През 2006 г., в случай на причинена от човека катастрофа (ядрена война, сблъсък с астероид и др.), човечеството създаде специален „ковчег“ със семена от растения. На дълбочина 120 метра под земята има 4,5 милиона проби от селскостопански култури от всички страни по света. Проектът на стойност 9 милиона долара е осъществен със средства от Норвегия и се намира на нейна територия. Съоръжението за съхранение се намираше в село Лонгиърбиен на полярния архипелаг Шпицберген в Северния ледовит океан. Това е най-северното селище в света с население над хиляда души.
През август посетих Шпицберген и първото място, откъдето започна моето пътуване, беше същото село...
Лонгиърбиен е столицата на Шпицберген. В селото живеят около 2000 души. Близо до града е летище Свалбард - най-северното летище в света с редовни полети:
Селото е разположено в долината:
Част от селището е разположено близо до морето, част навлиза дълбоко в континента:
Концепцията за „първо брегова линия„Не тук, до водата има само битови и складови сгради.
Около 70 000 туристи посещават Лонгиърбиен всяка година. Има два сезона - лято (сега) и зима, когато хората идват да карат моторни шейни. Круизните кораби често посещават през лятото:
От пристанището се простира павирана улица, облицована с магазини:
Успоредно има пешеходен път (300 метра). Това не означава, че е чисто и добре поддържано по норвежки начин, но къщите са в много добро състояние:
В средата на улицата има паметник на геолог-миньор: всъщност развитието на архипелага започва благодарение на въгледобивната промишленост. Въглищните мини все още работят тук днес:
Всички хора на тази снимка са туристи:
В далечината се виждат къщите на норвежците, които живеят на острова:
На улицата има няколко кафенета:
Тук има и магазини с всичко необходимо за едно пътуване до Шпицберген. За най-шикозни се смятат дрехите на шведската фирма "Fjall Raven". Купих панталони тук - много удобни и технологични:
Музей на покоряването на Северния полюс. Влязох вътре и не намерих нищо особено интересно - само изрезки от вестници и стари снимки без много обяснения:
Преди четири години една китайка от Хонконг дойде в Лонгиърбиен и започна да развива китайския туризъм в Свалбард. Норвежците реагираха хладно на тази идея и особено не позволиха на дамата да се разпръсне. Тя обаче вече е инсталирала огромна червена кутия на Дядо Коледа, като е предписала това приказен геройдо Шпицберген (въпреки че, както знаем, мястото му на пребиваване беше Лапландия през целия път):
Местна болница. Тук се оказва първа помощ, а ако трябва да се направят сериозни операции, те се изпращат на континента:
Свалбард се намира в Лонгиърбиен международен университет. Основан е през 1993 г. и тук се провеждат курсове по арктическа биология, геология, геофизика и всичко свързано с Арктика. Те преподават по време на краткосрочни семинари в продължение на три месеца, те не учат тук в продължение на 5 години подред:
Има няколко хотела, дори Radisson Blu присъства:
Останки от първата въглищна мина, където започва градът. Днес има още един, далеч от Лонгиърбиен. Те отиват на работа за нея на ротационен принципза две седмици:
Още една изоставена мина. По някаква причина всички мини, които видях на Шпицберген, се намират високо в планините.
Като цяло е странно: в края на краищата въглищата са бивше дърво и е напълно неясно откъде идват в безброй количества. Има теория, че Шпицберген е „отцепила се“ част от Африка:
Изглед към града. На преден план слънчев часовникс мечка:
Изглед към пристанищната част на града:
Цветните къщи са наистина невъзможна красота. Вярно е, че е трудно да си представим още по-органичен цвят, който да пасва толкова добре на острова:
Докато вървях през жилищни квартали, излязох навън и реших да се кача на хълма. И изведнъж виждам елен!
Оказа се, че популацията им на острова надхвърля 10 000. Особена порода: те са по-малки от обикновените елени и се доближават до козите. Изобщо няма питомни хора, никой не се занимава с животновъдство. В същото време те пасат напълно без страх от хората:
Ако се вгледате внимателно в сградата в средата, можете да видите много бели точки. Това са моторните шейни:
На всеки 2000 души, които живеят в града, има 3000 моторни шейни. Една трета от тях обаче са наеми за туристи:
Безумно красиви облаци.
Не пропускайте следващата публикация, ще видим как живеят норвежците в този град. Останете на линия!
На север има празни заграбени колиби. В днешно време във всяко село със сигурност ще срещнете две-три стари дървени къщи, потъмнели от времето, с тънък прогнил покрив и черни очни кухини от счупени прозорци. Там не е необичайно да видите напълно изоставени села и махали, с цели улици, изградени от стари колиби. Сърцето ви кърви, когато стоите на такава пуста улица, обрасла в бурени, сред стари, но все още здрави къщи и плевни. И някога тук беше шумно и многолюдно - на Красная горка имаше весели празници с бързи празници и танци, празнуваха се сватби; някъде в покрайнините, далеч след полунощ, се чуваха звуци на дръзка талянка, а утрото се изпълваше с дрезгави звуци на овчарски рог...
Тук живееха хора. Тук те се раждаха и умираха, смееха се и скърбеха, обичаха и мечтаеха, обливаха се в солена пот и се любуваха на ясните звезди на мразовитото нощно небе. Тук е родината на много поколения прости непознати селяни, чиито имена са се изгубили в мрака на вековете и чиято плът отдавна е разложена в скромните селски гробища.
Тишина наоколо. Само вятърът тихо люлее гъстите черешови храсти под прозорците на огромна петстенна колиба, израснала в земята. Кой е живял тук?.. Проправям си път през гъсталаците на коприва към разклатената веранда с издълбани колони, изтривам с клон прозрачната паяжина, която се люлее от вятъра, и влизам в здрача на прохладния вход. След яркото слънце очите не свикват веднага с полумрака. Наоколо цари хаос и безпорядък, планини от боклук и счупени мебели блокират пътя. Сред старите боклуци има истински шедьоври, които биха могли да украсят всеки столичен музей. Има издълбани въртящи се колела, волани и плитки от розова сьомга с извити дръжки, излъскани до блясък от трудещите се селски длани. В ъгъла лежи грамаден дървен хаван, а в Повети има цял склад с всякакви бъчварски и плетени изделия - кофи, бъчви, каци, пестери, разни по големина ликови солници...
