniaste i przywieźli je ze stepu; więc nie można od nich oczekiwać dobrej wełny. Wpuszczane do stad owce rosyjskie również stopniowo ulegają degeneracji i otrzymują tę samą kudłatą wełnę co kałmuckie... Tych ludzi, przyzwyczajonych już do życia pasterskiego, [należy] zachęcać do zbierania wełny, na miejsca przeznaczone dla przeznaczone na mieszkania są już bardzo wygodne do utrzymania hodowli owiec”.
Ze Stawropola ekspedycja wyruszyła lewym brzegiem Wołgi w górę rzeki, aby móc przedostać się do Symbirska przed rozpoczęciem się zamarzania. Wzdłuż tej trasy Pallas zanotował następujące interesujące obserwacje dotyczące łowisk w Wołdze (ryc. 18): 
„Nie sądzę, aby jakakolwiek rzeka w Europie była tak bogata w ryby jak Wołga ze wszystkimi płynącymi w niej rzekami... Bieługę często spotyka się w Wołdze o długości od 20 do 25 przęseł (rozpiętość wynosi około 20 centymetry - V.E.), a waga wynosi od 30 do 45 pudów. Jednak liczba małych belug z mlekiem, mających osiem przęseł, jest nieporównywalnie większa niż liczba dużych kawiorowych (ryc. 19). 
Jesiotry łowi się na długości od pięciu do ośmiu przęseł i wadze od 20 do 22 funtów... Zarówno czerwone, jak i białe ryby mają wielkość od trzech do pięciu przęseł i rzadko ważą do 30 funtów. Karpie mają czasem do siedmiu przęseł, dlatego ważą więcej, ale łowi się je różnej wielkości, przeważnie małe i średnie. Sum (ryc. 20) 
Chociaż są mniejsze niż belugi, zaobserwowano, że są dłuższe niż dziesięć przęseł i ważą kilka funtów. Przeważnie łapie się je wiosną i jesienią i są wszędzie znane, ponieważ w swojej szybkiej chęci przeskakują sieć lub ją rozdzierają i zabierają ze sobą inne ryby.
Wśród gór Zhiguli
Siły ekspedycyjne pozostały w Symbirsku przez całą zimę i wyruszyły stąd lewym brzegiem Wołgi w stronę Samary dopiero 10 marca następnego roku 1769, o czym świadczą wersety z pamiętnika Pallasa wskazujące dokładną datę wyjazdu. W regionie Stawropola podróżnicy przekroczyli wciąż silny lód Wołgi na prawy brzeg do wioski Morkvashi (ryc. 21). 
Tutaj Pallas pozostawił nam dość obszerne notatki na temat Gór Zhiguli: „Grzbiet gór wapiennych, zarówno lokalny brzeg, jak i najwyższa część górzystego brzegu Wołgi, zaczyna się naprzeciw Stawropola u ujścia rzeki Usa. Na tych górach wszędzie rosną lasy, a ich szczyty są zwykle porośnięte sosnami. Od strony rzeki w pobliżu tych gór widoczne są tylko nagie kamienne ściany i wiele różnych popękanych kamieni, co stanowi przyjemny dla oka widok. Na tych skalistych wybrzeżach żyje nieopisana ilość ptaków drapieżnych, które latem budują tam gniazda, a zwłaszcza orły białe, czyli w lokalnej nazwie bieliki (Vultur albiсilla), a jest ich mnóstwo . Czasami sokoły budują tu gniazda w górskich wąwozach; Również latem nad Wołgą można spotkać czerwone kaczki, zwane mątwą (Anas rutila) (najwyraźniej gęś lub przypalona kaczka - V.E.) (ryc. 22); 
w gęstym lesie na górach często występują niedźwiedzie brunatne i czarne (ryc. 23), 
i czasami rysie. Martensy widuje się rzadko, wręcz przeciwnie, jeszcze więcej jest białawych i celowo dużych wiewiórek, których futro można w pierwszej kolejności uhonorować, wyłączając jedynie wiewiórki izejskie; Łowi się je także w lasach rozciągających się w górę Samary i w górnych rejonach rzeki Soki.
Warto w tym miejscu zaznaczyć, że w czasach Pallasa fauna Gór Zhiguli była znacznie bogatsza niż obecnie. Niedźwiedzie zniknęły z tych miejsc pod koniec XIX wieku. Czerwone kaczki (sharpies), wiewiórki i kuny, choć wciąż tu spotykane, są bardzo rzadkie. To samo można powiedzieć o bieliku, który jest obecnie wymieniony w Czerwonej Księdze Rosji, a obecnie jego miejsca lęgowe na Samarskiej Łuce można dosłownie policzyć na palcach jednej ręki.
Dalszą podróż wyprawy z Morkwaszy w stronę Samary odbywały się wzdłuż lodu Wołgi, gdyż prawy brzeg okazał się nieprzejezdny dla obciążonych saniami. Na tej trasie Pallas zbadał wioskę Shiryaevo (ryc. 24), 
a także majestatyczny Carew Kurgan położony naprzeciwko niego na lewym brzegu Wołgi (ryc. 25). 
Pallas tak o nim napisał: „W tym narożniku... znajduje się na równym terenie podłużne, strome wzgórze o ostrych wierzchołkach, którego obwód u dołu wynosi około półtora wiorsty i wysokość do 20 sążni. Otacza go z obu stron płynąca tam zakolem rzeka Sok, a od zachodu zakorkowana rzeka Kurum... Różnie o tym opowiadają, ale w końcu wychodzi następująca bajka: w starożytności , przez ten kraj przemaszerowała wielka armia, której przywódca, aby pamiętać o swojej wielkiej sile, nakazał każdemu wojownikowi przywieźć na to miejsce tylko jedną pełną czapkę ziemi; z którego pochodziła wielka hałda, która obecnie się znajduje... Inni dodatkowo zwiększają ten cud, twierdząc, że wojsko wróciło tą samą drogą, a przez nieszczęście zniknęło tyle, że choć każdemu nakazano zabrać z powrotem swoją dawną część ziemi; jednakże to szlachetne wzgórze nadal istnieje.”
