Текст:Назиля Земдиханова
Нещото, в което съм постигнал най-голям успех в живота си, е играта „Ами ако...?“.Обичам спонтанно да си купя билет и да тръгна в неочаквана посока. Как ще се развият събитията, какви идеи ще ми поднесе животът, какви хора ще срещна и какво ще последва след всичко това е като да гледам сериал със собствено участие.
През последните пет години работих като уеб дизайнер на свободна практика. Това ми позволи да управлявам самостоятелно времето си, даде ми свобода на движение и добра заплата. Принципно съм против да оставам в зоната си на комфорт за дълго време. Но този път всичко се случи против волята ми: взета кола на кредит, катастрофа, застрахователно обезщетение за идваща кола. За да реша проблема, поех безкрайна опашка от проекти и цялото ми време беше погълнато от работа.
Тогава ми хрумна идеята за северната терапия - обожавам зимата, снега, сланата. Гледах карта на Русия, търсех най-отдалечените населени места и случайно научих за село Баренцбург на архипелага Шпицберген. Но по-малко от седмица след закупуването на билета ентусиазмът изчезна и перспективата да си стоиш вкъщи пред компютъра започна да не изглежда толкова лоша - беше много по-удобно, отколкото да тръгнеш на дълъг път. Имаше минимални очаквания за предстоящото пътуване. Само няколко часа след кацането на самолета на архипелага обаче реших да остана да живея тук. Неведнъж са ме питали защо и аз искрено вдигах рамене. Планини, сняг, океан – да, но по-важното е, че най-после се почувствах там, където трябва, все едно съм се прибрал след дълго пътуване.
Веднага харесах редовността на живота в Арктика. Наоколо има дървени къщи, от време на време минават моторни шейни, хора, които се разхождат с кучета или ски. Разхождах се от сутрин до вечер, просто дишах чист въздух и наблюдавах местния начин на живот. Прекарах две от трите си седмици в Свалбард в руското село Баренцбург. Вече напълно уверен, че смятам да се установя на архипелага, дойдох в арктическия туристически център Grumant и поисках работа. Предложиха ми да стана гид и дизайнер на непълно работно време. Така възможността да живееш в Арктика започна да се превръща в реалност. Беше есента на 2014 г.
Баренцбург
Договорът с Arktikugol, а с него и нов живот, започна през януари 2015 г. Полярната нощ на архипелага продължава до края на февруари, така че когато другите ми служители и аз летяхме до Шпицберген, от самолета в пълната тъмнина се виждаха само светлините на пистата. На летището ни посрещна служебен хеликоптер Ми-8. По това време това беше единственият начин да стигнете до Баренцбург.
В селото живеят и работят около четиристотин души, всички без изключение на доверието на държавата. През зимата можете да стигнете от летището до селото с моторна шейна, през лятото - с лодка. Много работници идват за няколко години наведнъж, така че нямат моторни шейни или лодки. За обикновен работник е почти невъзможно сам да излезе от селото и не се препоръчва, тъй като винаги има шанс да срещнете мечка. През последните години въгледобивът не успя да осигури на хората достоен живот, така че Баренцбург възлага големи надежди на туризма, тъй като мнозина се интересуват от Арктика и руската култура.
Отседнах в хостел с други момчета. Имах повече от достатъчно жилищно пространство, но личното пространство беше малко: всички споделяхме една, макар и голяма стая. В хостела постоянно имах усещането за общ апартамент: или някой организира нощни събирания, или в стаята имаше хора, които не познавах добре. За съжаление, така и не успяхме да се разберем: непрекъснато възникваха конфликти по ежедневни въпроси и не се разбирахме с някого по характер.
Умишлено избрах реалност без приятели и обичайни забавления: без искрени разговори на чаша кафе, ходене на изложби и филми, без възможност да взема и да отида някъде за няколко дни, просто защото искам. В трудни моменти гледах северното сияние, радвах се на крещящите арктически лисици пред прозореца и хранех плахи късокраки елени. Отказах се от това, което преди беше толкова важно за мен, за да поддържам морала си, в името на студените ветрове и новия живот. Това беше моето лично предизвикателство.