Влизам в самата хижа. Вдясно от вратата се издига провисналата кирпичена маса на руска печка. Има широка подова настилка отгоре. Пейки покрай стените, ограбено светилище, нисък, опушен таван. Мухлясало е и влажно. Наоколо има мръсотия, има счупени тенджери, скъсани дрехи и купчина слама от разкъсан, изпъстрен дюшек, проснат на пода.
Но в началото не обръщате внимание на всичко това. Още с влизането в хижата първото нещо, което хваща окото са картините! Картини има навсякъде, където могат да бъдат поставени, освен може би на пода и тавана. Боядисани са гълбетите, пейката и колът за печене; стълбовете на прозорците и дори входната врата са в цветни рамки. Сякаш се озовах не в селска колиба, а в приказно имение. Отвсякъде, от всички ъгли и стени, ви гледат фантастични птици сирин и различни странни животни. Например гривистите лъвове, които се следват един друг на задните си крака с добродушни усмихнати лица... Но най-вече цветовете: ярко, сочно лилаво, нежно синьо с бели ивици, те сякаш светят дори в полумрака , излъчващи някаква вътрешна топлина, присъща им от безименния художник, създават атмосфера на празник и вечна пролет. Честно казано, в този момент можете да завиждате на хората, които са израснали и живели цял живот в тази райска градина. Само си представете - всяка сутрин се събуждате в истинска приказка, сред невиждани животни и прекрасни цветя! Тук ви е тъмнината на селото, селските бабаджии с единствената мисъл за насъщния хляб...
Някак си наскоро започнах да си мисля: каква неизвестна сила ме тласка към годишни пътувания до руския север? Каква мистериозна атракция те кара всяко лято да слизаш от влака на отдалечени далечни спирки и да въртиш десетки километри по разбити селски пътища, за да стигнеш накрая до някое изоставено горско селце или до самотен порутен църковен двор? И изведнъж осъзнах, че Северът за мен е някаква ниша, в която се стремя да избягам от модерността. Именно тук, далеч от досадните постижения на цивилизацията, се опитвам поне за кратко да заглуша в душата си мъчителното чувство на копнеж по дългите и, уви, безвъзвратно отминали времена на далечната епична Рус. Понякога дори изглежда, че съм роден с няколкостотин години закъснение. Но от ден на ден в душата ми се засилва убеждението: ако съдбата беше решила другояче, нямаше да живея в този „цивилизован“ свят началото на XXIвекове, и там и тогава, в дълбините на вековете, - не бих обичал Русия така, с цялата си душа, не бих осъзнал, не бих почувствал това, което е изконно руско. Просто щях да живея - да оря, да сея, да се бия, докато прекарвам зимните вечери в обичайния селски труд - и едва ли бих могъл да се възхищавам толкова много на една провлачена руска песен или епос, за да видя ехото на бялата славянска древност в сложни резби на балюстради и рамки на колиби, в моделите на женската бродерия. Там и тогава всичко това щеше да е познато и обикновено, както тук и сега - обикновен трамвай...
Пътувайки през северната селска пустош - през този изоставен резерват на руската традиционна култура - от време на време се натъквате на ехо от простия и мъдър патриархален живот на нашите предци, ставате по-близо до тях и възприемате времето им като свое, но вие подходете с разбирането на днешните хора.
Именно руският север запази за нас древните киевски епоси и перлите на дървената архитектура, декоративния архаизъм на народната бродерия и резба и запази по същество езическите обреди и обичаи. За щастие всичко това беше събрано наведнъж и внимателно записано от повече от едно поколение местни етнографи и фолклористи. В началото на 20 век, след едно от пътуванията си до руския север, М. М. Пришвин пише: „На север, като се запознаете с народните вярвания, погребалните оплаквания и погребалните обреди, изведнъж можете да се почувствате като сред езическите славяни. Много знаци тук говорят за тях...”
Много вода е минала под моста оттогава, много се е променило до неузнаваемост в света, но дори и сега този регион пази безценни съкровища на нашата хилядолетна традиция и култура. Ако се вслушате внимателно, тук все още можете през мъгливата мъгла на вековете да доловите слабото ехо на онези шумни задушници и многолюдни братства, които празнуваха нашите далечни славянски предци; все още се долавя едва доловим шепот - думите на тайнствени заклинания и заклинания, излетели преди векове от устните на непознат за нас стар магьосник; можете да видите в реалния живот същите модели на тъкане на руда и сложни бродерии, които, отразени в огледалото на водата на Днепър, някога са украсявали ризите на розовобузите киевски жени от времето на Святослав или Владимир Червеното слънце.
Именно тук, в гористите северни села, забравени от Бога, общуваме с местни осемдесетгодишни старци - последните пазители на огромното безценно наследство на нашите предци, записваме от тях ритуали и заговори, оплаквания и случки, възприемаме ежедневния опит и знания , или дори само като слушаш простичката им жива и образна реч, неусетно сякаш се потапяш в атмосферата на онзи мъдър патриархат, царувал някога в благословените предпетровски времена...
А.В. Алексеев. От полевия дневник
Северни простори ("исторически пейзаж")
Така изглеждаше дворът на Воломската църква през 1997 г. Снимка от камбанарията. Всички къщи са изчезнали...(http://www.volomy.ru)
Църквата на Светия Кръст на Воломски Погост (http://www.volomy.ru)
"Беседки" 2008 г
Червен ъгъл в усамотена колиба. Намерени артикули тук
През 1997 г. с Володя Ковал влачихме тези тежки масивни дъски 35 километра през гората от двора на църквата Воломски. Сега те украсяват Звенигородския музей. Това е рамково връзване на страната на зелето. Между тях бяха поставени панели
Живопис на църквата на Светия Кръст на Воломския манастир (http://www.volomy.ru)
Да, по-голямата част вече е в музея. Успяхме да ги спасим от грабеж и безразличие. Пълното безразличие на местните музеи е изненадващо. Трябваше да пътуваме 1200 км до тези места, но те самите седят върху златен материал и не ни духат носовете. Но всичко си отива много бързо - след 10 години само ще си спомнят за това.