prowincjonalne miasteczko
Do Samary (ryc. 26) 
Oddział Pallasa przybył 19 marca 1769 r., o czym sam pisał w raporcie do Akademii Nauk. Następnie przez dwa tygodnie zoologowie i botanicy z ekspedycji opracowywali opis flory i fauny naszego regionu, a Pallas zanotował w swoim dzienniku: „Teraz muszę krótko wspomnieć o samym mieście Samara. Konstrukcja rozciąga się w przeważającej części do brzegów Wołgi i zajmuje róg między Wołgą a północnym ujściem Samary. Początkowo w mieście znajdowała się drewniana twierdza; ale po jego spaleniu w 1703 r., w 1704 r. po wschodniej stronie, między Wołgą a Samarą, na niskim grzbiecie, widocznym do dziś, zbudowano regularną ziemną twierdzę z wąwozami. Mieszkańcy tego miasta... utrzymują się z hodowli bydła i wielkiego handlu (ryc. 27) 
świeże i solone ryby oraz kawior, po które zarówno pod koniec roku, jak i wiosną po odejściu lodu przewożą karawanami przez step do Yaik i sprzedają swoje towary innym kupcom z krajów północnych i zachodnich którzy tam przychodzą. Aby móc prowadzić ten handel, zwykle wiosną buduje się most przez Samarę i główne miasto Kozaków Yaik (ryc. 28) 
Przez step poprowadzono bezpośrednią drogę z hutami lub chatami zimowymi w pewnej odległości... Niektórzy mieszkańcy Samary mają własne łowiska na Wołdze oraz na rzekach stepowych Moche i Irgis, które klasyfikują jako część okręgu Samara. Oprócz lokalnego bydła prowadzi się niewielki handel owcami kirgiskimi i kałmuckimi, skórą i smalcem. Oprócz kilku garbarni i jednej przeciętnej fabryki juftów oraz wybudowanej poza miastem fabryki jedwabiu, nie ma innych fabryk... Zimą do Samary zbierają się handlowi Tatarzy z Kasimowa, którzy zawczasu pod Yaikiem wymieniali merłuszki od Kirgizów i Kałmuków , i przywieziono tutaj... Dobre kożuchy merlushka, w Rosji większość sprzedawanych stąd pochodzi; W tym samym czasie miejscowi Kałmucy, którym do szycia dają łapy z owczej skóry, szyją je najpierw wzdłuż, a potem szyją z nich kożuchy i zwykle sprzedają je tanio”.
Pallas bardzo cenił okoliczne ziemie Samary, które są obiecujące dla różnych rodzajów rolnictwa: „Kraj w pobliżu miasta Samara ma wysoki, celowo płaski i stopniowo wznoszący się step... Około 20 wiorst od Samary wszędzie jest już wysoki step z czarna ziemia, na której rośnie trawa prawie tak długa, jak wysokość człowieka, a na wiosnę trzeba ją spalić. W takich miejscach Kozacy Samara (ryc. 29) 
mają podwórza lub zagrody... Wzgórza mają tak dobre położenie, a częściowo tak dobrą ziemię, że nigdzie w Imperium Rosyjskim nie można znaleźć lepszego kraju do sadzenia winogron... W tych miejscach rośnie wiele innych przydatnych roślin, które wymagają ciepły klimat można było z zyskiem sadzić i uprawiać na południowych ziemiach Europy... Mieszkańcy Samary sadzą wiele ogrodów arbuzów, zwanych melonami, na stepie po obu stronach Samary. Najpierw odgradzają, a nawet wtedy jest źle, część zaoranej ziemi, sieją nasiona i już się tym nie zajmują, chyba że przy suchej pogodzie podlewają. Kiedy arbuzy dojrzewają, dzieciom przydziela się strażników w ogrodach. Ponieważ mają dużą różnorodność arbuzów, soli się je zwykle w taki sam sposób jak ogórki... Papryki, których znacznie więcej produkuje się w Astrachaniu i sprzedaje się pod nazwą musztardy czerwonej, wysiewa się tu w taki sam sposób, jak nasiona kapusty, w płaskich skrzynkach ustawionych na palach; natomiast na początku czerwca sadzonki sadzi się na przygotowanych w ogrodzie grządkach i podlewa do czasu, aż zaczną obowiązywać.”
W rzekach w pobliżu naszego miasta Pallas po raz pierwszy mógł zobaczyć całe kolonie piżmaków - obecnie bardzo rzadkiego zwierzęcia wpisanego do Czerwonej Księgi Rosji (ryc. 30). 
Na ten temat w jego książce znajdują się następujące wersety: „W pobliżu Samary w jeziorach w dole rzeki żyją także piżmaki (Sorex moschatus) [Pan Linneusz na swój użytek postanowił zaliczyć te zwierzęta do bobrów; ale wszystko wskazuje na to, że są to po prostu szczury wodne]. Ale im wyżej w górę rzeki, tym jest ich mniej, a wzdłuż rzeki Yaik nie ma ich wcale, chociaż wzdłuż Wołgi na północ, aż do Oki, jest ich znacznie więcej niż innych zwierząt . Najczęściej piżmaki odławia się jesienią i wiosną na szczyty i krawędzie, co powoduje ich uduszenie, choć ich wewnętrzne części mogą długo przebywać w wodzie. Zwierzęta te robią sobie dziury w wysokich brzegach pod wodą; jednak w taki sposób, aby wyjście było skierowane ukośnie do góry, dzięki czemu ich gniazdo było suche. W rezultacie zimą w swoich norach nie mają innego powietrza niż powietrze podziemne. Wręcz przeciwnie, gdy tylko minie lód, często wychodzą na powierzchnię wody i bawią się w słońcu... Piżmak żywi się robakami, a zwłaszcza pijawkami, które z niesamowitą szybkością wyciąga z błota , która jest niezwykle wrażliwą i nerwową trąbką, którą obraca się na wszystkie możliwe sposoby, jest to najlepszy organ tego zwierzęcia; bo oczy jego są jeszcze mniejsze niż kreta, a uszy jego porośnięte są włosami. Często słyszy się, że podobnie jak kaczki alkalizują wodę i biorą wspomnianą trąbę do pyska. Dokuczane piszczą jak mysz i niebezpiecznie gryzą... Duch strumienia bobrowego, powstający z materii znajdującej się pod skórą w gruczołach ogonowych, jest jeszcze bardziej przenikliwy i trwalszy niż z prawdziwego i najlepszy potok bobrowy.”
Przez Samarę Lukę
Po niemal półtoramiesięcznym pobycie w Samarze i bardzo dokładnym zapoznaniu się z przyrodą jej otoczenia, oddział Pallasa wyruszył przez całą Samarę Lukę w stronę Syzranu. Z naszego miasta 3 maja 1769 r. Wyprawa udała się do wsi Rozhdestveno, o której praca naukowa naukowca mówi tak: „Rozhestveno stoi na równym terenie w pobliżu Wołoszki i jest otoczone z jednej strony Wołoszką i samą Wołgą, a po zachodniej stronie zalesione góry Szelechmet. Kraina tej równiny, podobnie jak skaliste i wysokie brzegi, składa się z cienkich warstw piaszczystych i gliniastych, pomiędzy którymi znajdują się pasy czarnej gleby; z czego jasno wynika, że fundament ten wyrósł z wód aluwialnych ziemi z sąsiednich gór. Górna warstwa czarnej gleby nie jest jeszcze grubsza niż stopa; jednakże na tej ziemi nawet w latach suchych urodzi się spora ilość chleba; wręcz przeciwnie, dalej w góry w pobliżu Szelechmetu w latach deszczowych również brakuje plonów na glebach gliniastych.”