В трудни моменти гледах северното сияние, радвах се на крещящите арктически лисици пред прозореца и хранех плахи късокраки елени
През февруари се появиха и първите туристи - те дойдоха на организирани групи от Лонгийрбиен, Норвегия с моторни шейни. Моята задача беше да ги разведа из селото и да им разкажа накратко историята му. По това време едва имах достатъчно английски и нямах дори дузина публични изяви. Но желанието да разказвам екскурзиите по интересен начин ме тласна да се развивам по-нататък; Освен това в свободното си време започнах да уча норвежки.
Един ден отидох в Лонгиърбиен по работа. Шофирането на моторна шейна за първи път се оказа доста трудно: трябваше постоянно да се концентрирам върху пътя, да се справям със студа, който все още си пробиваше път през един тон дрехи, и да свикна с непрекъснатия шум на двигателя. В съседен Лонгиърбиен, в сравнение с Баренцбург, активността беше извън класациите: имаше много хора, моторни шейни и кучета. Денят тогава се оказа прекрасен и сякаш за миг се върнах в света на нещо ново и вълнуващо.
През март се случи още едно голямо събитие - слънчево затъмнение. Заради наплива от туристи работихме много, понякога по няколко седмици без почивни дни. Вярно, нередовният график не се отрази на заплатата и това увеличи напрежението между ръководството и подчинените. Първоначално се радваш, че по принцип си на Шпицберген, но после разбираш, че тук има трудности и няма къде да отидеш - остава само да се върнеш у дома. Но най-трудно беше да се справя с липсата на комуникация. Не съм най-отвореният човек и мога да се забавлявам, но все пак се усещаше: липсваха ми приятелите и познатите ми. Обещах си: всичко ще свърши скоро, просто трябва да имаш малко търпение, да си силен, колкото и да е трудно.
В средата на май зимният сезон приключи и започнахме подготовката за лятото. Дори тогава имаше проблеми с храната в Баренцбург. Зеленчуци, плодове и млечни продукти се докарваха веднъж месечно с кораб или самолет. Хората стояха на опашка няколко часа, за да имат време да купят поне нещо свежо. Много бяха разпродадени за няколко дни. Използвани са и продукти с изтекъл срок на годност и то на същите цени. За да спестя по някакъв начин пари и да не харча всичко за скъпи продукти, преминах към зърнени храни и консерви, допълвайки ги с хляб, масло и кондензирано мляко. Местната столова помогна за разнообразяване на диетата: супи, салати, пържоли, котлети и компот на разумни цени. Вярно, дори и там менюто се повтаряше ден след ден.
До края на сезона отношенията с ръководството се разпаднаха напълно и трябваше да мисля за промени. Напуснах Баренцбург месец и половина преди края на договора и реших никога да не се връщам там. Но не исках да напускам самия архипелаг. Има нещо магическо в Свалбард, което те привлича.
Лонгийърбиен
Докато полярната нощ беше в Шпицберген, бях на континента и си мислех как мога да остана в норвежкото село Лонгиърбиен: животът там изглеждаше обещаващ и по-разнообразен в сравнение с Баренцбург. Шенгенската виза, която изтече през януари, реши много. За самия архипелаг нямате нужда от виза, но за транзитно преминаване през Осло не можете без нея. Дълго време се съмнявах, но накрая си събрах нещата и реших да тръгвам. Рискът се изплати. Имах невероятен късмет и на следващия ден се намери работа: един от хотелите спешно се нуждаеше от човек на рецепцията, а аз вече имах опит в работа в хотел, знаех английски и малко норвежки, така че ме наеха.
Longyearbyen е многонационален град: около две и половина хиляди души от повече от четиридесет страни живеят тук. Целта на много от тях не е арктическата романтика, а възможността да печелят пари. В много отношения условията тук са подобни на тези на континента: има голям супермаркет, поща, болница, училище, детска градина, ресторанти, барове, хотели и дори университет.