Всичко зависи от нашите хора. В местните исторически музеи в по-голямата си част хората, които работят (седят), са безразлични лели, които имат само собствените си семейни проблеми. Те по правило са назначени за културни чиновници и седят до пенсия, без да са направили нищо полезно. Но местните поклонници нямат право да участват в този въпрос - не се притеснявайте! Така те седят върху своите непубликувани краеведски ръкописи, които после, след като си тръгнат, биват изгаряни от роднини...
„Самоварът кипи - не ти казва да си тръгнеш“ Рисуван кабинет от Вологда
От началото. 1992. Снима и „Промяна“
Екатерина Кириловна Борболина зад храстите в колибата си. На снимката в рамката вдясно тя е в младостта си. 1997 г (вече 9 години от смъртта й)
Доскоро Кимжа оставаше изгубено, отдалечено северно село. Възможно е да се стигне до него само по зимен път от Архангелск или Мезен, или през лятото със самолет до Мезен, след това по шосе и два прехода на река до самото село. Сега има целогодишен път от Архангелск до Кимжа, което дава възможност да се види този прекрасен регион.
Кимжа е уникален по няколко причини. Тук:
- Смесени са старообрядчески, езически и народни традиции;
- живеят и се развиват северните занаяти и занаяти;
- има петкуполна палаткова Одигитриевска църква, построена през 1709 г.;
- запазени са най-северните вятърни мелници;
- великолепен пример за северноруския културен пейзаж;
- и вероятно съм пропуснал или пропуснал нещо.
Село Кимжа носи името на реката. Кимжа е тясно свързана с реката и в същото време е обвързана и обвързана от реката. 
Преминаване с ферибот. 
Има три версии за произхода на това име:
- народно-традиционен - след името на първия заселник: „казват, Ким е живял тук“;
- угро-фински - токовище, местата наистина са богати на дивеч;
- Сами - "река с много следи."
Кимжа поздравява всички, които идват с кръстове. Различни кръстове: оброчни, поклонни, надгробни. Разнообразен. В популярната литература има описание, че кимжаните не са имали гробище и са били погребани, където им харесва. Но това не е съвсем вярно, имало е гробище местни жителинапълно отричат тази етнографска случка. 
В покрайнините на селото има и две воденици. Преди това имаше десет от тях. Едната мелница е напълно възстановена, преди две години дори мелеше зърно на празника на воденицата, но тази година не успяхме да я пуснем. 
В основата на мелницата има вкопан в земята стълб. Облечен е в ръжена конструкция. Следва „седи“ плевнята с всички мелнични машини. Интересно е, че стълбището не е свързано със земята по никакъв начин, тъй като цялата конструкция се движи около оста си. Такава колиба на пилешки крака. 
Зад мелницата има лост-въртяч, с помощта на който мелницата се върти. Има и порта, която тегли и спуска чувалите със зърно/брашно. Всичко вътре в мелницата е направено от дърво, с изключение на камъка. 
В полето пасат коне. Май е мезенска порода. 
Доминиращата черта на селото е уникалната петшатра Одигитриевска църква. Сега е реставриран и стои в гората. 
Застрояването на селото е традиционно. Няколко реда улици. Фасадите са обърнати към реката. В една от къщите има етнографски музей "Къщата на Политов". Между другото, в Кимжа можете да живеете в подобна колиба. Тук има две къщи за гости: една и две. 
В селото има училище по занаяти. Като цяло животът тук не е спирал. Децата тичат по улиците, играят и се забавляват. 
Някой поправя къща или прави лодка. 
Някой пази и възражда традициите на този край. 
Прочетете още.
От 16 до 24 август 2015 г. в Ярославската, Вологодската и Архангелската области се проведе експедиция на Асоциацията на най-красивите села на Русия. Основните точки на маршрута бяха селата Великое в Ярославска област, Ферапонтово и Пожарище във Вологодска област и Ошевенск в Архангелска област, които трябваше да бъдат оценени за включване в асоциацията. Последният акорд на експедицията трябваше да участва в празника в Ошевенск и преговорите с изпълняващия длъжността губернатор на Архангелска област за сътрудничество и провеждане на конкурс за определяне на най-красивото село в региона. Освен това, съвсем естествено и логично, търсенето на красиви села на красиви села се извършваше, където беше възможно и когато беше възможно, чрез интервюиране на местни жители по целия маршрут.
Обобщавайки накратко, можем да кажем, че пътуването се оказа продуктивно. Намериха се два потенциални кандидата за присъединяване към сдружението - Ферапонтово и Ошевенск. Забогатял практически опити много храна за размисъл. Така например стана ясно, че този вид експедиция е много ефективна за търсене и предварителен подборкрасиви села. Може би това е дори по-добре от задържането регионално състезаниедо най-красивото село. Имаше планове за провеждане на подобни експедиции до Кавказ и Поволжието. Времето, въпреки мрачните прогнози, ни благоприятстваше. Подготвяхме се за студено време и дъжд, но в крайна сметка имаше само един кратък дъжд и беше доста топло, а на моменти дори горещо. Бяха направени 1600 снимки, повече от 200 от които ще видите в този репортаж.
И така, напускайки Москва в неделя сутринта, 16 август, минахме през Переславъл-Залески, освежавайки паметта си за гледките от него, и спряхме за кратко в Ростов, за да се полюбуваме на Ростовския Кремъл и да си вземем малка почивка от пътя. Ярославската посока от самото си начало е много богата на атракции. Сергиев Посад, Переславл-Залески и Ростов са места, които спокойно могат да бъдат препоръчани на всеки да посети. Не всички дестинации са толкова щастливи.
Следващата точка от пътуването беше село Великое, разположено по-близо до Ярославъл. Входът на селото, поне този, който използвахме, ни разстрои - черен път, гъсталаци от обикновена трева и купчина боклук отстрани на пътя. 
На входната улица има обичайните гледки на централно руско село от 21 век - има хубави дървени къщи с резба, някои къщи са облицовани, има порутени сгради, включително наследството от съветското селскостопанско минало. Когато се придвижихме към центъра на селото и по-нататък проучихме територията му, стана ясно защо ни препоръчаха да посетим Великое. Наистина има голямо минало, за което свидетелстват много каменни къщи и сгради (училища, техникуми, църкви), построени най-вероятно през 19 век. Много красиво езеро в средата на селото. 