W mordowskiej wiosce Szelechmet (ryc. 31) 
Naukowcy wyprawy byli świadkami uroczystości weselnych, dlatego oddział przebywał tu przez dłuższy czas. Pod wrażeniem tego, co zobaczył, Pallas napisał w swoim pamiętniku: „W wiosce Mokszy Szelechmet miałem okazję widzieć mordowskie wesele. Godne uwagi było to, co następuje: jak szybko panna młoda ze wsi Rozhestvina, do której Szelechmet należy do cmentarza przykościelnego, wróciła ze swatką na wozie przykrytym płótnem; Następnie drużbowie i drużbowie, przy ciągłych krzykach panny młodej, wyciągnęli ją z wozu i zanieśli do samej bramy; Ponadto cała płeć żeńska zgromadzona we wsi gratulowała pannie młodej, stojąc pomiędzy drużbami a swatami. Wtedy przyszła matka z patelnią napełnioną suchym chmielem, którą zapaliła płonącą pochodnią, położyła patelnię na prawej stopie panny młodej i nogą odepchnęła patelnię od siebie. Czynność tę powtórzono trzykrotnie i za każdym razem na patelnię zgarniano rozsypany chmiel. W tym przypadku należy zauważyć, że jeśli patelnia spadnie do tyłu, to znaczy od dołu do góry, wówczas zwiastuje to wszelkie nieszczęścia dla młodych; jeśli odwróci się do góry nogami, uznają to za szczęśliwy omen, co właśnie się stało. Po czym ci, którzy już poszli, już rozbawieni, radośnie krzyczeli: „Podajcie piwo”, które przyniesiono im w domu brata jeszcze zanim panna młoda weszła do domu; i panna młoda musiała włożyć do niego kilka czystych pierścionków, których wiele miała nawleczonych na palce. Czekali jeszcze kilka razy, aby odprawić inne ceremonie; ale wydawało się, że nie ma nic do zobaczenia. Potem opowiedzieli mi, że przede wszystkim rozdawali grzeszną owsiankę zebranym z całej wsi, starym i młodym. Każdemu daje się czumiczkę i wkłada ją do jednego kapelusza, drugiego do podłogi lub gdziekolwiek chce.
Następnie grupa ekspedycyjna przybyła do wsi Askulu (ryc. 32), 
położony 20 mil od Szelechmeti i tutaj Pallas spędził dużo czasu na inspekcji lokalnych złóż piasku, gdzie, jak stwierdził, znajdują się surowce bardzo wysokiej jakości: „W kierunku dużej wioski Askule ukazały się otwarte wzgórza, stanowiące bardzo bogate pola uprawne ziemia... Po wyjściu Na zboczu grzbietu górskiego od Askuli znajduje się głęboko w ziemi dziura, w której z góry widać wszelkiego rodzaju głazy... a na samym dnie znajduje się warstwa drobnej, czystej , biały piasek kwarcowy; i wydaje się, że piasek ten nadaje się do różnych zastosowań mechanicznych oraz w hutach szkła. We wsi Jermaczikha, położonej kilka mil od Askuli nad Wołgą, mieszkańcy Samary używają tego samego piasku, tylko drobniejszego, do czyszczenia blaszanych naczyń.
Oddział zatrzymał się na noc we wsi Sosnowy Sołoniec. Jego nazwa, jak zauważyła Pallas, pochodzi od miejscowej słonawej gliny, którą „chętnie zjada bydło”. Następnego dnia cała grupa ekspedycyjna dotarła do wsi Valovka (obecnie wieś Vali w obwodzie stawropolskim), której nazwa „nazwa pochodzi od rozległego, rozległego i, jak mówią, rowu tatarskiego, składającego się z trzech wałów z rowami i mający kilka mil obwodu. W tym wykopie nie ma śladów budowli; jednak przy orce czasami natrafia się na cegły tatarskie, a potem być może z grobów znajdujących się w ziemi.” Obecnie ten zabytek archeologiczny królestwa bułgarskiego nazywa się miastem Murom.
Za Szybami oddział Pallasa przejechał przez wieś Stara Ryazan (obecnie Bolszaja Ryazan, obwód Stawropola) i dotarł do wsi Perewoloki (ryc. 33), 
gdzie od niepamiętnych czasów rabusie Wołgi ciągnęli swoje łodzie z Wołgi do USA i z powrotem. O wizycie we wsi świadczy następujący wpis w książce Pallasa: „Duża wioska Perevoloka stoi na wysokim skalistym, kamiennym brzegu Wołgi, a ponadto w miejscu, gdzie od tej rzeki do Usa uważa się, że jest mniej niż milę, a wcześniej przeciągano tę odległość łodziami, aby skrócić ścieżkę, dlaczego to miejsce nazwano... W Perevoloce w wapiennej kolbie widoczne są warstwy składające się z małych skręconych ślimaków, nie większych od maku. Istnieją również odciski skamieniałych rzeczy, które są bardzo rzadko spotykane w całym paśmie tych wapiennych gór. Ponadto w wapiennej kolbie miejscami widoczne są duże i małe krzemienie, w tym połowa przezroczystych agatów.”
Dalej trasa grupy przebiegała przez Peczerską Słobodę i wieś Kostycze, po przejściu której wyprawa dotarła do miasta Syzran, będącego wówczas miastem powiatowym w obwodzie symbirskim (ryc. 34). 
Pallas zapisał, że „tego samego wieczoru (6 maja – V.E.) przybyłem do Syzranu (ryc. 35). 
Większa część miasta położona jest w wesołym, górzystym miejscu w północnym narożniku, pomiędzy łączącymi się tam rzekami Krymsoj i Syzranka. Z tego górzystego miejsca rozciąga się rozległa dolina w kierunku Wołgi, która w większości jest pokryta wodą źródlaną. Niewielka część miasta z dobrze zbudowanym klasztorem położona jest na południowym brzegu Syzranki (ryc. 36), 
a inny skromny klasztor stoi na niskim brzegu Krymu. Najwyżej położone miejsce na brzegach Syzranki zajmuje zawalona drewniana twierdza z kamiennym kościołem katedralnym i biurowcem, a poza murem wyciętym z bali otacza ją także wał z przeciętną fosą. Przemysłu w tym mieście jest mało, dlatego mieszkańców jest mało, ale są dobre sady jabłoniowe i w ogóle w tym mieście starają się je uprawiać bardziej niż w innych miejscach Imperium Rosyjskiego.