Винаги има риск от среща с полярна мечка, така че носенето на оръжие е не само разрешено, но и препоръчително; карабини и пистолети могат да се купят дори през фейсбук група
Първото нещо, което хваща окото в града, е изобилието от моторни шейни. Те са разположени навсякъде: на организирани паркинги, близо до частни къщи, в полета, в долини. Веднага се чувстваш свободен човек, когато получиш такива възможности за движение. Второто нещо, което привлича вниманието е, че обикновените хора носят със себе си огнестрелно оръжие с голям калибър. Тъй като винаги има риск от среща с бяла мечка извън града, носенето на оръжие е не само разрешено, но и препоръчително. Изненадващо, карабини и пистолети могат да бъдат закупени както в магазина, така и през група във Фейсбук. Въпреки това нивото на престъпност в града е близо до нула.
Започнах работа в хотела, когато другите служители бяха още на почивка. В допълнение към работата с резервациите и настаняването на гости, имах някои други отговорности: закуска, почистване, 24-часов телефон, поща и финансови отчети. За кратък период от време разбрах в детайли как работи хотелът и изглеждаше, че се справям доста добре.
Най-прекрасното време в града е април. Долините се превръщат в магистрали за моторни шейни, хората се подготвят за ски маратон, а много богати пътешественици идват в Лонгиърбиен за експедиция до Северния полюс. Хвърлих се на работа: нямаше достатъчно служители и работният ден се проточи единадесет часа. Този път целият извънреден труд беше платен допълнително.
Запознах се с няколко рускоговорящи момчета и прекарвахме време заедно, когато беше възможно. През зимата можеха да вземат моторна шейна и да отидат от другата страна на фиорда, за да пият чай и сладки. Обичах да карам ски или да се катеря на една от многото планини, за да гледам залеза - лесно е да си по-близо до природата, когато тя започва точно на прага ти. В полярен ден беше особено приятно да си направим барбекю близо до къщата или на брега на фиорда. Лятото на Свалбард е доста готино, почти винаги носите яке и шапка, но можете да носите слънчеви очила дори през нощта.
Но въпреки значителните промени през втората година от живота на Шпицберген, след няколко месеца чувството на неудовлетвореност се върна. Дните се превърнаха в обикновена рутина работа-вкъщи. Изглеждаше, че нищо не се е променило фундаментално за две години, че все още не мога да управлявам времето си, както искам. Качеството на живот стана много по-добро, но аз не го забелязах: фокусирах се върху това, което не беше направено, и не взех предвид малките стъпки напред. Отново се убедих, че трябва да потърпя още малко, да поработя, сякаш това е някакво състезание и желаната награда предстои. Срам ме е да призная, че всичко това ми се случи на такова невероятно място като Шпицберген, където човек, изглежда, трябва да се чувства щастлив и свободен.
Какво следва
Ваканцията ми помогна да се разтърся и да се огледам отново. Започнах да се радвам на всяко подобрение, на всяка нова стъпка. Сега планините и заливът се виждат от къщата ми. През пролетта и есента не се уморявам да се удивлявам на красотата и разнообразието на изгревите, а през лятото, когато белугите плуват, ги гледам замислено през прозореца. Оценявам възможността да скоча на ски или да се кача на моторна шейна почти по всяко време и след няколко минути да се озова в безкрайна долина. Все още съм впечатлен от северното сияние, огромните яркосини ледници и заснежените планини, подобни на бяла ружа.
Младият антрополог от Санкт Петербург Андриан Влахов наскоро се завърна от Шпицберген, където прекара три месеца в събиране на материали за дисертацията си за руската общност на архипелага. Областта на неговите интереси е индустриалната антропология на Арктика. Той ни разказа как живеят хората, когато имат само една бутилка водка на месец и не можете да напуснете селото без пистолет и защо изобщо ходят на такова място.
Съвременните социални науки, например социалната антропология, която у нас все още се нарича етнография и се смята за запис на песните и танците на народите по света, всъщност предполагат използването на качествени методи на изследване. Общоприетият стандарт е да отидете да живеете в общност, да се опитате да говорите с всеки член и може би да създадете приятели. Пътувах без легенда, въпреки че, разбира се, идеалният вариант е, когато никой не знае, че си изследовател.
Имах нужда от пътуването, защото пиша дисертация за Шпицберген. Чудя се защо хората отиват в Арктика, какво правят там, защо остават. Всъщност не са много произведенията, посветени на живота на архипелага: руските учени вероятно дълго време са смятали, че цялото население на Шпицберген е миньори алкохолици, за които няма какво да се пише, а за чуждестранните изследователи е било трудно да работа с жители на едно и също руско село Баренцбург, защото никой, да не говорим за норвежки, не говори почти английски.