Интересна случайна находка беше новопостроена сграда с надпис „Музей на картофения бунт“. 
За съжаление, въпреки силното ни желание да посетим музея с толкова интригуваща табела, не успяхме да го направим, тъй като се оказа затворен. Опитът да се изясни нещо със съсед, чиято къща буквално имаше огромна музейна сграда, не доведе до успех. Той не знае абсолютно нищо, никога не е бил там и т.н. и така нататък. Ще си позволим да предположим, че ако внезапно в двора му кацне летяща чиния, едва ли би могла да го заинтересува. Въпреки това, страхотният Yandex предоставя много конкретна информация за музея на картофения бунт, вижте връзките https://vk.com/club81254186и http://www.tourprom.ru/country/russia/velikoe/attraction/muzei-kartofeljnogo-bunta/, според които там дори има кафене и хотел.
Въпреки очевидните признаци на великото минало на село Великое и наличието на забележителности, сегашното му състояние предизвиква тъга. За съжаление, това е типично за по-голямата част от селските райони на Русия, така че няма смисъл особено да се укоряват жителите на Великое. Но все пак видяхме приличен брой пияници и пиячи, рушащи се къщи и много пластмасови сайдинги. Не можахме да намерим поне част от селото, която да запази автентичността и целостта на застрояването, привлекателна от туристическа гледна точка.
След това трябваше да се преместим на север от Вологодска област, така че след като карахме през Ярославъл, вечеряхме в град Данилов и бързахме покрай Вологда, късно вечерта спряхме за нощувка в лагера Василки близо до град Кирилов . В тези околности планирахме да посетим село Ферапонтово, което беше препоръчано по-рано, да потърсим красиви села в околностите на Кирилов и да посетим село Сизма. След като сутринта разпитахме местния персонал за красиви села, получихме съвет да отидем към Белозерск, където можем да намерим по-отдалечени и запазени места. И също така посетете село Горици близо до Кирилов. Първо решихме да се отправим към Белозерск, където трябваше да минем по черен път и да вземем ферибот през река Шексна. Преминаването винаги прави едно пътуване много специално. 
След като задавахме рутинни въпроси за красиви села на фериботните работници, разбрахме, че филмът на Шукшин „Калина Красная“ е заснет в едно от околните села. Така неочаквано, но много символично се свързаха нашето пътуване до Алтай, където бяхме буквално преди 10 дни, и експедицията до европейския север на Русия. Не веднага, но разбрахме, че това село се казва Садовая, точно както във филма. Предишното му име Мериново е променено на Садовая в памет на творчеството на Василий Макарович. На снимките са показани местата, където са заснети. 
Разбира се, село Садовая може да се превърне в „мека“ на селския туризъм - там продължават да идват почитатели на работата му и се провеждат възпоменателни събития. Преди това имаше музей на селския бит и филма „Калина Красная“, но сега е затворен. Също така в околностите на Белозерск ни препоръчаха да посетим село Глушково, но то не ни заинтересува. Град Белозерск удиви със своята древност - основан е през 862 г.! Там е запазен красив кремъл, заобиколен от земен вал. 
Връщайки се в Кирилов, спряхме в село Горици и с изненада открихме, че на кея Горици има огромен моторен кораб. 
Тълпи от чужденци се качиха на автобуси, разгледаха околностите и се запасиха с кожи и продукти от дядо Фрост, който, както знаете, живее във Вологодска област. Очевидно туристите са взети оттук, за да видят забележителностите на Кирилов и околностите. В Горици има красиви къщи, открихме и манастир, но за съжаление в окаяно състояние. Не изглежда като най-красивото село.
Беше решено да не отидем до село Сизма, тъй като ще трябва да направим обиколка от 150 км и съдейки по рецензиите, нямаше да намерим там това, което ни беше интересно. Затова веднага решихме да отидем до Ферапонтово, което беше по-близо до Кирилов. Влизането в селото беше разочароващо поради руините от съветската епоха, но Ферапонтовският манастир и околностите му са красиви. 
Добре поддържан външен вид на манастира, красива гледка към езерото, необичайни покриви и огради на манастира, изработени от дърво и желязо, останките от тухлена зидария, внимателно покрити с дървен под, отлични музеи. 
Разбира се, красивият манастир не е достатъчен, за да претендирате за титлата най-красивото село, важна е хармонията на общия облик на селото и наличието на постоянни жители. За съжаление, в съветско времеНа естетиката на външния вид на селата е обърнато малко, ако изобщо е обърнато внимание. Предпочитание е дадено на икономическата целесъобразност, поради което често можем да видим останки от дворове за добитък и други промишлени сгради на входа на селото или на най-видните му места. Унищожаване исторически обликРуските села са толкова типични, че търсим села, които поне частично са запазили своята архитектурна идентичност. Това може да е неговият исторически център, улица или блок, но трябва да е жилищен, а не музеен. Но практиката селата да се приемат не изцяло, а на части, е разпространена и в чуждите сдружения.
На територията, прилежаща към Ферапонтовския манастир, видяхме имения, които в сравнително голяма степен запазиха своята селска идентичност, без пластмасови обшивки и огради от велпапе. И дори новите къщи, които видяхме, бяха построени в селски стил - дървени къщи и дървени огради. 
В резултат Ферапонтово стана първото село по маршрута ни, което наистина можеше да претендира за най-красивото. Поне това село може спокойно да се препоръча на туристите. За да се присъедините към Асоциацията на най-красивите села обаче, е необходимо да преминете през още два етапа - да се подложите на пълен преглед на място и да вземете решение за присъединяване от общо събрание на жителите. Много е важно жителите на Ферапонтово да разберат, че участието в сдружението е не само право, но и сериозно задължение.
Вдъхновени от посещението ни във Ферапонтово, се придвижихме още на север към село Пожарище, на което възлагахме големи надежди. В интернет, което, както знаете, не лъже, Пожарище е наричано „националното село на руския север“, „перлата на руския фолклор“ и други ласкави епитети. Това обаче не означава непременно красив облик на селото, но все пак изглеждаше, че жителите, които обръщат внимание на народните традиции, няма да забравят и архитектурната естетика. Като цяло се надявахме и наистина искахме да вярваме.