„Węgiel łupkowy”
W okolicach Syzranu Pallasa bardzo interesowały wychodnie warstw łupków bitumicznych (wówczas nazywano je „kamiennymi” lub „węglami łupkowymi”) (ryc. 37). 
Aby zbadać to złoże, jego oddział musiał po drodze znacznie ominąć, o czym Pallas pisał następująco: „Potem powiedzieli mi, że w pobliżu Kaszpuru jest węgiel, wówczas uznałem za konieczne dokładniejsze zbadanie go; dlatego też wybrałem się tam 8 maja celowo przez step, chcąc mieć okazję do zbierania rosnących tam rzadkich ziół, chociaż wodą mogłem dotrzeć tam znacznie szybciej, gdyż uważa się, że prosto przez Wołgę być nie dalej niż osiem mil stąd do Kaszpuru...
Przedmieście Kaszpuru (ryc. 38), 
lub, jak to wymawiają mieszkańcy - Kaszker, stoi na górze Kuchugur w pobliżu odnogi Wołgi, przy samym ujściu rzeki Kaszpurki, od której pochodzi nazwa przedmieścia. To starożytne rosyjskie miejsce w tym kraju i, jak wiadomo, zostało zbudowane jeszcze przed Syzranem. W wysokiej części góry, na południowym krańcu Kaszpuru, można zobaczyć jeszcze cztery zawalone wieże dawnej drewnianej fortecy, od której w celu ochrony domów w znacznej odległości otoczona jest palisadą, sięgającą nawet do Rzeka Kaszpurki, na której znajduje się wieża strażnicza, a druga podobna stoi w zachodniej części góry...
Aby zbadać lokalne złoża węgla łupkowego, zbadałem brzeg, płynąc łodzią około pięciu mil, aż do klasztoru Objawienia Pańskiego położonego nad Wołgą. Nad dopływającą wodą leżała warstwa węgla łupkowego, która zarówno pod względem koloru i składu, jak i płomienia i zapachu podczas spalania była całkowicie podobna do łupków znalezionych w górnych warstwach w pobliżu Simbirska; ale podczas suszenia pęka jeszcze bardziej i wtedy wygląda jak kora sosny. W razie potrzeby ten węgiel łupkowy można wykorzystać w kuźni i choć zaledwie kilka stóp pod łupkiem znajduje się niebieska glina, nie powinno być wątpliwości, że jeszcze głębiej nie ma lepszego węgla.
Był to jeden z pierwszych opisów złoża łupków bitumicznych w Kaszpirze, którego rozwój przemysłowy rozpoczął się dopiero w XX wieku. W sumie wyprawa Pallasa eksplorowała okolice Syzranu przez tydzień. Jego oddział miał wyruszyć w podróż powrotną do Samary 11 maja, ale właśnie tego dnia rozpętała się burza o niespotykanej sile, która „zerwała dachy z prawie wszystkich domów w Kostychach”. Wyprawa nie opuściła Syzranu rankiem 12 maja, a „przyczyną tego było nieszczęście, jakie spotkało mojego sługę, ponieważ strzał z pistoletu załadowanego na gęsi zmiażdżył mu nogę (udo – V.E.). Filantropia domagała się udzielenia pomocy i przewiezienia w dogodne miejsce temu śmiertelnie rannemu mężczyźnie; 12-go zabrano go więc do pobliskiego Stawropola, gdyż tam była całkiem możliwa krótka droga wodna wzdłuż rzeki Usa, płynącej milę dalej. Ale znów nie można było wyruszyć w długą podróż przed południem, dlatego do Usolye dotarłem tego dnia wieczorem.
Pallas pozostawił nam następującą notatkę na temat tej osady: „Obszerna osada Usolye (ryc. 39) 
zbudowane na grzbiecie, wzdłuż którego z południowo-zachodniej strony do Wołgi wpada niewielka, słonawowodna rzeka Usolka, a jeszcze wyżej od tej osady wpływa inna, płynąca z zachodu, słodkawa rzeka Elszanka. Wysoka woda, rozumiejąca rozległą nizinę, wpływa także do Usolki, dlatego zamiast mostu zbudowano tamę z fascynitu do przeprawy. Po drugiej stronie rzeki zaczyna się wysokie, zalesione pasmo górskie, które rozciąga się wzdłuż Wołgi w sposób opisany powyżej i zaledwie osiem mil stąd przerywa się u ujścia rzeki Usy wpadającej do Wołgi.
Miasto siarki
Z Usolja wyprawa wyruszyła w kierunku północnym, okrążając wsie Bieriezówka, Kuzkino, Mazu, Tejdakowo i Nowodziewicze w celu ich inspekcji i krótkiego opisu. Po powrocie do Usolye trasa grupy Pallasa ponownie przebiegała przez Perevoloki i Staraya Ryazan, po czym przywódca zdecydował się zejść na południe z wcześniej przebytej trasy. Jak napisał Pallas: „zbliżając się do Wołgi, udaliśmy się do wsi Brusyane. Droga tam wiedzie przez las, w którym kwitł klon tatarski... Bliżej Wołgi zaczęły się wysokie, częściowo zarośnięte krzakami, a częściowo nagie wzgórza i trudne wąskie drogi, na których widać było norki jadowitych pająków, i kwitła trawa Ruyschiana. Na wzgórzach jest wiele nor świstaków, w których same świstaki siedziały i gwizdały swoimi przenikliwymi gwizdami, jakby na szyderstwo z przechodniów.
W Brusanach oddział przebywał nieco dłużej niż oczekiwano, dlatego „w nocy dotarliśmy do wsi Sevryukova, zamieszkałej przez nieochrzczonych Czuwaszów, która według zwyczaju tatarskiego i czuwaskiego otrzymała imię swojego pierwszego mieszkańca wsi. Następnego dnia chłopi przygotowywali się do nadzwyczajnego złożenia dużej ofiary z prośbą o deszcz, ale została ona przełożona na nasz przyjazd i choć bardzo chcieliśmy być na tej uroczystości, nie chcieliśmy ich do tego zmuszać i w ten sposób stali się prześladowcami swego prawa.” Nie na próżno Pallas odnotował to w swojej książce, ponieważ wszelkie pogańskie zwyczaje i rytuały w ówczesnej Rosji były prawnie zakazane i okrutnie karane przez Cerkiew prawosławną. Dlatego naukowiec obawiał się, że jego mimowolne zeznania wyrządzą krzywdę miejscowym nieochrzczonym mieszkańcom.
