На 8 юни 1841 г. В.Н. Бьотлинг внезапно умира и във връзка с това на 11 юни 1841 г. се провежда конференция на Академията на науките, на която се обсъжда проблемът с получаването на Академията от материали от Колската експедиция на В.Н. Бьотлингка. Очевидно тези материали никога не са били получени от Академията. Въз основа на горното, Bötlingk и неговата експедиция могат да се считат за забравени в.
Travel V.N. Бьотлингк и А. И. Шренк започват в първите дни на май 1839 г. с тяхното заминаване с пощенски коне от Санкт Петербург до Хелсингфорс. Bötlingk не посочва конкретна дата на заминаване, но точно посочва датата на пристигане в Хелсингфорс - 7 (19) май. Той пише, че преместването отне няколко дни и снегът в околните гори почти се стопи, но остана „по гористите северни склонове на хълмовете около Хелсингфорс“ (по-нататък в текста са дадени цитати от „Доклада“ на В. Н. Бьотлингк преводът на авторите на статията - прибл. ред.). Пътуващите останаха в Хелсингфорс две седмици, чакайки пътищата на Финландия да бъдат готови за пътуване в северната част на страната. По време на престоя си в Хелсингфорс В.Н. Bötlingk изучава рапакиви гранити, а A.I. Изследванията на Шренк върху растителността в околностите на града.
Гелсингфорс В.Н. Bötlingk и A.I. Шренк замина на 21 май (2 юни), тръгвайки на пощенски коне към северния край на Ботническия залив в Торнио, където пристигнаха благополучно на 3 юни (15 юни), защото: „Времето беше хубаво и пътуването беше лесен, тъй като пътят беше отличен и ни водеше по плоския и предимно пясъчен бряг на Ботническия залив чак до Торнио, тук рядко се виждаше приближаваща скала, състояща се от гнайси, гранити, кварцити или шисти. В крайна сметка пътят е положен по крайбрежните тераси на Ботническия залив. В Торнио експедицията е снабдена с храна, водачи и преводач, който знае шведски и финландски езици , след което на 8 (20) юни тя отиде в град Кеми: „Така тръгнахме за Кеми на 8 (20) юни, за да се придвижим по-нататък на североизток и да преминем през територията на Лапландия до град Кола на Арктика Океан." От Кеми експедицията тръгва с лодка нагоре по течението на реката. Кемийоки до изворите й, където, пресичайки вододела, навлиза в речния басейн. Тулома и по-нататък, след като се спусна по него, пристигна на 15 (27) юли в Кола. Пътуването беше трудно, особено труден беше преходът от Кемиярви до езерото. Нотозера: „Последното селище на река Kemijoki, състоящо се от 5 селски колиби, се нарича Kezhiemajärvi (Kemijärvi - бележка на автора) и се намира над 670 г., но въпреки това тук финландците все още се опитват да отглеждат ръж и ечемик. В малки оградени градини на сухите хълмове около къщите си те садят зеленчуци, които понякога растат толкова много, че финландците могат от време на време да заменят храната за животни с тях. През последните 10 години имаха лоши реколти, но тази година царевицата беше красива, ръжта беше цъфтяла на 29 юни (10 юли), ечемикът беше висок и с класове. Коне, крави и овце пасяха по бреговете на 80-метровата река; жаби крякаха в локвите, а въздухът беше влажен и топъл, 20 ° C през нощта; всичко това попречи на въображението да си представи, че се намираме в високия север. Само в това последно селище научихме, че все още можем да стигнем до град Кола и бяхме избрали правилно посоката на движение, но разстоянието до следващия летен престой на хора, вече руски лапи, беше много значително; научихме, че това разстояние е 250 версти по протежение на пуст, необитаем район, но както по-късно се оказа, тази информация за разстоянието беше невярна, беше много подценена. Докато продължавахме да се движим на север, река Кемийоки започна да се стеснява и жилищните сгради, където можехме да се подслоним през нощта, изчезнаха от бреговете й. Но броят на комарите нарастваше все повече и това започна да ни дразни много, единственото спасение от тях беше огън от влажни клони, който разпръскваше задушлив дим и поне малко прогонваше тези досадни насекоми от нас. От равнинната, блатиста и гориста земя отплавахме по река Кемийоки в посоката, която ни показаха на картите финландците. След това завихме в левия приток на Кемийоки - потока Вая. Приближавайки вододела, очаквахме високи брегове и изобилие от скали, но вместо това брегът ставаше все по-нисък и по-нисък, докато не излязохме в езеро, заобиколено от блато; а пред нас, на 8 версти на североизток, се простираше планината Сорсатунтури, покрита с върби и бреза и съставена от гранит-гнайс. В продължение на два дни пренасяхме нашите лодки и вещи през Sorsatunturi до блатото, от което започва потокът Sottaijoki, толкова тесен, че лодка едва можеше да се побере в коритото му, но след четири часа пътуване по този поток стигнахме до река Nuortijoki (p , Nota - бележка на автора) се вливаше в езерото Нотозеро, от което тече река Тулома. Река Нуортийоки не е плавателна поради множеството прагове и водопади в коритото си. Избрахме труден път и трябваше да слезем по река Нуортийоки до Нотозеро с големи усилия в продължение на четири дни, където срещнахме 7 руски лапландци; те бяха първите хора, които видяхме след дълго пътуване през този пустинен регион.
От самото начало V.N. Bötlingk изследва района на Кола и установява, че околностите на града върху обширна площ са съставени от гранити и гнайси „... осеяни с масиви от гранит и различни гнайси. Гнайсът и гранитът са доминиращите видове скали в тази каменна страна.“ Той определя, че гранитите са съставени от бял фелдшпат, сив кварц и малко количество черна слюда. Освен това, характеризирайки гранитите, той посочва, че понякога има редуване на тънки слоеве гранит и гнайс: „... така че и двете скали са неразделни и трябва да се считат за една, а грубият размер на зърното не винаги дава забележим паралел структура.” В съвременното разбиране това е най-древният сред гранитоидите на Колския полуостров, архейският тоналито-тронджемит-гнайсов комплекс. Според V.N. Bötlingku, комплексът от тези скали „...е пресечен от гранитни пегматитни вени с подобни на щок издувания...“ и е развит по цялото крайбрежие на фиорда Кола. В близост до Кола В.Н. За първи път на Колския полуостров Бьотлингк описва комплекс от диги от габро-амфиболити: „Тук за първи път видях масивни хорнблендити и габро, съставляващи мощни листовидни тела, включени в скалите от бял, лесно разрушим гранит.“ Изучавайки околностите на Кола, той отбелязва, че градът е разположен на древна морска тераса и заключава, че руската Лапландия изпитва издигане: „На гранитните хълмове около град Кола има тераси, съставени от пясък и глина и произхождащи от по-високо морско ниво, над сегашното ниво на водата. На една от тези тераси е самият град, а на другата има зеленчукови градини със зеле и ряпа.” На западния бряг на Колския залив V.N. Bötlingk прави едно интересно и важно наблюдение за историята на геологията: „Понякога между гнайсите на нос Пинагория има мощни, повече от 200 фута широки, маси от много плътен диорит, които не се срутват по различен начин от гнайсите, които ги съдържат. Всички тези диорити са магнитни. С увереност можем да кажем, че това е първото описание на железни кварцити на Колския полуостров. Но тази магнитна характеристика на скалите не беше обърната на необходимото внимание нито от самия Бьотлинг, нито от други геолози, които прочетоха неговия доклад. Следователно датата на откриване на железисти кварцити на Колския полуостров се счита за 1915 г., когато професор Александър Алексеевич Полканов (1888-1963), по указание на Императорското общество на естествоизпитателите в Петроград, провежда геоложко изследване на бреговете на Кола. Фиорд и реката. Тулома и сред биотитовите сиви гнайси." ..на източната и западни бреговезалив близо до нос Пинагорие..." откри две първични разкрития на магнетитни шисти и предложи аналогия и възможна връзка на откритите рудни находища с находището Sør-Varanger (открито през 1902 г. - бележка на автора) в Норвегия. Може би откритието на V.N. Bötling не беше случайност. В крайна сметка фактът, че поморите и моряците отдавна знаят за неизправността на компаса и отклонението на стрелката му с три или повече точки на запад, когато корабите преминават между носове Пинагори и Мишуково, е написано във всички посоки на плаване оттогава времето на M.F. Райнеке. През 19 век Моряците-хидрографи направиха правилното предположение за това с какво може да е свързана тази аномалия: „Деклинацията на компаса в Колския залив представлява значителни отклонения, вероятно поради наличието на желязна руда в планините на бреговете му.“ Малко вероятно е В.Н. Bet-lingk не е чувал за неизправността на компаса в Колския залив от жителите на Кола, особено след като неговите проучвания на бреговете на залива са извършени от морето. Никога няма да разберем защо това откритие на магнитните скали не е доразвито в работата на Вилхелм Николаевич.
След като разгледа околностите на Кола, В.Н. Bötlingk решава, че сега, на първо място, е необходимо да посетите полуостров Rybachy. Ето как той пише за това: „Реших да се обърна главно към изследването на Рибарския полуостров, който, както знаехме още в Санкт Петербург, трябва да се състои от глинести шисти, скалите от които толкова рядко се срещат във Финландия, и все пак най-старите членове на преходните планини."
Той установява, че полуостров Рибачи е изграден от наслоени шисти, различни пясъчници, кварцити и варовици. Тук той обърна внимание на факта, че на редица места образуването на седиментни скали претърпя интензивни нагънати дислокации. В.Н. Bötlingk провежда задълбочено проучване на местата, където се е развило сгъването, и установява, че полуостров Кола е отделен от полуостров Рибачи от редица разломни разломи, по които е спуснато образувание от седиментни скали, разположено в покрайнините на руската Лапландия, което следователно е оцеляло разрушение, но са били смачкани на гънки: „Движението в близост до границите на гранитния масив е свързано с появата на цяла поредица от нагънати дислокации в по-младата седиментна формация.“ Това заключение на V.N. Бьотлингк за естеството на тектоничните взаимоотношения на полуостровите Кола и Рибачи изпревари времето си с половин век. През 1894 г. академик Александър Петрович Карпински (1846-1936), анализирайки връзките между най-древните кристални образувания на Финландия, Карелия и Колския полуостров, стига до подобно заключение като V.N. Bötlingk . Той определи, че Колският полуостров е хорст, ограничен по периферията от разломи, около които има вдлъбнатини, които са претърпели вертикални движения по тези разломи и са изпълнени с по-млади седиментни скали, и разломът по крайбрежието на Мурманск, разделящ кристалния щит от седиментната обвивка, в съвременната геоложка литература се нарича Карпински разлом.
Връщайки се от Рибачи в Кола, В.Н. Bötlingk наема померанска лодка и тръгва да изследва крайбрежието на източната част на руска Лапландия. По време на пътуването си той отбелязва, че цялото крайбрежие на Мурманск до устието на Поной е съставено от различни гранити, начупени от разломи на големи блокове, а покрай разломите морето е измило дълги тесни проломи. Близо до устието на Поной, гранитите отстъпват място на комплекс от хорнблендити, хлоритни шисти и кварцити, нахлули от габрови тела; и на юг от устието на Ponoi отново започва област, съставена от гранити.
От устата на Поноя В.Н. Бьотлингк продължи пътуването си до селата Варзуга и Кашкаранци, разположени на Кандалакшския бряг на Бяло море. По пътя от Поной до Варзуга експедицията не акостира на брега; Бьотлингк няма информация за геологията на тези места. Това се дължи на редица обективни причини: началото на есента - беше вече септември, време на силни бури на Бяло море; плиткостта на морето в близост до бреговете, което не позволи на кораба да кацне на брега. Пътуването от Поной до Варзуга се оказа изключително трудно за експедицията: „Отначало имаше ужасен дъжд, който продължи два дни, и не беше възможно да се приземи на брега, тъй като южното крайбрежие на руската Лапландия е пясъчно с редки камъни. Морето край него е плитко и няма заливи и острови, а пристанищата са устия на реки, в които се влиза само по време на максималния прилив, а ние ги подминахме много преди това време. След дъжда започна силен вятър, който продължи четири дни. Вятърът беше толкова силен, че на четвъртия ден един порив счупи мачтата ни и се наложи да гребем, за да избягаме, но за наше щастие вятърът скоро спря. Вечерта на 3 (15) септември стигнахме до устието на Варзуга, най-важната река по това крайбрежие, но беше отлив и не можахме да влезем в нея. Времето беше изключително хубаво, но през нощта започна да замръзва. Тази слана, дългите нощи и честите бури ни убедиха да отидем по-на юг, въпреки факта, че искахме да изследваме крайбрежието на Лапландия. Затова сутринта с попътен вятър потеглихме по-на юг, но вятърът започна да се променя и следобед се промени на юг, а морето дойде на големи вълни от юг, което ни принуди да обърни се назад. Върнахме се на брега, тръгнахме сутринта, няколко часа по-късно. Наближаващата вечер ни принуди да решим да потърсим убежище в село Кашкаранци. Камъни, стърчащи навсякъде и покриващи дъното на плитък залив, ни попречиха да се доближим до брега, но 9-та вълна дойде, зарадва ни и хвърли кораба на скалите. Само благодарение на помощта на селяните ние и нашият кораб бяхме спасени. В резултат на този инцидент ние станахме много мокри и студени, но скоро, като се настанихме в топлите къщи на руски рибари, забравихме за страданието си; бяхме щастливи". Настъпилото корабокрушение е предоставено от V.N. Бьотлингку има възможност да изследва крайбрежието на Бяло море от Варзуга до полуостров Кейп Тури. Той установява, че крайбрежието в тази област е съставено от слоести тухленочервени пясъчници: „...пластовете пясъчник, вълнообразни на места, образуват скали, издигащи се до 120 фута височина. Первазите на покритите с пясък тераси също са оформени от него, а пясъкът върху тях образува движещи се валове.” Посетих Бьотлингк и град Туря на едноименния полуостров, където, следвайки Широкшин, направих подобна грешка, описвайки йолит-уртитите на Туря като карбонатни кварцити: „...стените на скалите се състоят от синкав -сив варовит-кварцов камък, който е изключително издръжлив.” Той характеризира геоложката структура на основната част на полуостров Кейп Тури като област, съставена от гранити рапакиви: „На самия полуостров има много различни скални образувания, съставени от гранит; той е много голям, подобен на рапакиви и надупчен с безброй вени от диорит. Това е първото описание в геоложката литература на раннопротерозойския комплекс Умба от чарнокити-порфирови гранити, чието подробно проучване е извършено от геолози едва през 60-70-те години на миналия век.