Но този ден нямахме време да стигнем до Пожарищи и затова спряхме за нощувка в лагера Extreme близо до град Харовск. Всъщност искахме да отседнем в хотел Харовск, но той се оказа затворен. Това беше неприятна изненада за нас, тъй като на сайта на туристическия информационен център на Вологодска област той беше посочен като работещ. Каталония е, както винаги, помислихме ние и отидохме в Extreme, който се оказа много добре поддържан къмпинг, разположен на красиво място, който ни зарадва с вкусна закуска, която ни компенсира неприятните преживявания, които ни се случиха предишната нощ. 
IN добро настроениерешихме да разширим нашата програма и да посетим село Тимониха, родното място на известния селски писател Василий Белов. Съдейки по картите на Yandex, той се намира на не повече от 10 км от Харовск, но, както се оказа в местната библиотека, трябваше да се направи обход от около 70 км, за да стигнете до там и последната част от пътуването мина покрай черен път, по който не всяка кола може да мине. Нашата кола щеше да мине, но също така се оказа, че Тимониха всъщност не е жилищен, там идват само летни жители. Това означава, че тя не може да бъде кандидат за членство в асоциацията и да прави такова отклонение, като отделя може би половин ден за посещението му, не е разумно.
В Пожарищи ни чакаше неприятна изненада. Не открихме нищо интересно. Момичето на входа ни разказа за старата църква, но не я намерихме. След като обиколихме селото в кръг, останахме в недоумение. Може би тук имаше любители на фолклора и активни хора, но външен видселата не бяха никак вдъхновяващи. Бяхме разстроени и дори не направихме нито една снимка, защото нямаше смисъл. Гледайки напред, ще кажа, че няколко дни по-късно, вече в района на Архангелск, ни просветна, че сме в грешните пожари. Когато чертахме маршрута, Гугъл показа единственото село Пожарище, което се намира във Вожегодски район и пасва добре на маршрута, което изглеждаше очевидно от само себе си. Огънят, от който се нуждаем, се намира много по-на изток, в района на Нюксенски. Това се случи с нас. Наистина се надяваме да посетим истинската „перла на руския фолклор“.
И така, ние сме почти на границата на Архангелска област. Трябва да отидем до Каргопол, където ще имаме 3 дни да посетим всички повече или по-малко интересни села наоколо. Преди всичко се интересувахме от Ошевенск, където беше планирана среща с губернатора. Ошевенск ни беше препоръчан от много знаещи хора и ние възлагахме големи надежди на него. Но тук имаше спънка с маршрута, по който трябваше да се движим. Навигаторът упорито ни водеше до магистрала М8, очевидно по добър път, но до Каргопол се оказа, че са около 550 км. И картите на Yandex предложиха да караме по някакъв прав път през Коноша до Няндома за около 270 км. Изборът изглежда очевиден, но знаейки на практика, че Yandex е склонен да надценява състоянието на руските пътища и се страхуваме, че може да се наложи да пробягаме 100 километра, за да вземем трактор, решихме да разберем всичко в подробности от местните жители. Оказа се, че все пак има пряк път и ни обясниха как да стигнем.
Пътят обаче наистина се оказа труден, може би навигаторът се опитваше да ни спаси. Няма следа от асфалт около 150 км. Въпреки че по принцип беше черен път с трошен камък, подравнен с грейдер и едва ли щеше да се случи да заседне там, доста често имаше било и ако колата рязко ускори до 60-80 км/ч на равен участък от път, тогава на билото започваше да скача където си поиска, включително и в крайпътна канавка. Един ден се натъкнахме на един такъв малък камион, който беше скочил встрани от пътя, който помогнахме да изтеглим. Спомням си и депресиращите околни пейзажи, очевидно местността наоколо беше предимно блатиста и болезнените на вид дървета не вдъхваха оптимизъм. Въпреки че солидната стела, която срещнахме на границата на Вологодска и Архангелска области, намекна, че караме по един от централните пътища. 
Рано или късно препускахме в галоп до Няндома и няндомския асфалт, откъдето трябваше да направим последния 70-километров бум до Каргопол. На асфалт, да, лесно!
Никой от нас не беше ходил в Каргопол преди, въпреки че бяхме чували за него. Това очевидно е една от перлите на руския север, но може би очаквахме твърде много и останахме неприятно изненадани. От една страна, Каргопол има огромен брой паметници на дървена и дори каменна архитектура. Има много за възхищение. Но общият вид на града все още е силно развален от вездесъщите къщи, изработени от пясъчно-варови тухли и порутени къщи. Градът стои на красивия широк извор на река Онега от езерото Лаче (също Лача). За историците, архитектите и изкуствоведите, изучаващи северната архитектура, както и за любителите на туризма, Каргопол е изключително интересно място, пълно с находки. Въпреки това вече сме свикнали да оценяваме естетиката общи типовеи беше много тъжно да се види красота, смесена с грозота и разруха. 
Наистина бих искал да благодаря на администрацията на област Каргопол, която ни каза кои села е най-добре да посетим. В резултат на това идентифицирахме 4 посоки за търсене на красиви села: Калитинка-Нокола по брега на езерото Лаче, Лекшма-бор, Лядини-Морщихинская и Саунино-Поздишево-Ошевенск. Препоръчаха ни да посетим и център Берегиня, който много ни хареса. 
В Берегин, както и навсякъде, питахме за красиви села. 
Незаличимо впечатление направи кафенето в центъра на Каргопол, което предлагаше отлични местни сладкиши - рибници, вратички, съвети. Ние сме на мнение, че гастрономията е един от ключовите аспекти на туризма, който често се подценява. След като е ял вкусно, туристът може да прости много, но лошата храна е трудно да се компенсира. Ние, например, след като ядохме местни рибарници, почувствахме, че Каргопол е станал много по-хубав за нас.