Dalej trasa wyprawy prowadziła przez wsie Karmaly i Vinnovka, skąd droga prowadziła do znanej już badaczom wsi Szelechmet, a stąd do Rozhdestveno, gdzie oddział przybył 23 maja. Wysławszy część członków ekspedycji na odpoczynek do Samary, Pallas i pozostali koledzy postanowili odwiedzić miasto Serny, położone w Górach Żiguli, nad wsią Podgory, przeniesione tu z Siergijewa. Tutaj robotnicy wydobywali nie samorodną siarkę na potrzeby rosyjskiego przemysłu obronnego, ale siarkę krystaliczną, której pokłady odkryto w tych miejscach już dawno temu.
Kopalnie do wydobywania rudy zbudowano na jednym ze szczytów wschodniego Zhiguli, który od tego czasu nazywany był Górą Siarkową (ryc. 40). 
Pallas pozostawił na ten temat następujące informacje: „Wspaniała góra, z której czerpano rodzimą siarkę palną, wznosi się bardzo stromo od brzegu Wołoszki, prawie naprzeciw ujścia rzeki Soki, i wydaje się, że będzie wysoka na około sto sążni . Od najwyższej wapiennej góry, która oddalając się od Wołgi otacza Górę Siarkową od zachodu, oddziela ją zalesiona i zaludniona dolina zwana Koptev lub Wąwóz Węglowy.
Samo miasto Siarka, zdaniem kierownika wyprawy, w dniu swojej wizyty nosiło wszelkie oznaki opuszczenia, gdyż do tego czasu większość złóż była już zagospodarowana: „Miasto Siarkowe, które zostało tu przeniesione z Siergijewskiego rejon pracy siarki z początku tego stulecia, składa się z drewnianego budynku biurowego, dwóch dziedzińców fabrycznych i około 40 domów chłopskich w pobliżu góry, na wysokim skarpie, z domów zbudowanych przy ulicy, w których dawniej mieszkali ludzie pracujący. Ale gdy praca w fabrykach ustała, większość z nich się rozproszyła i obecnie jest nie więcej niż 12 chat, w których mieszkają chłopi z fabryki, a pozostałe domy się zawaliły. Do 1720 r. huta siarki wchodziła w skład urzędu wojewódzkiego mieszczącego się w Samarze; jednak w tym samym roku urząd artylerii i fortyfikacji powierzył dozór nad nim majorowi Iwanowi Mołostowowi, który kontynuował prace do 1757 r.; ale kiedy fabrykę tę przekazano kupcowi z Petersburga Iwanowi Martowowi, jego syn Afanasy nie produkował pracy przez prawie pięć lat i dlatego fabryka była pusta. W pierwszym zakładzie Onago pracowało 22 rzemieślników i 576 osób, w większości wywiezionych z Siergijewa, robotników opłacanych za swoją pracę. Pracownicy zmieniali się co miesiąc, więc w pracy było zawsze około 130 osób. Ale w nowym zakładzie stale pracowało 120 najemników i niewielka liczba chłopów pańszczyźnianych. Zwykła ilość czystej siarki palnej dostarczanej z zakładu wynosiła 1500 pudów rocznie; ale łatwo byłoby wyprodukować nawet dwa tysiące pudów, z czego wyraźna jest wyższość miejscowej pracy i zarządzania siarką w porównaniu z fabrykami w Jarosławiu, Kadomie i Elatmie, w których z pirytu produkuje się zaledwie do 500 pudów czystej siarki palnej rocznie. Tutaj funt czystej siarki palnej kosztował od 50 do 80 kopiejek na miejscu, a za transport zimą do Moskwy płacono 12 kopiejek za funt.
Faktycznie godny ubolewania jest fakt, że ekstensywne wydobycie siarki tutaj najwyraźniej dobiega końca i życzyć sobie, aby na rzecz państwa odtworzył ją inny hodowca, bo lasów w tym kraju jest pod dostatkiem, a lepsze gospodarowanie może nie tylko ułatwić pracę, ale i uczynić ją bardziej opłacalną.”
Po wizycie w miasteczku Siarka Pallas ponownie udał się na lewy brzeg Wołgi, o czym napisał: „30 maja wróciłem do Samary. W tym czasie ze śladów pozostawionych przez wysoką wodę na niskich wyspach porośniętych trawą łąkową można było zobaczyć, że woda w Wołdze spadła już o dwa arszyny, a w pierwszych dniach czerwca spadła jeszcze bardziej, tak że 14-tego rzeka Samara była już w brzegach. Mieszkańcy tych krajów nie będą pamiętać, żeby kiedykolwiek w którymkolwiek roku była tak mała powódź; z czego wynika, że zeszłej zimy śniegu nie było dużo, a wiosną pogoda była sucha; bo zwykle Wołga przypada na ostatnie dni czerwca; a w tym roku rozlana woda nie osiągnęła zwykłej wysokości.”
Ponad dwa tygodnie później badacz kontynuował badanie i opisywanie flory i fauny okolic Samary (ryc. 41-45), 
a także czekał na powrót grupy, która została do nich specjalnie wysłana w celu zbadania płaskorzeźby, a także flory i fauny zachodniej części gór Zhiguli. Naukowiec mówił o tym w następujących wersach swojej książki: „Z Sulphur Town wysłałem kilku uczniów, którzy byli ze mną, aby zbadali wysokie góry w tym kraju u ujścia rzeki Usa i zebrali znalezione w nich rośliny. Wrócili 23 czerwca i ogłosili następujące atrakcje. Na mniejszej górze, położonej przy samym ujściu Usy, którą miejscowi mieszkańcy ze względu na swój wygląd nazywają kopcem [Usińska] (ryc. 46), 
jest mnóstwo lnu dzwonkowego (Linum campanulatum) i babki lancetowatej (Polygonum frutescens), których nie spodziewałem się tu znaleźć; ale rośnie w największej doskonałości, jak przystało na swoją nazwę... Wieś Zhigulikha (obecnie wieś Zhiguli, obwód Stawropolski - V.E.), od której pochodzą wszystkie góry rozciągające się do Markvash, składa się z niewielkiej liczby dziedzińców i znajduje się nad brzegiem Wołgi, pomiędzy wspomnianym kopcem, a drugim kopcem od rzeki wznoszącym się na kamienną i wysoką górę, kopcem Mołodeckim (ryc. 47) 
zwana... Mołodecka Kurgan została częściowo nazwana dlatego, że młodzi ludzie ze wsi zbierają się tam na wakacje dla zabawy, a częściowo dlatego, że znajduje się tu wiele grobów ludzi, którzy pływali statkami wzdłuż Wołgi i tych, którzy tam zginęli, czy to na ich prośbę, czy z powodu zwykli armatorzy są tu pochowani. Od strony rzeki góra jest skalista i przedstawia wysoki kamienny mur wykonany z szarego wapienia; a przy okazji widać okrągły kamienny kopiec, który chłopi nazywają Lepeshką. W tej kamiennej stronie pomiędzy warstwami wapiennymi znajdują się jamy lub jaskinie, których dno pokryte jest białawymi kryształami drzewcowymi, wyglądającymi jak kwarc i mającymi kształt sześciobocznych nieregularnych piramid.