След като посети нос Turye, експедицията на V.N. Бетлингка напусна Колския полуостров: „В ранната сутрин на 9 (21) септември духащият североизточен вятър ни принуди да вдигнем платното, да напуснем брега на Кандалакша и да отидем до противоположния карелски бряг на Бяло море.“ Експедицията се отправи към залива Сорокинская до село Сорока (на негово място сега се намира град Беломорск - бел. авт.), за да се разходи по Беломорския тракт и да направи геогностично проучване между Бяло море и Онежкото езеро. По същество В.Н. Бьотлингк е първият, който изследва геологията по трасето на бъдещия Беломорско-Балтийски канал. Не правим преглед на това пътуване, тъй като това е тема на отделна статия. Стигайки до град Повенец, В.Н. Бьотлингк достига до Петрозаводск по Онежкото езеро, откъдето тръгва за Санкт Петербург по първия маршрут с шейни.
В резултат на изучаването на геологията на брега на Колския полуостров, V.N. Bötlingk стигна до важно заключение за произхода на гранитите и гнайсите. Той смята гранитите за несъмнено плутонични
образувания, образувани от „горещо кристално тесто“, изцедено от недрата на Земята. Но гнайсите, предполага той, първоначално са били с нептуниански произход и подобни на глинестите шисти на полуостров Рибачи: „... и двата показаха връзката си с нептунианските образувания, на които съответстват...“. Но след това първоначалните шисти претърпяха дълбоки трансформации под въздействието на топлина на местата, където гранитите бяха навлезли в тях: „Топлината кара шистите, заедно със слоевете от вкаменен пясък, да се променят на места, където скорошните нептунови образувания се сблъскват с плутонично проникване на кристален тесто в тях и гнайсът се явява като продукт на дълбока трансформация на Нептунова форма." И като цяло той заключава, че: „Руската Лапландия, като никоя друга страна, с изключение може би на Северна Америка и Финландия, представлява толкова обширна и подходяща зона за наблюдение, където разнообразие от камъни в различни условия влизат в контакт един с друг и където самата природа на скалистите брегове на Арктическо море предлага на геогностика много средства за тестване и проследяване на неговото мнение в природата.
За това колко важно е заключението на В.Н. за историята на геологията. Bötlingk за генезиса на гранити, гнайси и шисти, показващи повратна точка във възгледите на руските геолози в края на първата третина на 19 век, може да се съди, ако си спомним, че в края на 18 - първата половина на 19-ти век. Това е времето на най-разгорещения дебат между нептунисти и плутонисти за произхода на магмените скали, образуването и еволюцията на Земята.
Нептунистите вярвали, че всички геоложки процеси на Земята са причинени от действието на водата; всички минерали и скали, без да се изключва гранитът и базалтът, са образувани от морска вода. Гранити, гнайси, базалти и други кристални скали са се образували на океанското дъно чрез химически утайки и са съставени от „първични планини“. Глинени шисти, пясъчници, варовици и други седиментни скали са образувани чрез механично и химическо утаяване на продуктите от разрушаването на скалите на „първичните планини“. Според възгледите на нептунистите, първо с унищожаването на „първичните планини“ се образуват „преходни планини“, съседни на „първичните“, а след това „фльоцови (слоести) планини“. Теорията за нептунизма е напълно развита в трудовете на Абрахам Вернер (1750-1817), професор в Минната академия Фрайбер. Нептунистите напълно пренебрегнаха наличните по това време данни за значителни движения земната кора, отрече постоянния трансформиращ ефект на намиращите се във вътрешността на Земята горещи маси върху земната повърхност. Според техните представи магматичните явления нямат никакво значение в историята на Земята. А А. Вернер обяснява вулканизма с изгарянето на въглища в дълбините.
Теорията на плутонизма се основава на идеята за съществуването на централен огън вътре в Земята. Тя е разработена много пълно от шотландския натуралист Джеймс Гетън (1726-1797) и представена в книгата „Теорията на Земята“ (1795). Според плутонистите причината за образуването на планините и издигането на континентите е действието на подземния огън. Континентите постепенно се унищожават от действието на валежите, вятъра, течащата вода и други агенти. Продуктите от тяхното разрушаване се пренасят в океана, където се отлагат на дъното и след това се втвърдяват, образувайки седиментни скали. Гранитите, базалтите и другите кристални скали се образуват от огнена течна маса, докато гнайсите и кристалните шисти са метаморфни образувания, образувани в резултат на сливането на седиментни скали под въздействието на високи температури от близостта на подземен огън. Първоначално теорията на Плутона не спечели популярността, на която се радваше Нептунова теория на Вернер, талантлив професор и оратор; слушатели от цяла Европа се стичаха към него. Разпространението на плутоничната теория е възпрепятствано от острата съпротива на учените и църквата, които виждат в нея атака срещу библейската картина на сътворението на света. Нептуновата теория за църквата не противоречи и беше подкрепена от нея. IN началото на XIX V. Нептуновата теория дойде в Русия и руските геолози в по-голямата си част я приеха като доминираща геоложка теория. В Минния кадетски корпус и Московския университет геогнозата се преподава според Вернер; учебникът „Геогнозия“ на академик Александър Федорович Савостьянов (1771-1824), публикуван през 1810 г. и препоръчан като наръчник за университетите, е превод на лекциите на Вернер на Руски. Академик Василий Михайлович Севергин (1765-1826), професорите от Московския университет Иван Алексеевич Двигубски (1771-1840) и Александър Алексеевич Йовски (1796-1857) се опитват да се противопоставят на разпространението на теорията на Нептун. През 1825 г. бъдещият академик и поддръжник на нептунизма Дмитрий Иванович Соколов (1788-1852) публикува статия в Mining Journal „Успехите на геогнозията“, в която твърди, че в борбата между нептунистите и плутонистите първият безусловно печели: „ Учението на Вернер остана победоносно и се върна от полето на честта, украсено с нови съвършенства, плодовете на неговите подвизи. В същата статия за теорията на плутонизма и нейните поддръжници той пише: „Такива догадки на хора, дори и най-остроумните, стига да не са съгласни с Светото писание, трябва да се отхвърли като пълна лъжа: защото само свидетелството на Господа е истинно, а истината на Господа трае вечно.” И той характеризира теорията на Лаплас за произхода на Земята като „... демон на разгорещено въображение, което, заедно с подобни теории на Рай и Шайцер... е облечено в дрехите на науката...“. Интензитетът на страстите в спора беше висок, той говори много уместно за тази борба през втората половина на 19 век. професор в Московския университет, геолог и анатом Григорий Ефимович Щуровски (1803-1884), който учи през 1820 г. в Московския университет и наблюдава тази конфронтация: „Сблъсъкът на тези теории беше придружен от такава горчивина, такава непримиримост, която може да се сравни само с борбата на водата с огъня, онези елементи, които бяха защитени от тях.“
Признаването и разпространението на идеите на плутонистите протича много бавно, но до края на 30-те години на 19 век. Сред руските геолози започва промяна във възгледите. По време на практическа работаизвършени в различни геоложки условия на обширната територия на Русия, руските минни инженери имаха възможност да фактически материалпроверете вашите теоретични идеи, което им даде възможност скоро да се убедят в погрешността на основните принципи на нептунизма и да започнат да преминават на страната на плутоничната теория. Академик Д. И. също промени възгледите си и не се побоя да признае грешката на първоначалното си мнение. Соколов. В „Курс по геогнозия“ той определено твърди, че Земята някога е била в огнено течно състояние и сега под „твърдата обвивка на Земята“ има течно ядро и планините се образуват в резултат на „повдигането“ на земната кора поради нахлуването на плутонични маси. Ярък пример за настъпилия обрат са заключенията на В.Н. Bötlingka за образуването на гранити и гнайси в руска Лапландия.
Литература
1. Геология на СССР. T. XXVII. Мурманска област Част 1. / Гл. изд. Л.Я. Харитонов. М.: Госгеолтехиздат, 1958. 714 с.
2. Гнучева В.Ф. Материали за историята на експедициите на Академията на науките през 18-ти и 18-ти век 19-ти век(хронологични прегледи и описания на архивни материали). М.: Издателство на Академията на науките на СССР, 1940. 310 с.
3. Карпински A.P. Очерци за геоложкото минало на Европейска Русия (статии от 1883-1894 г. с добавки и бележки). Петроград: Военна тип., 1919. 158 с.
4. Морозов Н.В. Пилотиране на мурманското крайбрежие на Северния ледовит океан от островите Варде до Бяло море. S.-Pb.: Вид. Морска мин-ва, 1901. 712 с.
5. Полканов А.А. За откриването на железни руди в руската Лапландия // Тр. имп. Петрогр. за-ва естествена история Т. 46. Бр. 1. No 7-8. 1915. стр. 248-250.
6. Полканов А.А. Геоложка и петроложка скица на северозападната част на Колския полуостров. Част I. Л.-М.: Издателство на Академията на науките на СССР, 1935. 564 с.
7. Reinecke M.F. Хидрографско описание на северното крайбрежие на Русия. Част II. Лапландско крайбрежие. Съставен от лейтенант-командир М. Райнеке през 1833 г. Изд. 2-ри хидрограф. деп. S.-Pb.: Вид. Морска мин-ва, 1878. 279 с.
8. Речи и статии на Григорий Ефимович Щуровски, събрани и издадени за юбилея от Дружеството на любителите на естествената история и Комитета на Политехническия музей. (Известия. Имп. общество на любителите на естествените науки, антропологията и етнографията. Т. XXXIII. Брой 2). М.: Вид. М.Н. Лаврова и Ко., 1878. 507 с.
9. Соколов Д.И. Напредък в геогнозията // Планинска железница. Книга 1. № 1. 1825. С. 3-27.
10. Соколов Д.И. Курс по геогноза. Част 3. Санкт Петербург: Вид. E. Praca and Co., 1839. 324 p.
11. Шафрановски I.I. А.Г. Вернер. Известен минералог и геолог. 1749-1817. Л.: Наука, 1968. 198 с.
12. Bohtlingk W. Bericht einer Reise durch Finnland und Lappland // Bull. Sci. publie par l'Academie Imperialedes Sciences de Saint-Petersbourg. 1840. V. 7. N 8, 9. P. 107-129; № 13, 14. С. 191-208.
Колската експедиция 2015 е посветена на паметта на Генадий Василиевич Черняев. Апатити, трансфер до Чурозеро, достъп до река Поной и рафтинг по нея, транспорт до Стрелня и рафтинг по него, транспорт до Черно езеро, рафтинг по езерата Андома и Чаванга до Бяло море. Отпътуване за Кузомен и Кандалакша - това е маршрутът по поречието на река Кола.
ЕКСПЕДИЦИЯ КОЛА 2015г. МАРШРУТ 5 КАТЕГОРИЯ НА ТРУДНОСТ
Разхождах се по плажа на Черно езеро, където точно преди 22 години водих група млади туристи. Както тогава цареше пълно спокойствие, така и тогава тишината в необятното пространство създаваше мир. Само небето, за разлика от миналото, беше покрито с ниско надвиснали облаци. Спомените за онези дни, за дните на моята младост, заляха ме в този момент, неволно изцедиха сълзи. Стигнахме до Черно езеро, както тогава, преодолявайки труден и дълъг път.
Екипът ми този път беше от петима души. Асташин Валери, Малкин Евгений, Жиркин Дмитрий. Тези момчета са на Кола за първи път. Михаил Колоколцев - трето пътуване до древна земяСами и аз - Владимир Медведев - ръководителят и организаторът на тази експедиция, който дойде в тази любима земя за пети път. Последният път, когато ходихме с Михаил, беше преди шест години.
Причини, поради които се върнах на Кола
Планирах това пътуване поради три причини:
1. На 3 март 2015 г. почина моят учител и приятел Генадий Василиевич Черняев. Реших да поставя кръст в негова памет на един от хълмовете около Черното езеро, за което приживе той често и с умиление си спомняше.
2. Исках да покажа на приятелите си останките от бившия лагер ГУЛАГ, съществувал в района на река Слюдянка, която се влива в Стрелня. Малкото туристически групи, минали покрай това място, не споменават нито дума, нито дух в репортажите си за съжителството му. Оказа се, че никой не знае за него. Няма информация и в интернет. Моите млади спътници трябваше да видят нещо, което някога ми направи незаличимо впечатление.
3. И още нещо - много исках да посетя тези места, да ловя риба, да тествам катамарана си и да заглуша носталгията, която тегнеше в съзнанието ми през последните четири години.
Развитие на маршрута
Първоначално исках да повторя изцяло маршрута, който минах тогава и да използвам каяци. Когато избирах екип за тази експедиция, не можах да намеря шестия член на групата. В крайна сметка решихме да отидем с петима, използвайки моя четириместен катамаран “RAFTMASTER” като плавателен съд. Беше идеално подходящ за рафтинг на петима мъже с товар, в същото време беше по-удобен за носене на превози. Впоследствие това решение се оправда напълно. Четирима седяха на греблата, а петият или почиваше, или лови риба, и само Дима Жиркин гребеше цялото пътуване без почивка, като всеки път отказваше предложената му почивка.
Сформираният екип изрази желание по някакъв начин да намали времето за преминаване на маршрута до три седмици, включително времето за влизане и излизане от маршрута. С Михаил седнахме с карти и интернет отчети на групи, които са ходили по тези места, с цел да намерим вариант за изминаване на маршрута за три седмици. Три дни по-късно бяха намерени две кардинални решения, които ни позволиха да решим поставения ни проблем.
Нов маршрут
Обикновено маршрутът започва от Оленегорск и Ловозеро. Този път решихме да кацнем на гара Апатити, а оттам са 140 км с високопроходим автомобил. втурни се към Поной. Тази опция позволи да се намали времето, необходимо за преминаване на маршрута с пет дни. Спечелихме още четири дни, като направихме 15-километров преход от Поной до река Березовая. След като изчислихме скоростта на движение по вода и на преноса, имахме следния график: шест дни за влизане и излизане от маршрута, тринадесет дни за плаване и три дни.