Първо решихме да тръгнем към Нокола. Между другото, би било уместно да обясня едно интересна функцияимена на архангелски села. Може да има много от тях. Изглежда, че на картата има село със собствено име, но се оказва, че има няколко неофициални или полуофициални имена. Освен това едно село обикновено се състои от няколко села. Не винаги можем да разберем какъв е официалният им статут, но местните жители от 8-те къщи, разположени наблизо, например, могат да посочат тези 3 къщи като село Кукуевка, а тези 5 като Гадюкино. Неподготвените хора могат да се объркат. Например, това, което нарекохме по-горе Ошевенск (може би неправилно), може да се нарича и Ошевенское. Но това не е точно официалното име, има го общинаОшевенское, а селото се нарича Ширяиха. На мигача край Каргопол също пише Ширяиха, но това е само част от селището, което е в съседство с Погост, Низ и много близо до Болшой Халуй. Ошевенски или Ошевенски изглежда е името на всичко това заедно или може би като изключим Болшой Халуй, не сме уточнили. Интересното е, че подобна традиция съществува и за имената на хората. Например, официалното име на човек е Вася Пупкин, според паспорта му, но в родното си село има друго фамилно име - Захаров. Като цяло Архангелска област е дълбоко таен регион; човек може само да симпатизира на някои педантични завоеватели, ако изведнъж решат да завладеят тези региони. Създадени са всички условия те да се объркат и загубят.
И така, отиваме при Калитинка и Нокола. Навиците на черен път, изпъстрен с дребен трошен камък и профилиран с грейдер, са ни вече добре познати, но остават само 40 км. Пътят минава покрай огромното езеро Лъче/Лъча, но първата половина е на разстояние от него, така че не се вижда, а след Калитинка ще минава близо до брега. Между другото, Yandex maps познава Nokola и го показва на картата, но под името Menshakovskaya. И ако се опитате да зададете маршрута Каргопол-Нокола, тогава в полето, където сте отбелязали Нокола, в крайна сметка ще видите „село Морщихинская“. Това име ни е познато, на следващия ден ще отидем към Morshchikhinskaya, но в съвсем различна посока. Е, ето как работи някак си. Всеки, който дойде при нас с меч, ще изглежда много глупав.
И все пак стигнахме до Калитинка, която ни хареса, но не достатъчно, за да я наречем най-красивата. Тази посока е задънена и затова доста глуха. В резултат на това доста къщи тук са запазили оригиналния си вид, но много къщи са в полуразрушено състояние. Тук са открити и останки от дървен параклис и зидана камбанария. 
До Нокола. По пътя има много красив дървен мост над река Кинема, от който се открива живописна гледка към езерото Лъче. Мястото е популярно сред рибари и летовници, но поради отдалечеността на мястото, те не са много тук. 
Успяхме да стигнем до Нокола, което се оказа по-голямо село от Калитинка. Между другото, в Каргопол ни го казаха преди време местна общностжителите на Нокола не допускаха летовници в селото си. Това ни интересуваше, защото можеше да означава, че там няма да има новопостроени сгради. Освен това това означава наличие на гражданско общество, макар и в такава изолирана форма. Нокола, за разлика от Калитинка, се намира директно на брега на Лъче, което, разбира се, придава допълнителна живописност на гледките. Къщите са разположени в няколко редици по брега. 
В Нокола е открита дървена църква с необичайна конфигурация, която е в процес на реконструкция, и руините на тухлена камбанария. Има и пункт за първа помощ и магазин, който е имал собствена пекарна. 
Същия ден успяхме да отидем в друга посока и да посетим село Лекшма-бор обратната странаЕзерото Лъче. За да направим това, трябваше да се върнем в Каргопол, да не забравяме да се освежим в рибните магазини и да караме още 30 км. Всъщност картите на Yandex изобщо не знаят, че има някакъв Лекшма-бор. Имахме и хартиена, строго секретна карта, издадена ни от администрацията на Каргополски район. 
Ако изведнъж искате да видите местата на нашата военна слава, тогава потърсете в Yandex агломерацията Волосовская-Кононовская-Макаровская-Шулгинская. Въпреки че разполагахме с хартиена карта, имахме нужда и от съвет от местните жители.
В Лекшма-бора открихме изчезващи села, сега ще ви покажем снимките. Най-приятни впечатления останахме от малък пикник на незнайно за какво подготвено място с прекрасен навес и още един красив дървен мост и прекрасна река. Едно от предимствата на ниската гъстота на населението и отдалечеността на Архангелска земя е липсата на боклук на такива места. В центъра на европейската част на Русия всичко наоколо ще бъде изхвърлено на боклук. Съжалявам за грубия израз, но той е твърде мек, за да опише тази широко разпространена руска традиция. 
Връщайки се в Каргопол за през нощта, вечерта направихме още една фотосесия на града. 
Сутринта, след като докладвахте за нашите търсения и получихте друга информация от администрацията, вие се придвижихте към агломерацията Лядина, която е като Гавриловская плюс Дудкинская, Столетовская и Фоминская. Тук трябваше да нощуваме в къща за гости и да разгледаме забележителностите. Лядини е известен със своя комплекс от две дървени църкви и камбанария; една от църквите и камбанарията, за съжаление, изгоряха на Великден 2013 г. Останалият е ремонтиран, но според мнозина неуспешен. Например боядисването му в бяло, от една страна, отдалеч му придава вид на бял камък, но отблизо изглежда неестествено. Традиционният сив цвят на старото дърво изглежда по-подходящ. Собственикът на къщата за гости Надежда Федоровна организира прекрасен музей с много експонати в сградата бивше училищеи в къщата за гости, където са събрани много народни предмети. На една от снимките ще видите изображение на брадат мъж върху ютия. Това е Лев Толстой, към когото, като отстъпник, народната враждебност беше изразена по този начин.)) 
Вечерта ни почерпиха с разкошна вечеря, майсторски клас по правене на съвети и сауна. 
Lyadiny ни хареса, добре, помните нашето мнение за важността на гастрономията. Въпреки наличието на полуизгоряла къща, рушащи се къщи и къща, покрита с сайдинг, там има какво да се види и има известна цялост на изображението. Но на Лядина все още не му достига титлата най-красиво село. Това може да се коригира, ако жителите наистина го искат, но изглежда, че засега липсва инициатива.
След като прекарахме нощта, се преместихме в село Морщихинская, разположено на територията на Кенозерски национален паркна брега на Лексмозер. Тук е един от офисите на националния парк, в чийто хотел планирахме да отседнем. По пътя закарахме красивата жена Алла Михайловна до село Орлово и я снимахме на фона на красиви платна. Основният ни интерес в Morshchikhinskaya беше да посетим село Маселга, което ни беше силно, много препоръчано. Естествено, разгледахме и Морщихинская. 