Wzdłuż stepów regionu Wołgi
Kiedy jednak wymienieni studenci wrócili do Samary 23 czerwca, nie zastali już tu głównego oddziału wyprawy dowodzonej przez jej kierownictwo, ponieważ Pallas, według jego wpisów w dzienniku, 16 czerwca wyruszył wzdłuż rzeki Samary w kierunku Orenburga. Jednak grupa studencka dogoniła wyprawę w rejonie Aleksiejewska (obecnie wieś Alekseevka, rejon Kinelsky), którą Pallas opisał w swojej książce w następujący sposób: „Przedmieście Aleksiejewskie stoi na górze w pobliżu Samary , do którego z prawej strony nieco wyżej niż to miejsce wpadała rzeka Kinel. Na samym skrzyżowaniu rzek zaczyna się linia Zakamska, której ślady są już celowo zarośnięte. Aleksiejewsk jest częściowo zamieszkany przez Kozaków Samarskich, częściowo przez żołnierzy oddziałów, a częściowo przez rzemieślników i rolników, i jest porównywany do dużej wsi. W górze, na której zbudowane jest to przedmieście, rozbijają miękki biały wapień, z którego mieszkańcy robią różne drobne rzeczy. Ale większość wzgórza leży na gipsowej kolbie, która jest widoczna na brzegu Samary i jest podzielona na poziome płyty. Ta kolba gipsowa składa się z warstw szarej, żółtawej, białej i selenitowej. Biały kamień jest znacznie większy, natomiast szary ma bardzo cienkie warstwy. W pestkach czasami znajduje się zielony margiel. Na szczycie góry, a ponadto na samych przedmieściach, celowo znajduje się głęboki dół w kształcie kotła, który nigdy nie wysycha, a nazywany jest Jeziorem Ładańskoje, ponieważ nad jego brzegami słychać silny zapach ropy. Woda w niej jest mętna, mulista i śmierdzi błotem, ale bydło chętnie ją pije, nie ma w niej wcale ryb. Wręcz przeciwnie, w jeziorach położonych niżej jest mnóstwo nie tylko ryb (ryc. 48-50), 
ale także piżmaki i żółwie (ryc. 51). 
W rzece Samarze występuje wiele sterletów i karpi Wołgi; Często przypływają tu sumy i białe ryby. Nie brakuje też minogów i bocianów. Ryba nosacizna jest tu celowo duża i nazywa się lobach (Ballerus).”
Wyruszając z Aleksiejewska dalej w stronę Buzułuku i Orenburga, wyprawa przemieszczała się wzdłuż linii umocnień Samary (ryc. 52), 
który do tego czasu stracił już swoje znaczenie obronne. Pallas pozostawił nam ogólne notatki na temat odwiedzanego regionu: „Z Aleksiejewska prowadzi bezpośrednia droga przez step do miasta Jaitskiego Kozaków, wzdłuż której nie ma porządnych karczm ani hut, są tylko chaty z chatami, gdzie można zdobyć siano i wodę . Zwykła letnia droga Orenburga prowadzi z Aleksiejewska stepem lub lewą stroną Samary, a zimą między Samarą a Kinel wzdłuż łąk i wzgórz do tej zamieszkanej przez Tatarów Kazańskich (ryc. 53), 
Poczta kozacka korygująca, Mochinskaya Sloboda (28 wiorst), następnie do twierdzy Krasnosamarskaya (17 wiorst), a stąd dwiema drogami zbudowanymi na odległość Kechets, do twierdz Bogataya i Borskaya (49 wiorst) ... Jedna Nie mogę sobie wyobrazić najprzyjemniejszej krainy, bo w wielu miejscach rosną lasy sosnowe, osikowe i brzozowe, są też wzgórza i łąki kośne obficie porośnięte trawą. Kraj ten rozciągający się wzdłuż Samary powinien być najbardziej zaludniony, gdyż gruntów ornych jest całkiem sporo jak na wiele wsi, nie brakuje też lasów i jest wiele bardzo dużych łąk kośnych. W kraju tym żyją także dzikie kozy, zwane saiga (sara – V.E., ryc. 54); 
i łosie wędrujące zimą tak daleko, że Samara i wpływające do niej rzeki porośnięte są krzakami, a nawet aż do górzystego stepu. Łoś (ryc. 55) 
zimą żywią się głównie młodymi gałęziami i korą osiki i topoli, a tego pożywienia jest dla nich w tym kraju pod dostatkiem; a latem mają schronienie i pożywienie na rozległym, niezamieszkanym górskim stepie.
W dalszej drodze Pallas skręcił z Samary w stronę rzeki Kinel (obecnie Bolszoj Kinel), opisał stojącą na niej Kriwolucką Słobodę, rzekę Sarbai, wieś Timaszewo i 20 czerwca dotarł do Czerkaskiej Słobody (obecnie regionalnego centrum Kinel-Cherkassy), o którym w jego książce znajduje się taki zapis: „Ten przyjemny kraj usiany zagajnikami i łąkami prowadzi dalej do osady Czerkasy, zbudowanej na otwartym polu nad brzegiem rzeki Kinelya. Mali rosyjscy wieśniacy, którzy wcześniej założyli domy w różnych miejscach na linii Jaickiej, ale z powodu najazdów kirgiskich (ryc. 56) 
nie mogli tam mieszkać, zbudowali w 1744 r. wspomnianą osadę, która obecnie znajduje się w stanie rozkwitu. Żyją zgodnie ze swoim starożytnym zwyczajem, mają czyste podwórka, białe chaty z dobrymi piecami i kominami, w większości zajmują się ogrodami tabash i hodowlą bydła, prowadzą wesołe i zrelaksowane życie. Wybierają między sobą atamana, który ma pod sobą kapitana, a wybór ten zatwierdza kancelaria Stawropola. Strój, który noszą, jest kozacki, podobny do polskiego. Kobiety latem noszą jedynie koszulę z haftowanym kołnierzykiem (ryc. 57), 
i zamiast spódnicy owijają się barwną karaseą, którą sami tkają, i zawiązują ją szerokim pasem. Ubiór ten nazywany jest przez nich plakhtą i zarówno pod względem koloru, jak i w paski przypomina zapan szkockich Highland, który nazywają pland. Czerkaskie żony noszą na głowach małe czapki z kolorowego materiału, a na górze zawiązują bandaż z haftowanymi ostrzami zwisającymi z tyłu węzła. Dziewczyny splatają włosy nie jak Rosjanki, w jeden, ale w dwa warkocze, owinięte wokół głowy i przewiązane kolorowym bandażem, który jest wyłożony koralikami. Czerkaskie swatanie w tym przypadku (które z niewielką modyfikacją stosują także Szkoci góralscy) jest pod każdym względem podobne do zwyczaju tatarskiego.