Когато графикът беше готов и съгласуван с всички членове на екипа, купихме двупосочни билети за влак. По правило не купувахме билети за отиване и връщане от такива пътувания, т.к. Винаги могат да възникнат ситуации, в резултат на които отборът да изпусне влака. В нашия случай закупуването на билети за връщане беше необходимост, тъй като... напускането на Кандалакша без предварително закупени билети би било трудно.
Започва експедицията на Кола
На 17 юли тръгнахме от Пенза за Москва с автобус. В столицата, след като сменихме влаковете, в два часа сутринта на 20 юли слязохме от колата на гара Апатити, където превозвачът ни чакаше в стара кола ГАЗ-66. След като натоварихме нещата си в колата на смяна, потеглихме още на север. Михаил беше качен в пилотската кабина, за да заснеме последния ни тласък към Чурозеро, откъдето започна рафтингът. Настанихме се на автобусни седалки, монтирани в една кабина. Първите 20-30 километра карахме по асфалт, а след това завихме на грейдер, който скоро свърши и започна път, който по-добре се нарича посока.
Вътре в кабината по стъклото беше прикрепена дъска с ширина 8-10 см и дебелина около 20 мм. Дълго мислихме за целта да го прикачим тук. Когато слязохме от грейдера, веднага разбрахме защо е там. Бяхме хвърлени толкова много по неравности и дупки, че можехме да счупим прозорец с главите или раменете си. Колата се движеше през скали, през блата, през вода, през дълбоки коловози, преодолявайки малки потоци и реки. В един момент колата заседна насред огромно блато, дълбоко до бронята. „Е, това е! Походът свърши“, мина през главата ми. Тази невероятна кола обаче запали и ние продължихме да караме. Около три часа по-късно шофьорът спрял в гората на разклона на пътя, където имало паметен кръст. Табела, прикрепена към кръста, гласеше: „МИНУВАЩ! Наведете глава! Близо до това място е имало лагер ГУЛАГ на НКВД на СССР „Постройка № 509” 1951-1953 г.”
Тук имаше железопътна линия
Оказва се, че в следвоенните години тук е построена Железопътна линия, който трябваше да свърже град Кировск със село Краснощелие. На няколко места по хода на движението ни се срещнаха изгнили траверси и релси, които съвременниците още не бяха успели да „грабнат“. Гледайки погребания труд на хиляди хора, които в най-трудни условия построиха път отвъд Арктическия кръг, изпитах странно чувство на болка и гняв към лидерите на страната, които смениха Сталин. Добре известен строителен проект в северната част на страната и тук, на Кола, почти завършен и предназначен да даде тласък на развитието на обширни региони на страната, бяха оставени бавно да умират. Това беше първата среща с трагичната история и големите строителни проекти от преди шестдесет години. След като снимахме този простичък паметник и опънахме крака, продължихме нататък.
Начало на рафтинга
Осем часа и половина по-късно нашият превозвач ни остави на брега на Чурозеро. Тук има две дървени риболовни къщи, където идват местните рибари. Веднага след като се разтоварихме, Миша плати на шофьора, давайки му 40 000 рубли. Той мина през паркинга, провери къщите и като се сбогува, се върна в Апатити. От този момент започна нашето автономно пътуване. Женя запали огън и бере гъби, Миша хвана първата ни риба, Валера приготви вечеря, а аз и Дима сглобихме катамарана. Три часа по-късно натоварихме нашия кораб и се придвижихме по канала, който свързва Чурозеро с Поной. Вървяхме доста дълго, защото... Каналът се виеше като змия сред блатата.
Най-накрая стигнахме до Поной. След няколко минути рафтинг по централната река на Колския полуостров спряхме за първата нощ. Паркингът не беше особено удобен, но вече нямахме време да търсим друг, по-подходящ. Докато разпъвахме палатката, открихме пресен мечи изпражнения. Явно сме изплашили местния собственик. Този факт даде името на първия ни сайт. Нарекохме го "Меча тоалетна". Този ден за нас започна в 2 часа през нощта, така че след топла рибена чорба и пържена щука заспахме, за да може собственикът да се върне да закуси с нас.
Поной - централната река на района Кола
На следващия ден нашият екип бодро разрови водите на Поной. Времето беше облачно, но нямаше дъжд. Миша, като най-опитен риболовец, седеше на кърмата с въртяща се въдица и влачеше костур, щука и голям липан. Всяка хапка доставяше невероятна радост на целия екипаж. Понякога примамката се закачаше за камък или камък, чуваше се командата „кука“, спирахме рязко и давахме назад, гребейки до мястото на куката. След като освободихме лъжицата, продължихме да се движим. През деня всички ние, с изключение на Дима, се редувахме да се сменим един друг в позицията на кормчия на спининг пръта. С общи усилия всеки ден, прекаран на вода, имахме 8-10 кг риба, която ядохме с голямо удоволствие за закуска, обяд и вечеря. Те ядоха рибена чорба, ядоха я пържена в тиган, ядоха я печена във фолио, ядоха печен костур по евенкийски, т.е. набоден през устата върху клонка и изпържен във въглища.
Към осем часа вечерта спряхме за нощувка при вливането на река Сахарная в Поной. Прясно огнище, трупи, насечени с резачка, еленска кожа и други знаци показват, че рибари и ловци обичат да спират на това място. След като разтовариха катамарана, всички се заеха с необходимата работа по организирането на паркинга. Когато рибената супа клокочеше на огъня и палатките стояха настрани, Михаил взе спинингова въдица и тръгна нагоре по река Сахарная, шумолеща от бързеи. След известно време той се върна в изключително възбудено състояние. Под прага му на спининговата му въдица кацна четирикилограмова пъстърва. След кратка борба кафявата пъстърва победи. Тя откъсна лъжицата и влезе в стихията си. Изпил част от адреналина от битката с рибите, той изпи петдесетина грама домашна водка на вечеря, която се носеше на покривката.
Петрович, налей!
Всяка вечер преди вечеря Валера Асташин казваше с дрезгав глас: „Петрович, налей“ и ми подаваше пластмасова бутилка от шестстотин грама, която аз приех за бутилка от петстотин грама. Напълних го от контейнер и половина и сервирах на масата. Това беше дневната доза алкохол за целия екип. Трябва да се каже, че екипът беше толкова трезвен (с изключение на мен), че една сутрин Женя Малкин каза, че има малко сухота и че наливам твърде много. Това ни накара да се смеем и да се шегуваме. От този ден нататък сложих чаша и половина на масата и поканих всеки да си налее колкото иска. Гледайки напред, ще кажа, че това решение спести алкохол до последния ден от пътуването.
Следващият ден премина без особени инциденти и до обяд на четвъртия ден пристигнахме в Красношчеле. Село Краснощелие се намира на високия ляв бряг на Поной. За последен път дойдох тук преди 22 години. Селото се е променило малко, въпреки че елементите на новото вече се виждат от водата. Висока метална мачта с клетъчни антени, покриви, покрити с метални керемиди, много лодки с японски двигатели и нова църква в строеж. Слизайки на брега, Михаил лесно се свърза с майка си в Пенза, докладвайки й за нашето местоположение и нашето здраве. По споразумение тя ще уведоми всички останали роднини на нашия екип за това. Като оставихме един на брега, отидохме да разгледаме селото и да купим слънчогледово олио, защото... изобилието от уловена и изядена от нас риба го изискваше.
Селото живееше свой тих, премерен живот. От време на време по пясъчните пътища се движеха стари москвичи и жигули без регистрационни номера. В градините зеленееха картофи. По улиците практически нямаше хора. Изглеждаше, че прекарват тихо следобедно време. Нашият екип намери магазин, от който закупихме необходимия продукт. След като помотахме малко из селото, се върнахме на брега, наседнахме катамарана и потеглихме на все още не толкова близкия ни път.
Работейки активно с греблата, вечерта се приближихме до участък от реката, където тя се разделя на два ръкава, образувайки остров, простиращ се на почти осем километра. Тук спряхме за нощувка. На малък плаж беше запален огън, а в тревата, израснала до кръста, бяха разпънати палатки.
Ляв канал
На сутринта тръгнахме по левия канал. При първото ни пътуване влязохме в правилния канал, защото... В него се влива река Кинемур. Изкачването по него води до пренос за река Варзуга, а от Варзуга до пренос за Стрелня. Този път, съкращавайки маршрута, отидохме по-далеч. От Поноя има пренос до Стрелня, който трябва да намерим. До обяд наближихме село Чалми Варе, което в превод означава „очите на гората“. На картата е отбелязан като нежилищен. На върха на малък хълм обаче забелязахме движение на хора. Сред порутените сгради се открояваха две къщи, които явно бяха жилищни. Близо до един от тях на висок пилон се вееше оръфано руско знаме.
Среща с аборигените
Пристигайки на брега, екипът се придвижи към къщата. Две момичета се търкаляха надолу по планината, където наблюдавахме движението. След като се срещнахме в къщата, ние се представихме и получихме първата информация. Двете сестри Настя и Ирина дойдоха от Краснощелие, за да посетят своите баба и дядо, които живеят тук. Баба не беше вкъщи. Рано сутринта с моторна лодка тя тръгна да лови риба на Кинемур. Дядо ми получи два инсулта, говореше зле и можеше да се движи само из къщата. Поисках разрешение да вляза в къщата и да общувам с човек, който постоянно живее далеч от хората в дивата природа. През просторния вход, пълен с всякакви прибори, той влезе в една ниска, задимена колиба.
На масата до прозореца седеше около шестдесетгодишен мъж с тъмна коса, облечен в черна тениска и сиви панталони. Пред него стоеше алуминиева купа с паста. Той ме погледна изненадано с широко отворени очи. Очевидно появата на непознат в къщата му е необичайно явление. Отидох до него, стиснах му ръката и се представих. Той се усмихна, но не каза нищо. „Как си тук?“ – попитах го. Накрая той започна да казва нещо с мъка и аз се мъчех да разбера речта му. След няколко минути такова общуване отново му стиснах ръката и излязох на улицата, където моите другари разговаряха с момичетата. Момичетата ни казаха, че на брега има камъни с древни петроглифи. След като си направихме снимка за спомен, слязохме на брега да разгледаме петроглифите.
Гледайки рисунките на древния художник, си представих човек, облечен в кожи, седнал на брега на река след успешен лов и с копие убива друг елен. Малко по-нагоре, близо до изправените шатри, гори голям огън, на който жени и деца пекат еленско месо. Бях толкова назад във времето, че миризмата на печено еленско месо започна да гъделичка ноздрите ми.
Отмествайки очи от рисунките върху камъка, погледнах към мястото, откъдето идваше истинската миризма на нашата вечеря. Валери Асташин, нашият прекрасен баща-хлебник, който доброволно пое тази функция, магьоса над огъня. Аз, като лидер, съм много благодарен на този човек за това, което направи за отбора на това пътуване. След като обядвахме в къща за гости, разположена недалеч от реката, се сбогувахме с момичетата, като им подарихме блокче шоколад Самара като прощален подарък. Анализирайки всичко, което ни се случи по време на това пътуване, мога да кажа, че посещението на Чалма Варе беше голяма непланирана изненада за всички нас.
Щедростта на северната природа
Времето ни притискаше, затова работихме усилено с греблата, придвижвайки се към преходния пункт в басейна на река Стрелня. Около час по-късно излязохме в езерото, което беше много голямо по площ и много плитко. Почти цялата му площ е обрасла с трева. Едната трева растеше над водата, другата, под водата, се простираше по течението, показвайки ни пътя към изхода от езерото. В това езеро, като в огромна естествена ферма, огромен брой риби се възпроизвеждат и растат в естествени условия. В самото езеро не ловихме риба, т.к. Невъзможно е да блесна в тревата и в движение. Веднага щом напуснахме езерото в канала Поноя, петият член на екипажа, който седеше със спининг въдица, започна да влачи огромни кацалки. Хвърлената лъжица, стигнала до водата, беше погълната за секунда от най-пъргавия костур. След няколко минути риболовната ни торба се напълни изцяло с подбран костур.
Целият екипаж, заедно с рибаря, изпитаха изключителна наслада от щедростта на северната природа. В този момент измислихме фраза, която впоследствие повторихме повече от веднъж - „не вземайте малки в плен“. След като извади следващата риба, която в нашите водоеми би се считала за късмет, екипът я оцени и даде команда да я пусне. Денят беше към края си. В здрача на полярната нощ, хапнали риба, дълго обсъждахме събитията, които ни се случиха днес.
Това трудно съпротивление
До обяд на следващия ден стигнахме до мястото за пренасяне. Разглобихме и изсушихме катамарана, сложихме храна в раници и завързахме гондоли и кожи за тях. След обяд тръгваме на път. Вървяхме през пещери, обрасли с мъх и редки борови дървета. Раници с тегло 30 кг ни притискаха раменете и ни принуждаваха да спираме за почивка на всеки 300-400 метра. До вечерта изминахме около 10 км и пренощувахме на склона на една от многото пещери. След като разположихме лагера, вечеряхме и бързо си легнахме, тъй като всички бяха много уморени.
На сутринта, прекосявайки блатистата клисура между пещерите, ние отново се преместихме на юг. Към обяд отидохме до малко поточе. Времето, прекарано в пътя, и скоростта на движение дадоха основание да се предположи, че това е изворът на река Стрелня. Пресякохме потока и продължихме към река Березовая. Съдейки по картата, беше на пет километра от това място. Трябваше да изминем това разстояние в най-лошия случай за три часа. Това обаче не се случи.
Изгубени сме?
Тъй като не срещнахме река по пътя си, вечерта достигнахме командваща височина, за да се огледаме и да се опитаме да определим местоположението си. Дълго стояхме на върха, надничайки в откритите пространства, за да ги вържем към картата, която следвахме. Това, което видяхме, не се вписваше в нашата карта. Разбрах, че сме се изгубили някъде, но къде и как, не можах да разбера. В крайна сметка винаги вървяхме строго на юг, следвайки маршрута, изложен на картата. Михаил, когото назначих за навигатор на това пътуване, направи отлични карти на маршрута, но направи голяма грешка, като не взе със себе си голяма обзорна карта. Гледайки напред, ще кажа, че не взехме предвид магнитната деклинация и отидохме встрани, излизайки извън границите на картата, която имахме.