Morshchikhinskaya не се вписва в нашата представа за най-красивото село, отиваме в Maselga. На входа ни очакваха интересни архитектурни съоръжения от дърво. 
От другата страна на пътя е архитектурният парк „Кенозеро Бирюлки“, който е модел на село с къщички за играчки. Ние обаче не се интересуваме от spillikins, имаме нужда от живи села, така че минахме строго, без да направим нито една снимка. На входа на Maselga има контролно-пропускателен пункт на националния парк, пътуването с кола е възможно само със специален пропуск. Чувствайки се гладни, решихме да хапнем и да се полюбуваме на гледката към езерото Maselskoe. 
Оказа се, че Маселга вече не е населена. Доколкото разбираме, част от къщите са обитавани от летни жители, а някои от къщите, съдейки по стандартизирания им вид, са къщи за гости. Гледките, разбира се, са прекрасни и къщите са красиви, но уви. Имаме нужда от жилищни селища. Между другото, тези места също са легендарни, защото се намират на Беломорско-Балтийския вододел. По пътя към Морщихинская карахме по ниско било, заобиколено от езера. Водата отляво рано или късно попада в Балтийско море, а отдясно се влива в Бяло море. 
И накрая, последният акорд на нашата експедиция, това, което оставихме за десерт - посещение на Ошевенск. Връщаме се на 80 км до Каргопол и първо отиваме в Саунино, където Александър Биков, собственик на туристическа компания North Wind, ни показва дървен комплекс от църква и камбанария. 
Следва Поздишево, известно още като Воробьевская, известно още като Поздишевская. 
Pogost Navolochny с красива тухлена църква и красив дървен мост. Въпреки че мостът очевидно е нов, харесахме факта, че е направен да изглежда като античен. Това е нашият начин. 
И накрая наближаваме Ошевенск. На входа се намира Александър Ошевенски манастир, кръстен на Св. Александър Ошевенски. За съжаление манастирът е в частично разрушено състояние. 
Но манастирът действа, надявам се, че ще започнат да го възстановяват. Самият Ошевенск започва след традиционно дървения мост над река Чуриега. Гледките са много красиви. 
Прекосявайки реката, отляво и отдясно виждаме дървени къщи от класическата северна архитектура. 
Завивайки наляво, стигаме до една от основните перли на Ошевенск - комплексът от дървена църква и камбанария. 
Наоколо виждаме добре запазени къщи и кладенец. 
Пристигането на изпълняващия длъжността управител е насрочено да съвпадне с връщането на откраднатите по-рано икони от местната църква; тече активна подготовка за събитието. 
Нека проучим по-нататък. Очарователно, нали? 
Ръководител на Ошевенски селско селищепоказва място, където би изглеждала добре табела за най-красивото село. 
Администрацията на общинския район Ошевенски, някой не се отказа от нищо. 
Светлата и тъмната страна, съжалявам. 
Ошевенск е сравнително голям местност, за да спестим време, ние го опознаваме, като го обикаляме с кола. Радвам се, че няма много пластмасови сайдинги. Има един блок, строен по съветско време, там има и други къщи, които се наричат вили. Ошевенск има собствено училище със собствена котелна, болница (може би сега е станция за първа помощ, но доста голяма) и кафене. Изненадващо, в района на Архангелск има огромно количество свинска трева. На границата на Вологодска и Архангелска област видяхме цели плантации. И близо до Ошевенски има такава красота. 
В Халуи намерихме още една църква, а по пътя за там и параклис. 
Селскостопанските производствени мощности са разположени в задния двор, което е изключително умно. 
Отседнахме при местни жители и на сутринта бяхме готови за нови приключения. 
На улицата и в една от къщите текат приготовления за празника, приготовления за празник. 
В съседната къща има изложба „Наследството на руския север“. 
Изпълняващият длъжността губернатор на Архангелска област И.А. дойде при нас, дойде при нас. Орлов. 
Успяхме да направим няколко снимки от камбанарията. Те просто не пускат хора там, защото е старо и опасно, но във връзка с тържественото събитие имаше камбанен звън и те успяха да преминат. На тях ясно се вижда блок от класически съветски сгради. 
Приготвяне на глухар, ритуални архангелски бисквити. 
Празнични събития. 
Предварителното ни мнение е, че Ошевенск може да се класифицира като едно от най-красивите села в прилежащата към църквата част. Голямо щастие е, че цялата редица от къщи по улицата до църквата е добре запазена в същия стил на северната дървена архитектура. За да се вземе окончателно решение, е необходимо да се проведе пълноценна проверка на място от страна на Асоциацията и общо събрание на жителите от страна на Ошевенск. След като преди това общувахме с ръководителя на общинския район Ошевенски, района на Каргопол и изпълняващия длъжността губернатор, виждаме, че има интерес от страна на властите. За съжаление, нямахме възможност да посетим други райони на Архангелска област, в които, съдейки по рецензиите, все още може да има кандидати за присъединяване към Асоциацията. Всъщност разгледахме само южния край на региона.
Обобщавайки резултатите от експедицията, много се радвам, че тя беше продуктивна - намерихме двама кандидати за Асоциацията. Имаше някои странности, жалко, че объркахме един Огън с друг, може би щеше да има друг кандидат. Прилагаме на практика друг модел за търсене и предварителен подбор на кандидати за Асоциацията. Планираме да развиваме експедиционна практика.
Анатолий Карпов
Експерт на Асоциацията на най-красивите села на Русия
Член на Руското географско дружество
Север. Удивителна земя на безкраен, снежнобял сняг, вековни ледници, искрящи на слънцето и вечно замръзнала земя. Полярният ден тук отстъпва място на дълга нощ, озарена от пъстрите нюанси на северното сияние.
По-нататък на юг вечният сняг отстъпва място на тундровите блата, украсени с разпръснати горски плодове, езера и реки, пълни с риба. От древни времена тези географски ширини са обитавани от малцина северни народи: ненецки, евенки, саами, нанайци. Както преди много векове, отглеждането на северни елени е основното им средство за оцеляване в тези сурови условия. Оскъдната растителност ги принуждава непрекъснато да местят стадата си на нови пасища.
Лонгиърбиен, Норвегия
Най-северното селище, без да се броят военните бази и изследователските станции, е норвежкото село Лонгиърбиен, разположено на архипелага Шпицберген. Намира се само на 1305 км Северен полюс. Тук, в спретнати цветни къщички, те живеят около 2000 души. Това място е интересно, защото тук има склад за семена.