Андриан Влахов
антрополог
Пътуване до Шпицберген
74 000 рубли
Записано
разговори
ВРЕМЕ
ПЪТУВАНИЯ
Подготовка
Извърших доста обширна подготвителна работа, защото един учен не може просто да отиде и да отиде, както ние казваме, в полето: трябва да научите колкото е възможно повече за мястото от всички налични източници, да формулирате въпроси, които ще задавате на хората, и да рисувате съставете работен план.
Освен това за пътуването до Шпицберген беше важно да установя контакт с тръста Arktikugol. Да не кажа, че територията е ограничена, но да стигнете до там не е толкова лесно, така че беше необходимо да се сприятелявате с тези, които управляват всичко. Два пъти дойдох в Москва, за да говоря за целите на пътуването си, което не е изненадващо: човек, който реши да отиде там, където нормалните хора не ходят, повдига въпроси.
Работата на антрополог включва не само разговори с местните жители, но и запис на аудио пейзаж, фотография и видеозаснемане и картографиране, така че със сигурност взех необходимото оборудване с мен.
Разбира се, ако отивате на 78 градуса северна ширина, дори и през лятото, трябва да се погрижите за топли дрехи. Мога да кажа, че имах късмет с времето - в някои дни беше 10-11 градуса по Целзий, но вече през септември беше невъзможно без пухено яке.
Баренцбург
Учените на Шпицберген, като правило, живеят в научен град, провеждат експерименти там, изучават водорасли и почти никога не взаимодействат с миньори. Първоначално поисках да ме настанят в общежитие, в същата стая, в която живеят самите миньори, за да ми е по-лесно да ги опозная и да събера необходимата информация.
Баренцбург не е място, където можете да спрете някого за разпит на улицата. Първо, защото тук е доста студено, и второ, всъщност, както във всички гранични райони на Русия, мнозина, по стар съветски навик, се страхуват от шпиони. Като история: през втората седмица от престоя ми в селото чух слухове, че съм офицер от КГБ и ще взема всички в обръщение. Хората могат да разберат - трудно им е да си представят, че някой ще напусне благословения Санкт Петербург и ще дойде в своя забравен от бога Баренцбург, за да живее тук три месеца без никаква скрита цел.
Като цяло слуховете са отделен въпрос. Да кажем, че чух слух, че съм бил видян три пъти през нощта да се промъквам до едно от момичетата по коридора на общежитието по шорти и с цветя - и това въпреки факта, че най-близкият букет може да се получи само на континента, в Tromsø , Норвегия.
Това може би може да се обясни с факта, че в началото наистина общувах много с женската половина, или по-скоро една четвърт от Баренцбург - жените винаги са по-контактни и по-склонни да споделят информация, която може да представлява интерес за антрополог.
С мъжете най-ефективният начин за разговор е съвсем очевиден. Проблемът е, че пиенето в Баренцбург е напрегнато - от съветско време има една бутилка водка на човек на месец от съветско време. Не е забранено обаче да пиете неограничени количества бира от местна пивоварна, но няма да се напиете с нея. Друг вариант е да отидете в норвежката част и да купите всичко там, но това отново е нетривиална задача на Шпицберген. Трябва да имате бордна карта за полета, която ви позволява да вземете до два литра силен алкохол. Между другото, един от местните ме помоли за моята почти веднага след пристигането - всъщност нямах нищо против. Можете също да намерите нелегален алкохол в самия Баренцбург, но той прави махмурлука хиляди пъти по-лош.
Ако сте трезви, записването на данни не е трудно. Но когато пиете с миньори, трябва постоянно да си напомняте, че да говорите за живота е прекрасно, но вие също сте учен и имате определени задачи. Всеки път, връщайки се в хостела след такива интервюта, се опитвах да преодолея желанието да заспя и първо записах впечатленията си, за да не се забрави нищо.