Гледайки безкрайните простори на блатиста тундра отгоре, болезнено се опитах да определя нашето местоположение. Младият навигатор, който стоеше наблизо, се опитваше да разбере същото. Вечерта, на вечеря, вдигайки чашата на командира, поздравих екипа за загубата. В продължение на наздравицата обещах на спътниците си, че утре ще ги заведа до реката. Увереността се основаваше на факта, че се намираме в басейна на река Стрелна и следователно всички потоци и реки със сигурност водят до него.
Ден на творчеството
На сутринта, след като поехме товара си, отново тръгнахме на юг. Денят беше доста топъл и гъмжащ от комари. Вървяхме, изпотени със свалени мрежи против комари. Трябва да отдадем дължимото на нашите другари. Те упорито издържаха трудностите на кампанията за категория. Освен това на определени участъци от маршрута те пееха песни и пишеха стихове. На една от спирките, когато вървяхме по Поной, изпържихме много липан. Едно от момчетата каза, че от толкова много ядене чашата ще се спука, но го поправиха - не халба, а липан. Михаил подкрепи темата и изрече това, което по-късно стана крилата фраза: „Тук липанът няма да се спука, стига да не пробие“. За да заема мозъците им, поканих децата да напишат стихове, използвайки тази фраза. Няма да възпроизвеждам всички четиристишия на нашето колективно творчество.
Раницата притиска раменете ми и потта се стича по врата ми,
Екипът се втурва през пещери и блата на юг,
Тук липанът няма да се напука или пробие.
Кракът потъва в блатото и елфийското дърво изяжда краката,
Тук липанът няма да се напука или пробие.
Комарът сърби под мрежата, а слънцето изгаря темето на главата,
Тук липанът няма да се напука или пробие.
И така, с шеги и вицове за обяд, се отправихме към място, откъдето се виждаше характерната растителност, която расте покрай реките. Разстоянието през обраслото блато е около километър. Спряхме на стоп. Дима и Миша отидоха на разузнаване. След около четиридесет минути се връщат и носят информация, че са намерили река за рафтинг, която тече в обратна посока от посоката, в която трябва да отидем. Следвайки горните разсъждения, давам команда да се преместя до реката, да събера катамарана и сала, докато се влее в Стрелня.
По непозната река
Както се оказа, спряхме точно в Стрелня. Но ние все още не знаехме това и вървяхме без карта по някаква непозната река. Те вървяха тежко, преодолявайки развалини и плитчини, насочвайки катамарана между камъните. Небето беше облачно, но нямаше дъжд. Водата падаше бързо, оголвайки крайбрежните камъни. Все по-често ни се налагаше да управляваме катамарана, опирайки ботушите си на каменистото дъно. След като предупредих момчетата да внимават, когато се движат по камъните, аз самият се спънах три пъти и паднах във водата. По тази река вървяхме точно два дни, изяждайки предвиденото време за дните. В главата ми непрекъснато се въртяха мисли как да излезем навреме от маршрута и да хванем влака.
За разлика от моите моряци, аз имах представа за маршрута и знаех какви други трудности може да има, които биха могли да ни забавят по пътя. Най-големият ми страх беше насрещният вятър на езерата Ондомо. В този случай шансовете за закъснение за влака рязко се увеличиха. За да увеличат скоростта на движение в плитките участъци на реката, тримата слезли на брега и тръгнали пеш. Разтовареният катамаран беше воден от двама от най-леките ветроходци. Тази тактика направи възможно движението с поне пет километра в час.
Най-накрая стигнахме до вливането в реката, която сбъркахме със Стрелня. Както се оказа по-късно, това беше река Песчанная, по-дълбока от Стрелня. Името на реката след свързването им обаче е посочено на картата като Стрелня. Генералната линия на реката зави на югоизток и това даде основание да мислим, че вървим по правилния път. Следващият голям приток на Стрелна би трябвало да бъде река Березовая, която трябваше да пренесем и да плаваме по нея. След шест часа движение направихме снимки на плитчините, изхвърлени от река Березовая при вливането й в Стрелня.
Посещение на бившия лагер ГУЛАГ
На около три километра от това място, на левия бряг, има бивш лагерГулаг, където затворници са добивали слюда от 1937 до 1954 г. Вървяхме покрай реката, внимателно се взирахме в нея брегова линия, опитвайки се да види пътеката, водеща до кариерата. Но за толкова дълго време природата внимателно прикриваше всички подходи към мястото, където се извършваше разработката. След известно време, без да намерим пътека, слязохме на брега и навлязохме по-дълбоко в тайгата в търсене на кариера за слюда. Повече от час се лутахме из пещери и мочурища, обрасли с елфи и тънки ели. Денят свършваше и аз дадох команда да се върна на катамарана, за да се отправя със сал към колибите на началството на лагера, които се намираха на десния бряг. Беше много по-лесно да ги намерим. Планът ми беше прост: пренощувам там, а на сутринта повторете търсенето на кариерата въз основа на местоположението на колибите. В подготовката за похода направихме фотокопия на сателитна карта на този район, така че сутрешното търсене ще бъде много по-лесно.
След като кацнахме близо до хижите, които намерихме без затруднения, разгледахме с голям интерес този малък район, където някога е кипял живот. Останалите къщи бяха отсечени „на лапата“. Веднага си личи, че са строени от истински майстори. Малко по-нагоре, зад къщите, има паркинг за хеликоптери. Наоколо има ръждясали варели за гориво, тръби, скоби, лопати и много други. За съжаление тук отдавна не живее никой и всичко бавно се руши и обраства с млади брези.
кариера за слюда
След като разположихме лагера и вечеряхме, бързо си легнахме. На сутринта, ставайки рано, момчетата оседлаха празен катамаран и тръгнаха да търсят кариера за слюда. Останах в лагера, за да приготвя закуска, като по този начин спестих време за по-нататъшно движение напред. След около три часа те се върнаха. Този път търсенето беше успешно. Те открили кариера, от която се добивала слюда, но след двадесет години тя се напълнила с вода и се превърнала в дълбоко тайгово езеро.
Дърветата, които израснаха през това време, сякаш хората стояха в скръбно мълчание на брега и се вглеждаха в огледалото на водата като в гроб, спомняйки си онези, които останаха тук завинаги. Миша ми показа снимки, на които видях тролейбус и изгнила порта до него. По тази снимка разпознах мястото, където бях преди две десетилетия. Вече седнали на катамарана и продължихме напред, ние дълго говорихме за това, което видяхме, за това, което докоснахме в това отдалечено и безлюдно място на нашата страна. Вдишахме въздуха на онова велико и жестоко време, когато силата на нашата родина беше изградена с цената на невероятни усилия.
Среща с туристи от Москва
След вливането на Слюдянка Стрелня става по-широка и по-малка. Все по-често се налагаше да вървим по брега, за да ускорим движението. Два дни по-късно стигнахме до мястото, където Черна река се влива в Стрелня. По пътя към мястото на втория пренос за първи и последен път срещнахме туристи от Москва. Разположиха лагер на левия бряг на Стрелна. Те били хвърлени с хеликоптер в горното течение на реката, откъдето се отправили на сал към морето. Хеликоптер също трябва да ги вземе от крайната точка. Това със сигурност не е бюджетно пътуване, но явно биха могли да си го позволят. Имат отлично оборудване: неопренови неопренови костюми, отлична, очевидно професионална, видеокамера, готини спинингови пръчки, с които ловят риба. Те пътуват на четири надуваеми каяка в режим на почивка.
След кратък разговор екипът ми се премести на десния бряг, където лагерувахме за нощта преди втория пренос. Докато се приготвяше вечерята, разглобихме катамарана и го оставихме да изсъхне. Вече лежейки в палатките, слушахме как московчаните се лудуват. Същата вечер те имаха баня и прилично възлияние след нея. В тайговия каньон на реката техните писъци, писъци и силни приказки се чуваха надлъж и нашир. Спомних си думите на Лермонтов от Бородин: „Но нашият мрачен бивак беше тих...“. „Французите“ се веселиха до два часа, след което се възцари тишина и само Черната река клокочеше, пеейки ни своята вечна песен.
Втори пренос
На сутринта, след бърза закуска, започнахме да връзваме раниците си на портажа. Михаил, след като първи завърши слагането, взе въртящата се пръчка и хвърли лъжицата в реката. Първото замятане и щуката веднага кацна два килограма. Второто отливане има същия ефект. Третият каст и третата щука са в ръцете му. Трябваше да ги пусна всичките. Не можете да ги влачите четири километра през блатата. Ще вземем тази доброта там, където отиваме. Предишния ден Миша и Дима (редовни скаути) вървяха по маршрута, предложен от Михаил. Пътеката до Черно езеро минава покрай Черната река, която извира от езерото. Ако го последвахме, ще трябва да вземем катамаран и да вървим по черното езеро от север на юг. На южния бряг на Черно езеро трябваше отново да разглобим катамарана и да го завлечем до горното Ондомско езеро.
Планът на Михаил включваше опция, която изключваше разглобяването и сглобяването на катамарана, като по този начин ни спести пет часа време. Тази версия обаче имаше собствено прасе в джоба. Не знаехме колко е подходящо да преминем. Брегът на каньона също беше страшен, обрасъл с гора с наклон 60 градуса и височина около стотина метра. Нашите разузнавачи съобщиха, че там няма пътека, но маршрутът е доста проходим. След като претеглихме всички плюсове и минуси, решихме да го приемем. Московчани все още спяха, когато нашият екип започна да изпълзи от каньона на река Стрелня. Изкачихме се почти на четири крака. Паднали дървета, обрасли с мъх, мъртва дървесина и храсти създаваха допълнителни затруднения при преминаването на този етап от пренасянето. Още на изхода от каньона седнахме да си починем.
Черно езеро
Следващото хвърляне най-накрая ни изведе на равно плато. Стана по-лесно да се ходи. По линията на нашето движение понякога попадахме на места, обрасли с клек, които бяха трудно преодолими. Денят беше хладен и облачен, но без дъжд. След два-три километра ходене през мъглата се показа повърхността на Черното езеро. След като видяхме крайната цел на този неотъпкан пренос, тръгнахме по-бодро. На подхода към езерото започнаха да заобикалят малък залив, на брега на който намериха бъчви и нарязани трупи. Това означаваше, че рибари от Чаванга идват тук да ловят риба. След като изминахме още триста метра, се натъкнахме на пътека, която водеше към Ондомските езера. Изминаха около три часа, откакто напуснахме Стрелня.
След като сгънах раниците си близо до пътеката, поведох екипа си да инспектира южния край на езерото Черное. Пещерите, през които минахме, са покрити с бял мъх и рядка гора. Естествената чистота, пространството, изпълнено с тишина и свежест създаваха уникално, тихо усещане за радост. Изкачвайки се на върха на Кейва, най-накрая видяхме огледалото на езерото, към което се стремихме. Разтваряше се в сива мъгла, сливайки се с небето. Няколко минути мълчаливо се възхищавахме на гледката, за която адмиралът многократно казваше: „Искам да отида в Черно, както преди да умра.“ Лежейки на болнично легло в далечния Буенос Айрос преди смъртта си, той вероятно си спомня тези необикновено красиви места.
Най-накрая дойдохме тук, за да му издигнем паметен кръст. На един от върховете намериха коледна елха, отрязаха клоните, опесъчиха ги и ги наместиха, след което поставиха паметна плоча, върху която е гравиран портрет на адмирала, седнал на брега на Черното езеро, и надпис „На Генадий Василиевич Черняев, адмирал на пензенския туризъм, който безкрайно обичаше тези места. След като поздравихме паметта на този човек, известно време се скитахме из околностите, любувайки се и отпочивайки на душите и телата си от красотата, сътворена от майката природа. Екипът затвори още една точка от нашия поход. На един от небостъргачите близо до брега намерихме много уютна зимна колиба за рибари от село Чаванга.
Ако младите туристи някога искат да повторят нашия поход, премахвайки нашите грешки, тогава трябва да прекарат един ден на Черни, за да се насладят напълно на всичко, което заобикаля хората, които идват тук. Набързо обядвахме, нарамихме раниците и тръгнахме към Ондомските езера. Пътеката, утъпкана от хора и сърни, минава по левия бряг на три езера.
Езерото Мелкое
След около петстотин метра започва езерото Мелкое. Той не е много голям, приблизително кръгъл, а диаметърът му е малко повече от километър. Разходката е много удобна и приятна. Ако не беше контузеният ми крак, всичко щеше да е перфектно. Но постоянно се усеща, особено при спусканията. Дясното коляно хруска и боли. Движа се с най-голяма предпазливост с една мисъл в главата: не дай си Боже да се разболее. Момчетата вървят напред, постоянно повишавайки гласовете си. В отговор им викам да си ходят без да ме чакат. Тук е лесно да се изгубим, но животното (има предвид мечката) отдавна ни е усетило и се е измъкнало. На спирките за почивка ги настигам и след като си починахме малко, продължаваме.
Езерото Melkoye е свързано с горното езеро Ondomskoye чрез малък обрасъл поток. Много е трудно да го навигирате на катамаран. Неговите блатисти брегове, осеяни с паднали дървета, ще изискват много усилия от нас. Това го преживях последния път, когато теглихме два натоварени каяка по него. Затова поведох екипа си с разглобения катамаран по горната пътека покрай пещерите.
Ондомо езера
След два-три часа стигнахме до брега на горното езеро Ондомо. Още по пътя започна да вали, а от езерото задуха вятър, който търкаляше метри вълни върху плажа, където спряхме. Тази вечер метеорологичните условия бяха най-лошите от цялото пътуване. Вдигнахме палатката за първи път, сложихме нещата под нея и започнахме да разпъваме лагера и да приготвяме храна. Имахме много натоварен и труден ден, всички бяха уморени и леко мокри. След като взехме чашата на командира и порция топла храна на гърдите си, ние се качихме в палатките заедно, за да заспим и да натрупаме сили да прекосим огромната повърхност на езерата Ондомо. Докато заспивах, се молех на Господ да ни изпрати хубаво време.
Утрото беше мрачно, но нямаше дъжд. Вятърът, не особено силен от десния борд, непрекъснато се опитваше да ни отклони от курса. Моряците, седящи от десния борд, имаха много трудности. Когато напуснахме залива, вятърът се усили, защото... брегът, който ни покриваше, остана назад, а пред нас водната стихия се простираше до самия хоризонт. Нашата малка лодка на фона на тези тихи простори изглеждаше като малко насекомо, случайно паднало във водата и се клатеше, за да избяга.