Następnie oddział skierował się na południe, w stronę dawnej twierdzy Bor, o której Pallas wspomniał także w swojej książce: „Z Czerkaska udałem się za Kinel szerokim, w większości pustym i celowo suchym stepem pomiędzy tą rzeką a Samarą do twierdzy Bor, i dlatego . , ponownie do rzeki Samara. Oprócz bagien znajdujących się niedaleko Kinel, wody nie ma aż do wsi Strakhovaya, czyli Kutuluk, gdzie płynie bagnista rzeka o tej samej nazwie i wpada do Kinel, gdzie wykopana jest głęboka studnia. Na tym stepie wszędzie można byłoby mieć takie studnie, żeby rolnicy mogli się tam osiedlać. Kraj tutaj jest nieco pagórkowaty i bogaty w świstaki. Na wszystkich stepach w pobliżu Kinel i Samary żyją niedźwiedzie, które mają swoje nory w dolinach porośniętych krzakami. W tym pustym kraju wszędzie było mnóstwo czapli (ryc. 58), 
żurawie i dzikie gęsi szare z młodymi... Twierdza Bor jest zamieszkana przez Kozaków i emerytowanych żołnierzy i stoi w pobliżu prawego brzegu Samary, na płaskim, piaszczystym grzbiecie, w narożniku wychodzącym z rzeki Samary i z szerokiego piaszczystego wąwozu . Podobno rzeka miała tam wcześniej inny bieg, gdyż jest tam wiele stojących bagien wypełnionych żółwiami. Od wspomnianego wąwozu, zwanego starorzeczem, do rzeki Samary, miejsce to było ufortyfikowane murem z bali, ale teraz zamiast tego zainstalowano tylko proce... Borsk stoi na linii Samary i w kolejności uważany jest za drugi i ostatni twierdza na prawym brzegu rzeki Samara. Stąd droga prowadzi na drugą płaską stronę stepu; wręcz przeciwnie, prawy brzeg wznosi się niemal ciągłymi grzbietami, reprezentując ten sam kraj, który istnieje pod Kinel, dlatego też zaczęli już zakładać wioski panowskie w prawie wszystkich rzekach płynących w Samarze.
Z Borskiego oddział Pallasa przeszedł przez obrzeża lasu Buzuluksky (ryc. 59) 
do twierdzy Olszańskiej (obecnie wieś Elszanka), która w swojej książce otrzymuje krótki opis i wzmiankę, że miejsca na południe od niej zamieszkują Baszkirowie (ryc. 60). 
Następnie wyprawa ponownie wzdłuż brzegów rzeki Samary udała się do twierdzy Buzulutsk (obecnie miasto Buzuluk), która przez prawie dwa stulecia znajdowała się pod administracyjnym podporządkowaniem Samary, ale obecnie znajduje się w regionie Orenburg. Na tym kończy się opis podróży grupy ekspedycyjnej Petera Pallasa przez terytorium regionu Samara.
W tym samym czasie jego wielotomowe dzieło „Podróż przez różne prowincje imperium rosyjskiego” doczekało się kilku wydań tylko w naszym kraju (ryc. 61). 
Następnie książka Pallasa została przetłumaczona na wiele języków (ryc. 62), 
i przez dziesięciolecia pozostawała dla świata naukowego źródłem podstawowej wiedzy o naturze i populacji dużej części Imperium Rosyjskiego. I trzeba dodać, że dzieło Pallasa aż po dzień dzisiejszy zachowało swoje ogromne znaczenie historyczne i edukacyjne.
Jeśli ocenimy wyniki pierwszej i drugiej wyprawy fizycznej do Orenburga jako całości, to w XVIII wieku stanowiły one solidną podstawę dla wspaniałego wydarzenia geodezyjnego - Przeglądu Ogólnego, który przeprowadzono prawie na całym terytorium państwa rosyjskiego przez około 100 lat. Począwszy od prowincji moskiewskiej, w 1765 r., zaczęto stopniowo opracowywać szczegółowe mapy graniczne znacznej części powiatów europejskiej Rosji. Geodezję zakończono w zasadzie w roku 1885 w guberni archangielskiej. Do tego czasu całkowicie wytyczono 36 prowincji, w tym region środkowej Wołgi.
Jeśli chodzi o Petera Pallasa, to po ponad 40 latach pracy badawczej w Rosji powrócił do ojczyzny w Berlinie, gdzie po przyjeździe mieszkał zaledwie rok, a zmarł 8 września 1811 roku, zaledwie dwa tygodnie przed swoimi siedemdziesiątymi urodzinami (ryc. 63, 64).
Walery EROFEEV.
Bibliografia
Artamonova L.M., Smirnov Yu.N. 1996. Region Samara w XVIII wieku. - W książce. „Region Samara (geografia i historia, ekonomia i kultura)”. Samara,: 184-197.
Barashkov V.F., Dubman E.L., Smirnov Yu.N. 1996. Toponimia Samary. Skrzydlak. Wydawnictwo stanu Samara Uniw., :1-190.
Barashkov V.F., Dubman E.L., Smirnov Yu.N. 1996. Toponimia Samary Luki. Samara, wydawnictwo Samar. region. Fundacja „Południe XXII wieku”. : 93-148.
Dubman E.L. 1986. Góry Zhiguli. Pochodzenie imienia. - W sobotę „Notatki z historii lokalnej”. Zagadnienie VI. Kujbyszew, Wydawnictwo Książki Kujbyszew, s. 13-21.
Dubman E.L. 1991. Legenda o pierwszych Samaranach. (Eseje o historii Samary 1586-1680). Skrzydlak. wyd. Centrum Rynku Sztuki. : 1-76.
Dubman E.L. 1996. Region Samara w XVI-XVII wieku. - W książce. „Region Samara (geografia i historia, ekonomia i kultura)”. Samara,: 171-183.
Dubman E.L. 2002. Książę Grigorij Zasekin - budowniczy miast Wołgi. Samara, wydawnictwo „Drukarnia Dvor”. : 1-90.
Elshin A.G. 1918. Chronologia Samary. Typ. Prowincjonalne Zemstvo. Skrzydlak. :1-52.
Jerofiejew V.V. 1985. Strony kamiennej księgi. - W sobotę „Zielony hałas” Kujbyszew, Kuib. książka Wydawnictwo :29-47.