Под земята, на дълбочина 120 метра, се съхраняват 4,5 милиона вида земеделски култури. Longyearbyen се простира по долината от морския бряг дълбоко в архипелага. В селото няма много забележителности, с изключение на паметника на въглищар в центъра на главната улица, покрай която има няколко магазина и кафенета.
Има също болница, малка църква и дори Международния университет на Шпицберген, където се провеждат семинари по арктическа геология, биология и други науки, свързани с природата на северния регион. Туристите също идват тук, за да се насладят на красиви гледки към дивата, северна природа.
Баренцбург, Русия
Точно на юг от Лонгрия, в далечината 1325 км от Северния полюс, има още едно селище - Баренцбург. Въпреки че се намира на норвежка територия, селото принадлежи на Русия, за което свидетелстват малкото съветски сгради.
Баренцбург е градско миньорско селище, основано през 1932 г. и в момента има население от около 500 души. Има хотел, ресторант със собствена пивоварна, който е много популярен сред туристите.
Между другото, туристическият бизнес наскоро започна активно да се развива. Има и параклис, изграден от дърво старославянски стил. И разбира се, както във всеки Руски град, в центъра на Баренцбург стои пиедестал с бюст на Ленин.
Сиорапалук, Дания
Друго най-северно селище, намиращо се в далечината 1355 км от полюса, разположен на най-големия, заснежен остров – Гренландия. В село Сиорапалук живеят едва около 80 души, потомци на ескимосите, пристигнали тук от Аляска около 1200 г.
Гренландия е ледена пустиня, но не лишена от особена природна красота и очарователни снежни пейзажи. Повечето от селата и малките градове са разположени по югозападното крайбрежие, където климатът е по-мек. В столицата на Гренландия, град Нуук, се намира къщата на Дядо Коледа. Именно на този адрес децата изпращат писма с молба за подаръци за Коледа и сбъдване на новогодишни желания.
Предупреждение, Канада
Alert е военна база и метеорологична станция. Това стратегически важно съоръжение е най-северното селище в света, което се състои от служители на станцията и военен персонал. Разстояние до стълб - 835 км.
Грис Фиорд, Канада
Друго северно село, Gris Fiord, се намира в Канада на остров Ellesmere. То е и второто най-северно селище в страната – 1505 км до полюса. Gris Fiord е създаден от канадското правителство през 1953 г. за заселване на северните земи. То обещава на осем ескимосски семейства, живеещи в източната част на страната, обзаведени къщи и ловни полета на ново място. Те обаче не спазиха обещанието си и заселниците трябваше да се установят сами в пустата арктическа земя, където температурите през зимата могат да паднат до 60 °C.
Много години по-късно е поднесено официално извинение на оцелелите заселници и техните семейства и е изплатено обезщетение, а в памет на основателите на града е издигнат паметник, представляващ фигурите на жена, дете и хъски.
Бароу, Канада
В Канада се намира и най-северният град в света, кръстен на Джон Бароу, известен географ и пътешественик. Бароу е на 2075 км от полюса, точно на юг от най-северната точка на страната.
Населението е около 4200 души, главно местните инуитски ескимоси от Аляска. През лятото температурата на тези места рядко се повишава над +5°C, а през зимните месеци може да падне до -50°C.
Суровият климат не благоприятства бързото развитие на индустрията. Основният поминък на местното население е ловът на китове. На брега е издигната арка от две огромни китови кости - символ на рибарския град.
Нагурское, Русия
Най-северното селище на Русия се намира на Земята на Франц Йосиф в далечината 1020 км от Северния полюс. Село Нагурское е обитавано от работници на метеорологична станция, военна база и летище. През 2008 г. най-северната православна църквав света.
Диксън, Русия
На остров Диксън има най-северното селище в Русия - 1830 км до полюса. По-точно, западната му част, а източната - на континента, разделени от един и половина километра пролив.
Най-често срещаният транспорт за местното население от около 600 души не са автобуси и микробуси, а "Буран", всъдеходите "ТРЕКОЛ" и верижните автомобили за сняг и блата ГАЗ-71, останали от съветско време. Селото е гранична зона, поради което е със статут на затворено съоръжение и тук не можете да стигнете без пропуск. Въпреки че това не е лесно да се направи с разрешение.
Тук можете да стигнете само с хеликоптер, ако няма мъгла или снежна буря, които са често срещани в арктическите ширини. В момента Диксън е полуизоставен, пристанището е затворено и почти никой не живее на островната част. Но от време на време полярните мечки идват в Диксън.
Норилск, Русия
Русия има най-много северен градс населението повече от 100 000 души– Норилск. През 1956 г. 99% от населението му са били затворници на Norillag, поправителен трудов лагерГУЛАГ, създаден през 1935 г. за изграждането и развитието на Норилския никелов завод.
Тогава лагерът е ликвидиран и бившите политически затворници стават обикновени жители на северния град. Повечето от жителите на града все още работят в завода на три смени. В силна снежна буря пътят до завода е асфалтиран от булдозер, следван от колона от автобуси с работници в завода.
Исландия - "Ледена страна". Това е вярно. Това е най северна страна, с най северна столица- Рейкявик. Остров Исландия е изцяло разположен отвъд Арктическия кръг. В същото време климатът тук далеч не е най-студеният, благодарение на Северноатлантическото течение. През зимата температурите рядко падат под -6 °C. Силните поривисти ветрове обаче не ви позволяват да свалите вълнен пуловер дори през лятото, така че много хора в страната се занимават с овцевъдство.
Островът е дом на много вулкани и гейзери. Като цяло се е образувал в резултат на вулканична дейност само преди 20 милиона години. Благодарение на това има много външни термални басейни. И ако за туристите плуването в горещо езеро при минусови температури и мразовити ветрове е екстремно забавление, то за опитни исландци е нормално.
Въпреки факта, че Исландия е развита европейска страна и почти всеки има собствена страница във Facebook, местните жители са много суеверни. И това не е изненадващо, защото измереният ход на живота тук се е променил малко от древни времена. Хората вярват в тролове и елфи, а приказните пейзажи пленяват въображението и сякаш самият въздух е изпълнен с магия.