По компас до хоризонта
И така, шест часа подред вървяхме по компаса към хоризонта, без да можем да излезем на земята и да опънем схванатите си крака и задници. Съвсем точно стигнахме до канала и междинното езеро, свързващо горното и долното Ондомско езеро. На брега, след като опънахме краката и хапнахме, се придвижихме по брега. След като изминахме около триста метра, видяхме сграда. Това означаваше, че там има канал. По правило рибарите и ловците създават своите бази на кръстовището на някои басейни, било то реки или, както в нашия случай, кръстовище на езера. Предположението ми се оказа правилно. Тъкмо се бяхме качили на катамарана, така че не слязохме на брега и не разгледахме хижата.
След като премина канал и малко езеро, нашият кораб отново падна през канала в долното Ондомско езеро. Вървяхме пеша до южния край на езерото, откъдето тече река Чаванга и това място се нарича Зашеек. След час видяхме на брега конструкция, която много добре се открояваше на фона на зелената растителност. Изцяло нова къща, покрита с червен метален профил, изглеждаше много необичайно тук. След още час кацнахме на брега близо до къщата.
„Дом за всеки“
До новата къща има стара хижа, която разполага с всичко необходимо за комфортен престой на екип от рибари. Разходихме се и разгледахме района и особено новата къща. Колко усилия и инвестиции са нужни, за да се построи в тази пустош, където можеш да караш само с високопроходим автомобил и то само през зимата.
Впоследствие в селото разбрахме, че тази къща е построена от местен еленовъд. На въпроса за кого го е построил, той отговори – за всички. Това са вид безкористни и доста богати хора, които живеят на север. Валера Асташин намери боровинки на брега и ги изяде с удоволствие. Трябва да се каже, че тази година по неизвестни причини боровинките не растат. За наше голямо съжаление не го хапнахме добре.
По Чаванга до Бяло море
Започна последният етап от пътуването ни, а именно спускането по Чаванга в Бяло море. Според плана на нашия поход трябва да напуснем Чаванга за река Кица, като направим пренос с дължина пет километра. Кица се влива във Варзуга, а на устието на Варзуга има село Кузомен, откъдето трябва да ни вземе кола, която да ни откара до Кандалакша. Времето, което прекарахме в Стрелна, обаче не ни позволи да направим това, тъй като вероятността да закъснеем за влака рязко се увеличи. Слизайки по Чаванга, срещнахме местни мъже, които караха нанякъде с високопроходим автомобил. След разговор с тях разбрахме, че в Чаванга можем да се договорим да ни закарат до Кузомен. Всичките ми съмнения бяха разсеяни и с леко сърце преместих отбора по Чаванга към Бяло море. Придвижихме се бързо, без инциденти.
Хазартен риболов
По обяд стояхме на открития бряг, който беше гъсто обрасъл с трева. Наблизо имало гора, където събирали дърва и палели огън. Валера, нашият баща - хранителят, взе контейнер от катамарана, в който имаше храна за закуска и бързо приготви чай и всичко, което вървеше с него. По това време Михаил започна да хвърля лъжица във водата на Чаванга. Седнали на брега с чаша чай и сандвич, гледахме как той измъква огромен костур на брега при всяко замятане.
Пръв се счупих аз, после Женя. Редувахме се да хващаме спининга и да попиваме адреналина, който винаги се отделя при добро кълване и да издърпваме рибата на брега. И изведнъж се случи чудо. Дима Жиркин, който никога не беше взел риболовни принадлежности по време на цялото пътуване, поиска спининг въдица. Михаил показа как се използва и резултатите не закъсняха. След първото, откровено неудобно замятане, той извади първия си костур. Не знам какво е почувствал в този момент, но мисля, че съжаляваше за пропуснатата възможност да отиде на риболов.
Вечерта станахме да нощуваме на високия бряг на Чаванга. От красивата мъхова поляна се откриваше живописна гледка към реката, сияеща в сребро в лъчите на залязващото слънце. Въпреки умората и желанието ни за цивилизация, някъде в себе си изпитвахме лека тъга, че след няколко дни няма да можем да наблюдаваме тази красота. Постепенно нощта покри нашия лагер. Там, на север, откъдето тръгнахме, нощите бяха светли, но тук, на двайсетина километра от Бяло море, нощта стана естествено тъмна. След като поседяхме малко край тлеещия огън, се отправихме към палатките си.
Преминаване на морски бързеи
На следващия ден наближихме морските бързеи. Преди да ги видим, ние ги чухме. Реката измърмори недоволно, докато си проправяше път през скалите към морето. В този каньон, който водата е пробивала в продължение на много векове, преди двадесет и две години се разбихме и удавихме нашето оръжие. Беше ми много интересно да спра тук и да си спомня минали събития. Аз обаче устоях на това изкушение поради липса на време и бързото течение в този участък.
Преминахме първите морски бързеи стремително, без разузнаване, с някакво момчешко безразсъдство и наслада. Корабът се държеше много добре. Знаейки, че следва тристепенен падунски бърз, който не можем да минем с нашия катамаран, обуздахме жарта си и тръгнахме, спазвайки всички правила за безопасност, необходими за рафтинг. След известно време стигнахме до първата каскада на бързеите Падун. След като акостирахме на катамарана, целият екип отиде да разгледа и снима едно от най-красивите творения на природата по нашия маршрут.
В продължение на триста метра има непрекъсната каскада от бързеи, шумът от които се разнася с километри. Всеки от екипа имаше своя камера, така че всеки от тях искаше да улови тази красота. Те се разпръснаха по целия праг на триста метра в търсене на най-добрите кадри. Прагът очарова и привлича хората със своята мощ и красота. Фотографите или слизаха до водата, или се катереха по скалите. С течение на времето. Започнах да се притеснявам и да се изнервям. Не можах да събера екип, който да организира бега, защото... шумът на водата не позволяваше това да стане. Наложи се да вървим и да връщаме всеки поотделно в първоначалното му положение с псувни.
Изкопаване на прагове
Започнахме събарянето. Първо преместиха товара, а след това и катамарана. Трябва да се отбележи, че бегането се оказа доста трудно. Катамаранът трябваше първо да бъде влачен върху скалите и след това да бъде спуснат във водата, докато на отвесния склон се наложи изсичане на растителността, която му пречеше да бъде спуснат. На последната каскада беше решено корабът да плава по реката, тъй като... водата направи възможно това. Аз и Асташин застанахме на предния клин, а Миша и Дима - на задния. Когато започнаха да заобикалят стърчащата в прага скала, Михаил скочи на гондолата на катамарана, за да му даде ускорение и да излезе в чиста вода. След това Валера и аз трябва да дръпнем кораба към нас.
В този момент Дима, който държеше задния патронник, трябваше да пусне края и да дойде към нас. Но той реши да се осигури и започна да се спуска към водата. Подхлъзнал се на камъни, покрити с водна зеленина и паднал във водата. Мощна струя вода вдигна жертвата си и я отнесе в кипяща бъчва. Когато видях, че комарникът на кафето, широко отворените очи и черните мустаци се отнасят от потока, ужасно се уплаших, като си представях как ще се счупи в буре. В същия момент извиках с всичка сила на Миша: „Хвани“. Спаси го това, че катамаранът, уловен от потока, излезе срещу него и той успя да се хване за гондолата и да излезе на палубата. Издърпахме кораба на скалите и въздъхнахме с облекчение. Липсата на опит в водачеството ни изигра лоша шега и за пореден път ни напомни, че хората трябва да бъдат подготвени и обучени за категорични пътувания.
Недостъпна сьомга
Отвъд прага сьомгата се натрупва в реката. Падун е доста трудно препятствие за нея. Само много силни индивиди преодоляват този мощен падащ воден поток. Този басейн отвъд прага е любимо място за риболов на сьомга от местните бракониери. В процеса на пренасяне на нещата открихме няколко от техните сайтове. Предложих на Миша да хвана една сьомга, за да опитат момчетата от тази божествена риба, но той отказа. Мъжете, които срещнахме на реката, ни предупредиха, че наблюдението на риболова често посещава Падун. Ако ни хванат на риболов, глобата ще бъде такава, че останалите средства за плащането й няма да могат да я покрият. Може би селяните ни сплашиха, така че непознати да не се намесват в техните защитени места, но най-вероятно това беше истината.
Розова сьомга хайвер
Още от катамарана Миша направи видео на последната каскада на бързеите Падун и водата ни отнесе в Бяло море. Походът беше към своя край, но съдбата реши да ни подари още едно незабравимо преживяване. На първия разлом, до който се приближихме, видяхме огромен брой розова сьомга, която хвърля хайвера си. Аз и моите другари бяхме изумени от това зрелище. Великата природна сила на любовта и размножаването е присъща на всяко живо същество, живеещо на земята. Господ ни е дал щастието да наблюдаваме това със собствените си очи в дивата природа. Розовата сьомга идва да хвърля хайвера си веднъж на две години. След като хвърли хайвера си, той умира, а труповете, разлагащи се на дъното на реката, допълнително служат като храна за тяхното потомство. Аз, човекът, обиколил Колския полуостров пет пъти, никога не съм бил свидетел на такава сила на любовта и тържеството на природата.
Мисля, че приятелите ми бяха възхитени от всичко, което наблюдаваха. Екипът скочи от катамарана и буквално мина между труповете на рибите. Михаил се опита да го хване с лъжица, но не успя, защото... През този период от живота си розовата сьомга спира да се храни. Но в този момент мечките лесно го хващат и ядат, съхранявайки мазнини за дълга зима. Местни жители ни казаха, че в последните годиниТук има много мечки. Това се потвърждава от факта, че мравуняците, разположени по брега на реката, са изровени от мечки. Яйцата на мравките, които се намират в дома им, са любимо лакомство за мечките.
След като прескочихме няколко бързея, стигнахме до права линия, откъдето се виждаха Бяло море и сградите на село Чаванга. След като избрахме място за кацане, нашият кораб пъхна носа си в левия бряг на реката.
Експедицията на Кола приключва
Това е краят на активната част от нашия поход. Недалеч от висящия мост през реката намерихме подходяща поляна, където разположихме последния си лагер от това пътуване. Докато момчетата разтоварваха катамарана, с Михаил отидохме до селото да търсим кола, която да ни закара до село Кузомен. Утре ще пристигне друга кола, която ще ни откара до гарата в град Кандалакша. Доста бързо намерихме човек, който реши проблема ни за 13 000 рубли. Връщайки се в лагера, започнахме да помагаме в разглобяването на катамарана и приготвянето на вечеря. Минаващ местен рибар ни подари розова сьомга с хайвер. Изпържихме рибата и посолихме хайвера. След вечеря момчетата отидоха да видят селото и да се разходят по бреговете на Бяло море. С Михаил влязохме в палатката да спим. Нашите се върнаха много след полунощ. Оказа се, че те са поканени да посетят местни жители, където се задържаха, говорейки за всичко, което интересуваше високите страни.
Село Кузомен
В девет часа сутринта ЗИЛ-151 пристигна при нас. Бързо хвърлихме нещата отзад и потеглихме към Кузомен. В началото и в края имаше опесъчен път, а средната част може да се нарече само посока. Старият ЗИЛ се покатери по стърчащите към морето скали, пропълзя през блатата и се ускори по плажа на Бяло море, така че ята чайки с панически писъци се разпръснаха изпод колелата в различни посоки. Изминахме разстояние от 40-50 километра за три часа. Село Кузомен се намира на десния бряг на река Вързуга. Тази река блокира по-нататъшното движение на всякакъв транспорт по Бяло море. В нощен разговор местните казаха на нашите момчета, че губернаторът наскоро е летял до Чаванга Мурманска област. Тя (жената губернатор) попита жителите на Чаванга как да им помогне. Поискали да открият фелдшерски пункт в селото. На въпроса й: „Мога ли да ти построя път?“ заселниците отговориха, че не им трябва. Явно тяхната житейска философия е следната: по-малко хора означава спокойствие.
След като натоварихме нещата отзад в моторна лодка, шофьорът на ЗИЛ ни закара на десния бряг на Варзуга в село Кузомен. Дадохме му парите, сбогувахме се и му пожелахме успех на връщане. Миша се обади на шофьора, който трябваше да дойде да ни вземе от Кандалакша и определи час за среща на брега на Варзуга.
Започнахме да стягаме раниците, катамарана и да приготвяме прощална вечеря на брега на Бяло море. По традиция пека палачинки за моя отбор. Този път за обяд ни сервираха палачинки с червен розов хайвер от сьомга, който ни подариха в Чаванга.
Четири часа по-късно УАЗ се търкулна на брега - хляб. Колата е много добре оборудвана. След като натоварихме раниците си в отделно отделение, седнахме удобно в купето и се преместихме в Кандалакша. Вървяхме около пет километра по черен път, след което излязохме на асфалтов път. Започваше да се стъмва, когато пристигнахме на площада на гарата Кандалакша. До тръгването ни оставаха пет часа. На гарата има много туристи, чакащи влаковете си. Няма билети на гишето за влаковете в нашата посока. Рискувахме, като купихме билети предварително, но сега се почувствахме комфортно и доволни, че в купето ни чакаше снежнобял рафт и ни очакваше наредена маса, на която да вдигнем тост за успешното завършване на нашия прекрасен поход.
Рипас Платон Борисович
Статия от биолог и географ П.Б. Рипас е посветен на топографско изследване на речните системи на района на Кола (реки Варзуга, Поной, Пана), резултатът от което е 3-верстна карта на речния поток. Варзуги, представен на Руското географско дружество. Важна характеристиканеговите бележки са описание на пътната система, свързваща ss. Кузомен и Варзугу със саамските гробища в центъра на полуострова и по-нататък - с Кола.
КОЛСКА ЕКСПЕДИЦИЯ ОТ 1898 г.:(предварителен доклад) П. Б. Рипас
През лятото на 1898 г. бях изпратен от Императорското руско географско дружество в сътрудничество с втори лейтенант от Корпуса на военните топографи А. А. Носков на Колския полуостров, в басейна на река Варзуга за топографски и геоложки изследвания. В допълнение към проучването и определянето на астрономически точки, моят спътник любезно се зае с метеорологични наблюдения и определяне на надморска височина с помощта на анероиди.