Jerofiejew V.V. 1986. Wątek spajający czas. - W sobotę „Orlik”, Kujbyszew, Kuib. książka Wydawnictwo,: 129-148.
Jerofiejew V.V. 1991. Odkrycie Wołgi. - W sobotę „Lokalny historyk Samary”, część 1, Samara. książka wydawnictwo, :11-30.
Jerofeev V.V., Chubachkin E.A. 2007. Prowincja Samara – ojczyzna. T. I. Samara, Wydawnictwo Samara Book, 416 s., kolor. NA 16 s.
Jerofeev V.V., Chubachkin E.A. 2008. Prowincja Samara – ojczyzna. T.II. Samara, wydawnictwo „Książka”, - 304 s., kolor. NA 16 s.
Erofeev V.V., Galaktionov V.M. 2013. Słowo o mieszkańcach Wołgi i Wołgi. Skrzydlak. Wydawnictwo As Gard. 396 s.
Erofeev V.V., Zakharchenko T.Ya., Nevsky M.Ya., Chubachkin E.A. 2008. Według cudów Samary. Zabytki prowincji. Wydawnictwo „Drukarnia Samara”, 168 s.
Zacharow A.S. 1971. Ulga regionu kujbyszewskiego. Kujbyszew, Kuib. książka wydawnictwo: 1-86.
Ziemia Samary. Eseje na temat historii regionu Samara od czasów starożytnych do zwycięstwa Wielkiej Październikowej Rewolucji Socjalistycznej. wyd. P.S. Kabytow i L.V. Khramkowa. Kujbyszew, Kuib. książka Wydawnictwo 1990:1-320.
Iwanow A.M., Polyakov K.V. 1960. Budowa geologiczna regionu kujbyszewskiego. Kujbyszew. :1-84.
Klasyka lokalnej historii Samary. Antologia. wyd. P.S. Kabytova, E.L. Dubmana. Samara, Wydawnictwo Uniwersytetu Samara. 2002.:1-278.
Książka „Wielki rysunek”. M.-L., wydawnictwo Akademii Nauk ZSRR, 1950.
Lebedev D.M. 1950. Geografia w Rosji w czasach Piotra Wielkiego. M.-L. Wydawnictwo Akademii Nauk ZSRR.
Legendy brzmiały Zhiguli. Wydanie trzecie, poprawione. i dodatkowe Kujbyszew, Kuib. książka Wydawnictwo 1979.:1-520.
Lepekhin I.I. 1795. Codzienne notatki z podróży akademika Lepekhina. tom 1, wydawnictwo Cesarskiej Akademii Nauk.
Lopukhov N.P., Tezikova T.V. 1967. Geografia regionu kujbyszewskiego. Kujbyszew, Kuib. książka wydawnictwo: 1-78.
Magidowicz I.P., Magidowicz V.I. 1970. Historia odkrycia i eksploracji Europy. M., Myśl.
Matveeva G.I., Miedwiediew E.I., Nalitova G.I., Khramkov A.V. 1984. Region Samara. Kujbyszew, Kuib. książka Wydawnictwo
Milkov F.N. 1953. Region środkowej Wołgi. Opis fizjograficzny. Wydawnictwo Akademii Nauk ZSRR.
Murchison RI, Verneuil E., Keyserling A. 1849. Opis geologiczny europejskiej Rosji i Uralu. Petersburg Typ. I. Głazunow, część 1.
Naszym przyjacielem jest natura. 1979. Kujbyszew, Kuib. książka wydawnictwo: 1-175.
Nasz region. Prowincja Samara – obwód kujbyszewski. Czytelnik dla nauczycieli historii ZSRR i uczniów szkół średnich. Kujbyszew, Kuib. książka Wydawnictwo 1966: 1-440.
Nayakshin K.Ya. 1962. Eseje o historii regionu kujbyszewskiego. Kujbyszew, Kuib. książka Wydawnictwo :1-622.
Obedientova G.V. 1953. Pochodzenie Wyżyny Żygulewskiej i rozwój jej rzeźby. – Materiały z geomorfologii i paleogeografii ZSRR. M., wydawnictwo Akademii Nauk ZSRR: 1-247.
Obedientova G.V. 1988. Od niepamiętnych czasów. Historia geologiczna i natura Zhiguli. Kujbyszew, Kuib. książka Wydawnictwo : 1-216.
Olearius A. 1906. Opis podróży do Moskwy i przez Moskwę do Persji i z powrotem. Petersburg, wyd. JAK. Suworin.
Ososkov N.A., Korotaev K.A., Gavrilov N.G., Syrnev I.N. 1901. Regiony środkowej i dolnej Wołgi oraz Trans-Wołgi. - W książce. „Rosja”, t. 6. Petersburg Typ. AF Devriena: 1-599.
Pallas PS 1773. Podróż po różnych prowincjach Imperium Rosyjskiego, część 1. Petersburg
Pomniki przyrody regionu kujbyszewskiego. komp. W I. Matwiejew, M.S. Gorelow. Kujbyszew. Kuib. książka Wydawnictwo 1986: 1-160.
Pekarsky P.P. 1872. Kiedy i dlaczego założono miasta Ufa i Samara? Petersburg Typ. cesarski JAKIŚ.
Peretyatkovich G. 1882. Region Wołgi w XVII i na początku XVIII wieku. Odessa.
Przyroda regionu Kujbyszewa. Kujbyszew, Obwodowe Wydawnictwo Państwowe. 1951:1-405.
Przyroda regionu Kujbyszewa. Kujbyszew, Kuib. książka Wydawnictwo 1990:1-464.
Rychkov P.I. 1896. Historia Orenburga (1730-1750). Orenburg.
Region Samara (geografia i historia, ekonomia i kultura). Instruktaż. Samara 1996.:1-670.
Sinelnik A.K. 2003. Historia urbanistyki i osadnictwa regionu Samara. Samara, wyd. Dom „Agni”. : 1-228.
Skarby przyrody Wołgi (chronione i niezapomniane miejsca regionu Kujbyszewa). Kujbyszew, Kuib. książka Wydawnictwo 1972: 1-175.
Syrkin V., Khramkov L. 1969. Czy znasz swoją ziemię? Kujbyszew, Kuib. książka wydawnictwo: 1-166.
Uchaikina I.R., Aleksandrova T.A. 1987. Geografia regionu kujbyszewskiego. Kujbyszew, Kuib. książka Wydawnictwo : 1-112.
Khramkov L.V. 2003. Wprowadzenie do lokalnej historii Samary. Instruktaż. Samara, wydawnictwo „NTC”.
Khramkov L.V., Khramkova N.P. 1988. Region Samara. Instruktaż. Kujbyszew, Kuib. książka Wydawnictwo : 1-128.