Проучванията трябваше да започнат от село Кузомени, разположено при вливането на реката. Варзуга в Бяло море и продължават нагоре по течението на наречената река, до нейното извор. След това експедицията трябваше да пресече вододела, разделящ басейна на река Варзуга от басейна на река Поноя и да достигне до Понои в Лап, летен Горен Каменски църковен двор. Оттук експедицията трябваше да продължи пътуването си по Поной до мястото, където тази река се разделя на два ръкава. В зависимост от обстоятелствата, трябваше да мине по едната или другата от тях, чак до източника. След това беше планирано да се премине по сух път до езерата, от които извира река Пана и да се спусне по него, докато се влее в реката. Варзугу; и от там по вече изминатия път се върнете в Кузомен.
За да преместим експедицията, още през пролетта, чрез местния съдебен изпълнител Пьотр Андреевич Таратин, бяха наети селяни от село Варзуги, известни с изкуството си да плават по бързеи и бързеи: 16 души с 8 лодки трябваше да ни отведат до горното течение на река Варзуга; и останалите 14 души. трябваше да посрещнат експедицията на 15 юли при извора на реката. господа На всеки работник се плащаше по 10 рубли. през Седмица. По течението на река Поноя и в страната експедицията трябваше да бъде придружена от местни лапландци от околностите на църковните дворове Каменски и Ловозерски.
На три точки: в село Варзуга, в летните църковни дворове на Каменски и Ловозерски, по протежение на зимния маршрут бяха разположени хранителни складове. Провизиите се състоеха основно от бели и черни крекери, елда и просо и овесени ядки. Всичко това беше закупено, опаковано в малки бали, удобни за носене на гръб, и изпратено с влекач по брега на Бяло море под заповедите и закрилата на губернатора на Архангелск Александър Платонович Енгелхард, който любезно взе активно участие в нашата експедиция.
Тръгвайки от Санкт Петербург на 15 май, пристигнахме в Архангелск на 19 и три дни по-късно заминахме за село Кузомен на парахода Чижов, като взехме със себе си 4 войници от Архангелския резервен батальон, изпратени в експедицията от министъра на война. Параходът пристигна в Кузомен с известно закъснение поради плаващи ледове, открити в морето, и едва на 28 май успяхме да акостираме безпрепятствено на брега, което не винаги е възможно в този район. Брегът тук е нисък и равен, така че параходът трябва да спре далеч от него в открито море и при всякакви значителни вълни доставката на пътници с лодки става невъзможна. Самото село се намира на 11/2 версти. от морето, на десния бряг на реката. Варзуга, приблизително на 4 или 5 версти от устието му. Срещу селото във Вързуга се влива доста значителната река Кица. Селото образува една улица, дълга около миля; От двете страни има просторни колиби, често двуетажни. Малко встрани има три църкви, заобиколени от ниски пясъчни дюни, които покриват цялата местност и придават скучен вид на района. Без растителност. Преди около 40-50 години недалеч от селото е имало гора, но селяните я изсекли и сега на нейно място има дюни. Жителите (повече от 650 души) се занимават с морски риболов, главно риболов на сьомга през есента и борба с тюлени през пролетта; някои притежават кораби и търгуват.
На 4 юни експедицията тръгва с големи лодки по местния карбас до село Варзуга, разположено на 18 версти нагоре по реката. Въпреки средната ширина на реката около 1/2 верста, нейната дълбочина е толкова незначителна, че за да пътувате по нея в обикновени морски лодки, трябва да изчакате прилива, чието влияние се простира на 18 версти от устието. По време на пътуването се натъкнахме на един любопитен феномен: придошлата вода издигна от брега пясъчни зърна, които, събирайки се на площи от няколко квадратни инча и плувайки по водата, покриваха като на петна повърхността на реката. Дори при леки вълнички водата намокря песъчинките, които в този случай веднага потъват. Бреговете на реката образуват стръмни склонове, високи около 4-5 сажена1) ; те се състоят от редуващи се тънки слоеве фин пясък. Тези слоеве са с различни цветове и на свой ред се състоят от най-тънките диагонални слоеве. На няколко мили от селото бреговете са голи от растителност, но по-нататък се появяват с трева, ниски храсти и накрая смесена гора; На места бреговете стават по-високи, а върху тях има няколко тераси, което показва, че някога реката е течала на по-високи нива. Стръмният бряг или се спуска право към водата, или е отделен от нея с повече или по-малко широки алувиални зони. Последните обикновено са заети от ливади или храсти, понякога върху тях се спуска гора, която покрива всички склонове. Преобладаващите дървесни видове са: офика, върба, касис, шипка, малина, орлови нокти и др. Понякога доста големи пространства са изцяло заети от нискорастяща хвойна, сякаш подрязана на едно ниво. На 13-та верста от Кузомени към реката се приближават височини, достигащи до 20 сажди. и покрито с борова гора; започвайки оттук, реката става по-тясна през оставащите 5 версти до село Варзуги и тече бързо по скалисто корито, образувайки четири големи бързея: Собачи, Койтугов, Клетная и Морской. При такива условия беше невъзможно да продължим пътуването с нашите лодки; оставихме ги и отидохме на село. Варзугу пеша по споменатите височини, покрити с борова гора. Село Вързуга е разположено в обширно, красиво разширение на речната долина и е разположено от двете страни на реката, върху равнинната повърхност на нейните крайбрежни тераси. На десния, по-висок бряг на селото има по-малка част от селото и тук има интересен исторически паметник: малка, оригинална в архитектурно отношение дървена църква, построена през 1674 г.
По-голямата част от селото е разположена от другата страна, така наречената „Николска“, където до църквата има къща на свещеника, а с нея малка метеорологична обсерватория и единствената зеленчукова градина в селото. Зад селските колиби има малки пасища от двете страни на реката, където пасат овце и крави. От дясната страна, непосредствено зад пасището, започва стръмно изкачване, излизащо на три тераси към т. нар. „Романова сопка”, която представлява малък хълм, чийто връх е на височина 23 сажена 2) над р. река. На изток от селото има издигната хълмиста равнина, чиято височина е около 17 сажена. над река. Всички хълмове в близост до селото и по течението на реката са изградени от рохкави седименти – пясъци и глини, които според намерените в тях вкаменелости следва да се класифицират като морски постплиоценски образувания. Изпод тях на няколко места край бързеите под селото се показват ниски скали, съставени от пластове твърд, червен пясъчник. Този пясъчник не съдържа никакви органични останки, но въпреки това вероятно принадлежи към девонската система.
Село Варзуге има малко повече жители от Кузомени и е основано много по-рано от последното. Местният свещеник отец Михаил Истомин, който живо се интересува от всичко, свързано с живота на любимото му село, ни каза, че основаването на Варзуга датира от 15 век; но според легендата руски хора са живели в тази област още по-рано, вероятно се занимавали със земеделие в допълнение към занаятите, както свидетелстват древни воденични камъни, открити в околностите. В момента жителите се занимават изключително с риболов на сьомга и битка с тюлени в морето през февруари.
На 4 юни експедицията се премества от село Варзуги по по-нататъшното си пътуване нагоре по реката, в дълги лодки, направени от тънки дъски. По размер и външен вид тези лодки са доста подобни на нашите канута, само че са малко по-стабилни и по-просторни; тъй като са много пъргави, те са изключително удобни за движение по бързеи, бързеи и плитчини. При пътуване нагоре по реката вместо гребла се използват пръти с дължина около 4 арша. и дебелина 1 инч, с която хората, стоящи на носа и кърмата, се опират в скалистото дъно; когато плавате по реката, движението се извършва, както обикновено, с гребла. Над селото реката тече шест мили право на северозапад; двата й бряга са високи, стръмни склонове, гъсто обрасли с горички и храсти. Те са пряко продължение на хълмовете около селото и също като тях се състоят от рохкави морски седименти. На самия връх има тънък слой фин пясък, преливащ от различни видове камъчета и камъни; Този пясък представлява ледников нанос, който образува горска почва, обрасла с мъх и еленски мъх. Близо до водата подлежащите гнайсови скали се появяват на няколко места изпод рохкави седименти, предимно под формата на ниски разкрития, простиращи се по брега. Непосредствено до водата има ниски ивици с ширина няколко фатома по двата бряга, изцяло осеяни с паднали или натрупани пролетен лед, камъни.
Ефектът на леда се забелязва дори върху скали, стърчащи от водата, които изглеждат полирани; Често ледът оставя и драскотини по камъни и смачква и изкоренява крайбрежни храсти.
На 7 версти от село Варзуги река С*ерга се влива в реката, изтичаща от голямото Сергозеро, което се намира на север, на разстояние около 45 версти от селото. 100 сажена под устието му се появиха в паметта местни жители, голямо свлачище, което разкрива същите постплиоценски, морски седименти, покрити с тънък слой ледников седимент. Това място, известно под името Небесна планина, според легендата се смяташе за свещено от диваците, които живееха тук в древността; Според селяните тук понякога се срещат малки статуи на идоли. Височината на това място над реката е около 19 сажена. Река Серга има около 15-20 сажди в устието си. ширина; тече през дълбока, гориста долина, в която понякога има високи скали от гранитни и гнайсови скали и неясни разкрития на постплиоценска глина; Коритото на реката е плитко, течението е бързо и бързо; Често се срещат малки, наносни тераси. По-нататък, нагоре по течението на Varzuga, районът запазва като цяло същия характер. Реката тече между стръмни брегове, издигайки се средно на 15 фатома над нивото си. Понякога има малки разширения на долината, заети от алувиални тераси с дължина няколко десетки сажена, покрити с гъста растителност. Почвата им се състои от хрущяли и камъчета, сред които често има доста големи камъни. Все по-често на единия или другия бряг се появяват скални разкрития под формата на леко наклонени „бузи“, така да се каже, или под формата на повече или по-малко високи могили със стръмни, отвесни стени. На такива могили ясно се виждат отделни пукнатини, образувани под въздействието на замръзване и разбиващи скалната маса на големи, продълговати и остри блокове. Повърхността на камъните е покрита, освен на места, наводнени с вода, със сив лишей и тънък налеп от железни оксиди, поради което отдалеч изглеждат сиви или имат леко червеникав оттенък. Скалите на тези скали представляват две разновидности, които се срещат една до друга и са тясно свързани помежду си чрез преходни форми. Единият е дребнозърнест гнайс, съдържащ много слюда и се отличава с фина наслоеност и тъмен цвят; Многобройни вени често прорязват скалата, придавайки й пъстър вид. Друга разновидност е червеникав, финозърнест гранит и гнайсов гранит, основният компонентот които е месночервен фелдшпат. На места в скалите се откриват жилки от по-едрозърнест гранит, както и кварц.
Отвъд долината на реката от двете страни се простира издигната, плоска вълниста равнина, представляваща типичен ледников пейзаж. Долните му части са заети от голи мъхови блата, където понякога се срещат брезови храсти, върби и различни ягодоплодни растения. Сред блатата има продълговати легла с различна дължина, издигащи се на няколко сажена и покрити с ниски смърчови гори. Тези легла се състоят от ледников седимент и представляват малки ескери, чието общо простиране е насочено от ЗСЗ към ОСО. Подпочвата на мъховите блата също се състои от ледникова утайка. В близост до реката, на по-високи терени, растат борови гори. Ширината на река Варзуга е средно около 100 сажена, течението й е доста бързо, а дълбочината е незначителна. От време на време има бързеи и малки бързеи; Водата е доста чиста, което ви позволява да видите пясъчното, каменисто дъно почти навсякъде и дори перлени миди, пълзящи по него. (Маргаритана, Маргаритифера). Нашите работници с ентусиазъм прекарваха свободното си време в улов на тези черупки; но въпреки факта, че много от тях бяха отворени, ние попаднахме само на няколко красиви перли, при това малки, повечето бяха различни неправилна формаи тъмен цвят. В миналото тук е имало риболов на перли, който сега е преустановен.
На около 10 версти над вливането на река Серги, река Варзуга прави стръмен завой на юг и в продължение на 41/2 версти се втурва бързо сред високите скали, образувайки стръмен бързей, известен като „Йовас“. Тук бяха напълно демонстрирани уменията и издръжливостта на нашите работници, благодарение на които лодките преминаха целия праг без повреди; само няколко счупени стълба трябваше да бъдат заменени с нови. На места крайбрежните скали са разрушени и образуват големи сипеи; в горните части те са леко закръглени, покрити с ледников седимент и обрасли с гора. Недалеч от прага на Йовас, р. Варзуга получава от дясната страна доста значимата река Аренгу, която при устието си тече върху скалист издатина около 1 саж. височина. След това тече сравнително спокойно през долината, оградена с хълмове от 15-16 сажена. височина и 11/2 версти от устието се разделя на два ръкава, от които левият запазва предишното си име, а десният се нарича M*elga.Започвайки оттук, и двата текат в тесни проломи, ограничени от скали от гранит и гнайсови скали; Недалеч от разклона има красив водопад на Areng. Водата пада от височина 4-41/2 фатома. в котлевидното разширение на ждрелото; над водопада реката протича през сравнително равна местност, обрасла с храсти и гори; в коритото му има малки разкрития на скали. Над устието на Аренга река Варзуга запазва предишния си характер за около 25 версти, до вливането на река Кривца. Освен това бреговете му започват постепенно да намаляват, долината се разширява донякъде и алувиалните тераси са по-чести, освен това по-дълги и по-широки от преди. От едната или от другата страна продължават да се намират скални разкрития, но тяхната височина вече не достига особено значителен размер; в същото време гранитите започват да се появяват само под формата на незначителни вени, а гнайсите стават по-разнообразни по структура и състав; общата посока на простиране на пластовете им е северозападна, а падането им е югозападно; Ъгълът на падане варира предимно между 35-60°. Спускайки се все повече и повече, бреговете накрая стават почти равни и местността запазва този вид до сливането на реките Варзуга и Пана. Няколко мили под тази точка се забелязва разлика в прозрачността и цвета на водата на левия и десния бряг на реката. Варзуга, тъй като водите на реката. Тиганите са светли и прозрачни, а водите на Варзуга са оцветени с хумус в доста тъмен цвят. През всичките 65 мили от селото. Варзуга до устието на Пана, множество реки и потоци се вливат в река Варзуга, в допълнение към гореспоменатите притоци. В долните части на течението си тези реки и потоци обикновено прокопават дълбоки дерета и дори проломи, но скоро излизат в горната равнина и текат спокойно сред мъхести блата.
Организиран е ден на устието на река Пана и е определена астрономическа точка. Според барометрични наблюдения височината на тази област над морето се оказа около 65 сажди. Средната височина на падане на реката в изминатата част от пътуването е приблизително 3/4 фатома на миля, но ако включите някои стръмни бързеи, няма да надвишава 1/2 фатома. на миля разстояние. Най-хубавата гора в района расте в деретата, изровени от малки притоци. Тук понякога можете да намерите единични борови дървета с височина до 8 сажди. с дебелина на багажника до 6-7 върха. Като цяло гората във всички части на Колския полуостров, които посетихме, е много лоша: дърветата са дърва за огрев, изкривени и засегнати от различни болести. Върховете на смърчовите дървета често се удвояват и утрояват или изглеждат игловидни, тъй като те са почти лишени от клони, които, напротив, растат силно в основата. Що се отнася до фауната, не видяхме никакви бозайници, въпреки че няколко пъти видяхме свежи следи от елени и мечки. От птиците най-често се срещат дребни видове, особено многобройни са червеноперките и полските дроздове (Turdus pilaris); По реката често летяха двойки дългоноси водолази (Mergus serrator) и единични патици (Anas penelope), а веднъж беше видяна чайка (Larus glaucus?). По скалистия бряг тичат дребни пясъчници (Actitis hypoleucos), а над гората от време на време се реят едри и дребни хищници. В горите и блатата има доста дивеч: глухар и бяла яребица. Лещарката (Bonasa sylvestris) се среща само в дерета на потоци и реки. На брега видяхме няколко обикновени, сиви жаби (Rana temporaria) и няколко малки гущера (Zootoca vivipara?); а на планината Небо работници убиха възрастна усойница (Vipera berus). Реките на полуострова като цяло са богати на риба; в тази област се наблюдават почти изключително сьомга и липан, които основно представляват нашата храна. Понякога беше доста студено и променливо и затова имаше малко насекоми. Появиха се комари, но все още малко; Освен тях успяхме да видим няколко малки пеперуди, бръмбари и дългокраки комари.
На 12 юни експедицията тръгва на по-нататъшно пътуване, нагоре по река Варзуга, но изминава само 41/2 вер. до сливането на Илма-Руча, тъй като оттук е планирано да се направи странична екскурзия до планината Илма, която се намира на северозапад, на около 10 версти от реката. Близо до устието на Илма-Руча минава северната граница на разпространението на гнайса в южната част на полуострова. Започвайки оттук, река Варзуга прорязва значителна площ от зеленокаменни скали, които са или масивни по природа, или повече или по-малко шистозни. Тук са развити епидиабази и порфирити със същия състав. Те често са силно компресирани и дори се трансформират в биотит-хлорит-кварцови шисти. Илма Гора се състои от същия масивен зелен камък и се издига на 570 фута3) над околната равнина. В гората, която покрива основата му, има скални купчини, състоящи се от талус от основна скала и моренен седимент. Малко над устието на Илма-Руча, сред зеленокаменните скали, има изолирани разкрития от плътен, белезникаво-сив варовик в продължение на няколко мили, често прорязани от мощни, стръмни или отвесни вени от чист бял или розов кварц. За съжаление във варовиците не са намерени палеонтологични останки и следователно геоложката им възраст остава неизвестна; въпреки това, според някои характеристики, те могат със значителна вероятност да бъдат приписани на палеозоя. Докато се движим нагоре по реката, районът отново става издигнат и прилича на местата, които вече сме минали в близост до бързеите на Йовасам, устието на Аренга и т.н. Единствената разлика е, че скалите се състоят от различна скала, а в алувиалните тераси на речната долина са по-развити, покрити със сравнително гъста смесена гора. Изчерпана след отделянето на река Пана, река Варзуга запазва предишния си характер: течението й е бързо, дълбочината му е незначителна, а в коритото й има много камъни, някои от които достигат огромни размери. От време на време има бързеи, от които Котелни, Тюверенга и Ретун са по-значими от други. И тук, над реката, се простира равнина, върху която се редуват мъхови блата с морени, обрасли със смърчова гора. Над устието на река Юзия, бреговете на реката. Варзуги отново става ниска и реката, след като е преминала последния значителен бърз Ревуй, навлиза в зоната на бреговете, която се простира далеч на изток. Бреговете на реката тук са ниски, не по-високи от 1 или 11/2 сажена. над водата и гъсто обрасла с трева, върба и бреза, зад която започва смърчова гора, която скоро отстъпва място на мъхово блато. Последният се простира от двете страни на реката под формата на ивица с ширина от 1 до 3 версти; зад мъховете в далечината се виждат ивици смърчова гора. Достига, че обикновено има 50-60 сажди. ширина, често отстъпват място на подобни на езера разширения, чиито брегове са отдалечени на 150 фатома или повече един от друг. Течението навсякъде е тихо, често едва забележимо, средната дълбочина е 2-4 арш.; Пясъчното или тинесто дъно е покрито с различни треви. Често има острови и заливи, в които се срещат в изобилие големи костури и щуки; различни блатни птици и патици гнездят в крайбрежните гъсталаци и блата; Понякога се срещат гъски (Anser sagetum) и лебеди (Cygnus musicus). Реката запазва този характер, докато не срещне зимния път, където пробива продълговат хълм, простиращ се от север на юг и изграден от гнайсови скали; последните ограничават речното корито и образуват върху него красив водопад. Разделен от малък остров на два клона, той пада върху няколко издатини от височина около 31/2 s.
На 19 юни беше направена кратка екскурзия на юг, до североизточния бряг на езерото Серг, което се намира само на 5 версти от пресечната точка на реката със зимния път. Няколко мили над водопада участъците започват отново и реката тече през блатиста равнина, разположена почти на същото ниво като него; по бреговете му растат ниски върбови дървета със сребриста зеленина; След още няколко мили реката завива на север.
На изток от реката, на разстояние около 2 версти, успоредно на нея се простира лек хълм, покрит с борова гора и представляващ водораздела между реките Варзуга и Стрелная. Още преди да напуснем Санкт Петербург, чухме за планината Филах, разположена в тази област; обаче тук нямаше планина; същото име се използва от лапите за наричане на малък хълм в гората. Започвайки оттук, реката поема в северозападна посока, която поддържа до извора си от езерото Варзи.
На 23-ти експедицията пристигна на второстепенното пресичане на реката по същия зимен път. Няколко мили западно от тази точка се издига планината V*onzuy, състояща се от скала, подобна на тази в планината Илма и имаща приблизително същата височина. Недалеч от него има още два върха, малко по-ниски по височина; от тях едната носи същото име, а другата, по-ниска, се нарича Борова планина. Върхът на планината Вонзуя е напълно лишен от растителност и покрит с каменни разпръснати части. Предлага широка гледка към долината на реката. Варзуга и към равнината от западната и южната страна, покрита с тъмен килим от гори, сред които жълтеят мъхови блата и тук-таме блестят малки езера. На север и североизток се простира възвишена местност, хълмиста с гористи хребети със заоблени очертания, известни на местно ниво като „вараки“, които се простират в различни посоки и са разделени едно от друго от блата и езера. Цялата тази възвишена област е прорязана от дълга блатиста низина, през която тече река Кинем*ур, един от десните притоци на река Поноя. Води началото си от 3 езера, от които най-външното се намира само на 2 версти от реката. Варзуги, в северното подножие на един от многобройните гористи хребети, който носи името Тайбелнапе. В пространството между тези езера и река Варзуга има мъхово блато, което всъщност представлява най-тясната точка на водосбора на реките Варзуга и Поноя.
На 24 юни експедицията беше посрещната от каменските лапи и селяните от Варзуга бяха изпратени у дома. Лапонците са 18: единадесет мъже, две жени и (пет) деца на възраст от 9 до 15 години. С изключение на един човек, всички те се отличаваха с необикновения си нисък ръст и със своя крехък вид събуждаха съжалението на нашите войници. На външен вид те почти не си приличат: едни са руси, други са брюнетки; някои запазват монголския тип, в други е почти невидим. Повечето от тях са облечени по градски начин: с разкопчани сака и панталони, изобщо с костюми, които са напълно неподходящи за заобикалящата среда. Лапландите от Каменск говорят сносно руски и се смятат за православни, но според техните представи са най-малко цивилизованите от лапите. Например, когато плащаха, много от тях не искаха да вземат златна монета, тъй като нямаха представа за нейната стойност.
След като се спусна в лапски лодки по река Кинемура, експедицията навлезе в река Поной на 28 юни и скоро пристигна в летния Каменски погост, който се намира малко по-нагоре по реката и на известно разстояние от Ной. Следвайки река Кинемура, експедицията посети някои височини, разположени от лявата страна на нейната долина, и се убеди, че хребетите на вододела се състоят главно от гнайси, предимно покрити от повърхността с ледникова утайка. Летният горен каменски църковен двор се състои само от три „вези“ или колиби с пресечена пирамидална форма. При вежите има хамбари за съхранение на провизии и навес за елени. В един от тези хамбари беше устроен хранителният склад на експедицията. Селището в тази дива местност възниква поради близостта на удобно място за риболов в канала, свързващ река Поной с малкото близко езеро Аутявър4.
След като се запаси с пресни провизии, експедицията отплава на 1 юли нагоре по течението на Поной, който причудливо лъкатуши сред обширна, напълно равна равнина, блатиста и обрасла с трева и острица. Докато се отдалечавате от реката, тревистите блата постепенно се превръщат в недостъпни, покрити с мъх блата. На север, на значително разстояние, хребетите на доста високи планини, известни сред лапите под името „Пещера“, са сини. Според лаппонците, които пасат северните си елени там, тези планини формират границата на горската растителност. От южната страна долината е ограничена от малки гористи уараки, разположени на значително разстояние от реката. Средната ширина на канала в тази част на реката е 20-25 сажена. на дълбочина около 11/2 фатома. Тъмна вода тече по пясъчно дъно, обрасло с дълги треви. След като изминахме няколко мили, видяхме по бреговете гъсти гъсталаци от високи върбови дървета, към които скоро започнаха да се присъединяват първо отделни брези, а след това и цели горички от тях. Реката започва да се разширява и тече в разрези от 50-70 сажена. ширина Въпреки такава значителна ширина, течението му остава много криволичещо; близо до бреговете започнаха да се появяват големи пясъчни плитчини, осеяни със следи от диви елени. Последните бяха открити тук в големи количества и често хващаха окото ни. Впоследствие нашите лапонци дори успяха да убият трима от тях.
По-нататък, нагоре по течението на реката, по бреговете й се появяват смърчови гъсталаци и районът прилича на долното течение на река Варзуга. От време на време има малки заливи и устия на реки и реки, вливащи се в Поной. Сред по-значимите десни притоци можем да назовем следните реки: М*ариок, Ластмуру*ей, Л*онтиок и К*йсингьок, а от левите - Пяциок, Елиок и Кульок. Последната, наричана още рибна река, е много по-голяма от всички останали притоци и след отделянето й количеството вода в Поной намалява почти наполовина, а ширината на канала намалява до около 20 фатома. Над устието на Кулиока течението на Поной става по-бързо, бреговете остават блатисти със смърчови гъсталаци близо до водата; зад крайбрежните гъсталаци има мъхове, подпочвата на които е образувана от същата каменна утайка.
Вечерта на 7 юли експедицията пристигна при разделянето на река Поноя на два еднакви ръкава. През целия участък от Каменния църковен двор до това място течението на Поной е спокойно; къси и не особено големи бързеи се срещаха само на три места. След разделянето един от клоновете на Поной, т.нар. K*eyniok или P*yassevaryok отива на север, където произхожда от блатата, разположени на изток от Lovozero, а другият, наречен Aln, тече от запад на изток, тече от северния склон на доста значителен планински хребет. Тръгнахме нагоре по Алн и на 8-ми сутринта спряхме на хълма Саадевар, близо до който срещнахме трима ловозерски лапландци, които ни чакаха в склад за хранителни стоки, разположен тук. Хребетът Саадевар се издига на 15 - 20 фатома над река Алн; състои се от скали от светъл жълтеникав рогов гранит и се простира по протежение на източния бряг на доста голямото езеро Chur-Ozera; на юг от последния има леки хълмове, които, насочвайки се на северозапад, постепенно преминават в споменатата планинска верига.
На 9 юли Каменските лапи са освободени и експедицията тръгва на по-нататъшното си пътуване нагоре по реката. Ална, за да се доближа до планините и да ги изследвам в очакване на останалите, малко закъснели, лапи от Ловозеро. След като преминахме устието на малката река Чурозерка, която тече от Чурозеро и е дълга само около 2 мили, скоро се натъкнахме на голяма горска преграда, която образува истински язовир от около 50 сажди на реката. ширина; от двете му страни разликата във водните хоризонти достигаше 1 фатом. Над язовира река Алн тече бързо сред ниски брегове, гъсто обрасли със смесена, доста прилична гора, състояща се от смърч, бреза и различни храсти. Често паднали дървета блокират руслото му. Ширината на реката е от 5-10 сажена. дълбочина от 2-4 арш. Дъното е пясъчно, течението е бързо и гладко, без плитчини и прагове.
На 12 юли спряхме при вливането на река Су*инг, изтичаща от съседните планини, и прекарахме шест дни тук, тъй като беше невъзможно да се придвижим по-нататък без пълен набор от работници. Тук беше определена астрономическа точка и оттук бяха направени повече или по-малко далечни разходки в планината. Последните са прорязани от потоци, вливащи се в реката. Алн и се разделят от тях на отделни групи, които имат специални имена сред лапите. Жителите на Варзу наричат тези планини „Пански“, тъй като изворите на реката са разположени на юг и югозапад от тях. господа Планинската група, която е най-близо до езерото Chur, се нарича Chuorvyd от лаппонците; следващата, Бялата тундра или Люлеещата се вълна, е разделена от висока клисура с малко езеро от третата продълговата група на Пешем-Пахк. Всички тези групи се състоят от отделни върхове със заоблени очертания, разделени един от друг от плоски долини, които са пълни с фрагменти и отломки от основна скала, както и останки от ледников седимент, който все още не е отмит на някои места. Интересно е, че най-близките до реката. Върховете Алну на Бялата тундра и Чуорвида се състоят от същия светъл рогов гранит като билото Саадевар, докато вътрешните върхове на билото, разположени в непосредствена близост до тях, се състоят от габрова скала с тъмен, често почти черен цвят, който на места влияе върху магнитната стрелка. Склоновете и равната повърхност на тези върхове са покрити с обширни разсипи от една и съща скала, сред които има тук-таме малки, заострени издатини на скали, натрошени от скреж на големи, правилни блокове. В северното подножие на скалите лежи дебел слой ледников седимент, преливащ от големи камъни от различни кристални скали, сред които често се среща нефелинов сиенит. Западните части на билото са по-високи от източните и се състоят изцяло от габро; на север от планините районът се състои от малки хълмове, успоредни на билото, между които текат потоци, свързващи се един с друг и образувайки река Алн. Споменатите хълмове представляват водораздела между Поной и Ловозеро; те са покрити с борова гора, растяща върху ледников нанос и са съставени от същите светли гранити от рогова обманка. Северно от реката Ална също се простира отначало с ниски продълговати хребети, които след това преминават в обширна, гориста равнина; още по-далече можете отново да видите хълмовете, между които са най-значимите: планината S*efkra и малкия хребет на Urmuaive. На запад в далечината блести Ловозеро, зад което се издига обширната Ловозеро тундра; в горните му части има значителни снежни ивици.
На 15 юли закъснелите лапи от Ловозеро пристигнаха в нашия лагер в устието на река Суинг. За щастие те не бяха като каменските си братя и смело издържаха тежката работа, която ги сполетя. На следващия ден експедицията тръгва по-нагоре по реката. Алну; но на няколко мили от устието на реката. „Suin“ Aln стана толкова плитко, че лодките трябваше да бъдат изоставени и да се насочат към извора на Pana по сух път през планините. Първоначално вървяхме известно време по подножието на планината и се придвижвахме напред много бавно, тъй като багажът се носеше на два етапа. След това се изкачихме до прохода, разделящ двата най-значими хълма на билото; от тях източният се нарича Киев, а западният се нарича Каменник, от обширните разсипи, които го покриват. Тази планина се издига на 1400 фута над езерото Рехпиявр на юг и над морето, по барометрична дефиниция, приблизително на 2300 фута. От него можете ясно да видите Ловозеро, Умбозеро, както и планините Хибини и Ловозеро. На около 12 версти на запад от него има друга висока, конусовидна планина Iktegepahk; между тях лежи вододел, разделящ река Пану от басейна на Ловозеро и следователно разделящ водите, насочени към Бяло море, от водите, които се вливат в Океана. След като преминахме планините, спряхме на две мили от прилично езеро Рехпиявр и се срещнахме тук с варзужанците, които ни чакаха.
На 23 юли, след като пуснахме ловозерските лапи, бързо се спуснахме до река Пане покрай малкия поток Рехпиок, изтичащ от езерото. От Рехпиок беше направена екскурзия до горното Панозеро, за да се разгледа вододелът, който се простира оттук на север. Последната е равнина, покрита с ескери, които във вид на дълги валове и хребети се простират по нея от ЗСЗ до ОСО; някои от тях имат до 10 сажди. височина. Тяхното заоблено било, широко от 1 до няколко сажена, е ограничено отстрани от изключително правилни склонове с наклон 25-30°. Тези ескери са съставени от едър скален материал и в повечето случаи са покрити с борови гори. Между тях лежат езера и блата, които нямат видимо течение в средната част на водосбора. След като разгледахме вододела, слязохме по реката. Пане, което, поемайки различни потоци по пътя си, постепенно се разширява и образува множество бързеи и бързеи. Бреговете му са от моренен материал и са покрити предимно с борови гори. Тук теренът като цяло е вълнист и живописен; по-нататък на юг тя се издига и към реката се приближават високи продълговати хребети, между които лежат малки мочурливи пространства. Един от тези хребети образува левия бряг на реката, 3-4 версти преди мястото, където последната се влива в долното Панозеро5). Този хълм е обрасъл с гъсти борови и смърчови гори и има около 30 сажди. височини над реката; повърхността му е покрита с ледников нанос, изпод който на места стърчат остри върхове от скали, състоящи се от зеленикаво-сива масивна скала. Започвайки от това място r. Пана навлиза в района на епидиабазовите скали, който продължава почти до вливането му в река Варзуга. След като напусне долното Панозеро, река Пана се вие сред стръмни брегове, покрити с дебелина на каменна утайка с дебелина до няколко фатома; Изпод тях на места излизат малки разкрития на скална основа. Няколко мили под Панозеро, той приема доста значителната река Полисарка, течаща в дълбока долина между гористи планини; точно срещу устието му е връх Полисарка, от лявата страна на Пана, който е дълъг хребет, простиращ се от ЗСЗ до ОСО; от северната му страна има големи синкаво-зелени скали. Височината на билото над реката е около 80 сажена. На няколко мили надолу по течението, от дясната страна на реката, минава хребет, напълно подобен на него, Лягунка; и е от същия вид; но между него и реката, в дълбоко дере, прокопано от рекичка, се откриват разкрития на тъмносиви кристални шисти. Всички тези височини са покрити с борови гори и представляват една от най-живописните зони на целия маршрут.
Започвайки оттук, характерът на течението на река Пана запазва всички характеристики на долната част на средното течение на Варзуга. Известна разлика е само във факта, че зелените камъни се намират в района на реката. Тиганите са по-малко компресирани, отколкото на Varzuga, въпреки че тяхната природа остава същата. Освен това моренните отлагания са по-развити на Пан, чиято дебелина постепенно намалява в посока изток и юг.
Движехме се покрай реката. Пане бързо и безпрепятствено, тъй като от самото начало на юли постепенно валеше дъжд, в резултат на което в реката се събра много вода. Работниците казаха, че не помнят подобно нещо през лятото високо нивои че обикновено на много места, особено в горното течение на реката, се налага да се влачат лодки по плитчините. На реката се намират участъци само в долното й течение, на около 10 мили. От бързеите ще назовем най-значимите: Khomuty, Voronikha, Kotelny и Dvintsyu. По цялата си дължина Пана приема много малки реки и потоци; има само три по-значими притока: река Черная, която тече на няколко мили под Горното Пан-Лейк и реките Полисарка и Индел. Polisarka тече от запад на изток, изтича от Polisar Lakes, които се намират на 30 мили на запад, и се влива в Panu няколко мили под Lower Pan-Lake. Река Индел произхожда от огромното Vyal-Ozero, тече през няколко големи езера и, насочвайки се на изток по сравнително плосък терен, се влива в реката. Пану е почти срещу планината Илма. И по двата притока селяните отиват за риба в езерата, разположени в горното им течение.
На 2 август експедицията се завръща при сливането на реките Варзуга и Пана и оттук тръгва по обратния път, спускайки се по течението на първата. Обратното пътуване до село Варзуги също продължи 7 дни, тъй като по пътя разгледахме долини, дерета и ждрела на странични реки и потоци. Когато първоначално пътувате нагоре по реката. Варзуга изследва само долината на самата река. При пристигането на 9 август в с. Вързуга прекарахме три седмици в изучаване на седиментни образувания, разположени както в околностите на селото, така и по морския бряг и по поречието на река Кица. Добри участъци има малко под самото село, от дясната страна на реката, близо до намиращите се тук бързеи. Тук се разкрива дебел слой от пясъци и глини, съдържащ клапи от постплиоценски морски черупки. Според частния доцент от Санкт Петербург. Университет, магистър по зоология Н. М. Книпович, който любезно се зае да ги определи, тази фауна съдържа 24 вида:
1) Lepeta coeca Muell.
2) Margarita groenlandica Chemn.
3) Natica clausa Brod & Son.
4) Natica (Amauropsis) islandica Gmee.
5) Admete viridula Fabr.
6) Anomia ephippium L.
7) Pecten islandicus Muell.
8) Mytilus edulis L.
9) Mytilus s. Modiolo modiolus L.
10) Leda pernula Muell.
11) Leda pernula Muell. v. минути Мюел (?).
12) Nucula tenuis Mont.
13) Cardium fasciatum Mont.
14) Cardium groenlandicum Chemn.
15) Cyprina islandica L.
16) Astarte compressa L.
17) Astarte borealis Chemn.
18) Astarte banksi Leach.
19) Astarte crebricostata Forbes.
20) Tellina calcarea Chemn.
21) Saxicava arctica L.
22) Mya truncata L.
23) Panopea norvegica Spengl.
24) Rhynchonella psittacea Chemn.
Повечето от тези видове все още се срещат в Бяло море, някои са изчезнали в него и сега се срещат в Океана край бреговете на Финмаркен, който граничи с нашите владения. Според Н. М. Книпович, последното обстоятелство изглежда показва малко по-топловоден характер на тогавашното море. Подобни находища се намират и по поречието Собачи, което се влива в реката. Варзуга от север, малко под селото и по протежение на Boat Creek, който се влива в морето на 2 или 3 версти източно от нос Шип. На места постплиоценските отлагания залягат трансгресивно директно върху гнайси, а на места са отделени от тях със запазени слоеве червен пясъчник. Последният се срещаше по време на екскурзии, както на самата река. Варзуга, и по средното течение на реката. Кица и главно на морския бряг, където неговите разкрития започват от нос Толстой и се простират на запад, образувайки доста висок и стръмен нос Корабл. Между споменатите носове ясно се очертават крайбрежни тераси, които показват негативното движение на брега, което някога е имало тук. С изключение на тази малка крайбрежна зона, в която са развити седиментни образувания, полуостровът, по целия маршрут, изминат от експедицията, е изграден от масивни, кристални скали. В източната и южната част на изследваната територия преобладават различни гнайси, към които на юг се присъединяват и гранити. В северозападната и централната част изглежда има обширно покритие от диабазови скали, силно модифицирани от действието на динамометаморфизма. Започва южно от долната част на средното течение на реката. Varzuga, това покритие заема почти целия район на реката. Пани и отива по-нататък, на запад от него. На север се намира гранитен регион, на южния край на който се намира габровата скала, която образува Пан планините. Единственият остатък от древни седиментни образувания в изследваната част на полуострова са варовиците, открити по реката. Варзуге, над устието на Илма-ручя.
Завършвайки моето есе, считам за приятно задължение да изразя, както от свое име, така и от името на моя другар, дълбока благодарност към Съвета на Императорския руски Географско общество, което ни даде възможност да посетим едно от най-отдалечените кътчета на нашия Север и Военно-топографския отдел на Генералния щаб, който снабди експедицията с необходимите научни инструменти.
Изразяваме искрената си благодарност и на г-н Архангелския губернатор Александър Платонович Енгелхард, без чиято енергична помощ нашето пътуване не би могло да се осъществи.
Също така искрено благодарим на съдебния изпълнител на 2-ри лагер на Колски район Пьотр Андреевич Таратин и свещеника на село Варзуги отец Михаил Истомин за помощта, която ни оказаха като експерти по региона и представители на властите.
Освен това изказваме нашата искрена благодарност на началника на железопътната линия Москва-Архангелск. д., инж. Сергей Петрович Лосев и началника на станция Исакогорка Николай Василиевич Несторов за любезното съдействие, оказано на експедицията.
Рипас П.Б. Колска експедиция от 1898 г.: Предварителен доклад // Изв. имп. Руски географски остров. - 1899. - Т.35, бр.3. - С.292-312, 1л. картинг.
© текст, П.Б. Рипас, 1898 г
© HTML версия, Шундалов И.Ю., 2007 г
На Колския полуостров и в по-голямата част от руския север са открити следи от цивилизация, която е много по-стара от шумерската и египетската. Руините на древни каменни сгради са впечатляващи не само с размерите си, те са издълбани от базалтови скали. Ако това наистина са останки от сгради, то съвременното човечество може само да мечтае за технологиите на хората, които биха могли да ги създадат. Изненадващо, тези находки са известни в Русия от началото на 20-те години. Съветският учен Александър Барченко твърди, че е открил Хиперборея. Дълго време тези данни бяха класифицирани като „секретни“. Къде беше Хиперборея? Какво свързва Русия с мистериозната страна?
Хиперборея в древна Гърция се нарича митична северна страна. Древногръцкият историк Диодор Сицилийски го смята за царството на Аполон, а древноримският учен Плиний Стари в своята „Естествена история“ описва Хиперборейското царство като щастлив народ, живеещ отвъд Рифейските планини.
Хиперборея е била търсена по различно време в Гренландия, Антарктида, Индия и Тибет, но когато учените успели да проучат картата на Герард Меркатор, не повярвали на очите си. Тук мистериозната страна има ясно местоположение и очертания и се намира не къде да е, а в северната част на съвременна Русия.
Жерар Меркатор и неговата карта.Според много източници и индийски легенди, хиперборейците се заселили на „белия остров“. Какво е "белият остров"? Има известен дебат по този въпрос, например повечето индолози смятат, че това е някакъв вид остатък от запазена земя в Арктика.
Индийските Веди потвърждават данните на картата. В тях Хиперборея е описана като „страна, в която нощта и денят са непрекъснати, а изгревът и залезът следват една и съща траектория“, но подобни явления могат да се наблюдават само на едно място на планетата - в руската Арктика.
За това има още и още научни факти. Всички езотерични учения (предимно ведически) казват, че първоначалната родина на човечеството е на север. Той се възприема като Рай, обителта на Брахма (създателят на света), Брахма е бащата на всички живи същества, затова Северният рай се свързва с Полярната звезда.
Изненадващо, връзката с митичния Едем се появява и в името на Колския полуостров. Въпросът е, че на старославянски езика на санскрит думата „коло” означава „слънце”, което означава Кола-Слънчев. Може ли съвременният суров район на Арктика да се нарече слънчев рай?
Днес е малко вероятно, но преди 10 хиляди години, ако вярвате на палеонтолозите, климатът на руския север можеше да се сравни с това, което сега наблюдаваме на брега на Черно море.
Именно тук, на Колския полуостров, в началото на 20-ти век Александър Барченко отива, по лична заповед на Дзержински, да търси мистериозна страна, а намереното по време на експедицията е класифицирано като „секретно“ за дълго време.
Това е цяла поредица от пирамиди на Колския полуостров, поредица от менхири и долмени, известни лабиринти, известният трон на архипелага Кузовски (тронът на гигантите), т.е. това са останките от онази много древна цивилизация, от която исторически и легендарно е започнало преселението на народите.