Разговорът обикновено започваше с въпроса „Какво те води тук?“ Първият и най-прост отговор е желанието да печелите пари. За апартамент, кола, сватба на син, коза, крава - каквото и да е. После обаче се оказва, че всъщност винаги съм искал да видя какво е да си в Арктика, какво е да живееш, когато има полярна нощ три месеца, полярен ден три месеца и останалите времето, когато се променя смяната? Или че е толкова страхотно да видиш океана и планините от прозореца, че не искаш да си тръгнеш, или че някой е обичал приключенска литература като дете и когато се е появил шансът да отиде на приключение, той не е пропуснал този шанс . Някои казват, че са родени в така наречения Норилск, след това са живели в Донбас 20 години и са страдали от жегата, а след това са се издигнали и са се преместили тук.
Пиенето в Баренцбург е напрегнато - от съветско време има една бутилка водка на човек на месец от съветско време.
Работата ми донякъде прилича на работата на следовател: никога не прекъсвам събеседниците си, а само задавам насочващи въпроси. Ами, например, да разберете какво правят хората, след като орат осем часа в мина. Сега излизаш от клането - и после какво? Е, пих бира с момчетата, отидох на фитнес и после какво? Някой се записва в наскоро открит норвежки езиков клуб, някой чете украински книги, останали от съветско време в местната библиотека, някой ходи на риболов, някой събира камъчета, за да ги занесе като подарък на жена си.
Когато попитате хората тук какво им липсва най-много, жителите на Баренцбург никога не започват с пресни плодове и зеленчуци, а винаги се оплакват, че почти няма какво да правят в свободното си време. В селото няма нормален интернет. Достатъчно е да пишете на роднини и понякога да отидете на Skype. Преди поне показваха филми, но сега трябва да плащате за всяко копие под наем, така че не показвате много. Гледането на телевизия също става скучно. Следователно около Баренцбург циркулира доста богата колекция от филми, включително порнографски. Последният е доста популярен сред местните жители (трябва да се помни, че три четвърти от населението са млади момчета). Засега те си разменят филми, изглежда, безплатно.
Моите умения в преподаването на руски и английски също ми помогнаха да събера данни. Просто отидох в местното училище и предложих помощта си. Естествено, не поисках пари: интересувах се преди всичко от възможността да общувам с родителите чрез учениците. В Баренцбург вече има двама учители за всичките 11 класа - един за началното училище и един за всички останали класове и предмети. Типичен урок: деца от няколко класа наведнъж се събират в класната стая, като петият, да речем, литература, шестият - руски, седмият - математика, а осмият - химия. Във всеки клас има по двама души и учителят минава от ученик на ученик през целия урок и обяснява темата си на всеки. Децата, трябва да кажа, са много добри и много по-умни, отколкото могат да бъдат намерени в големите градове на континента.
Доста забавно се случва в Баренцбург на 1 септември. Строго погледнато, това се случва не на първия, а на деветия, защото нова партида миньори се връща от почивка около 28 август и хората прекарват следващата седмица и половина в карантина. На опашката цялото училище от 20 души застава в полукръг около шестима първокласници и възторжено им честити началото на училищния живот.
Много се привързах към децата, както и те към мен. Когато си тръгнах, те ме прегърнаха и плакаха - трябваше да им обещая, че със сигурност ще се върна скоро.
Три месеца обиколих селото надлъж и шир и обиколих всичко там - всички кътчета, изоставени къщи, хамбари - с една дума това, което хората възприемат като свое ежедневие. Той се изкачи на планината, където има кули за мобилни телефони, се скиташе по брега на океана и изложи с камъчета всякакви думи, скъпи на сърцето на руски човек. Тук, разбира се, наруших закона, защото е забранено да напускате селото без оръжие и да уведомите властите - всичко това заради белите мечки, които тук има повече от хора, три хиляди срещу две и половина. Самият аз не видях мечката, но по време на престоя ми в Баренцбург имаше слух, че женска мечка се скита из южните покрайнини на селото. Местните като цяло обичат историите за майка мечка, за предпочитане с две малки, която някога е дошла точно до къщите. Всъщност мечките в големите населени места се страхуват доста, но в друго руско село, според разкази, тази година една мечка напълно изгубила страх и се мотала из селото толкова дълго, че вече им омръзнало да го прогонят. В Свалбард всъщност мечките са защитени много по-добре от хората: не можете да стреляте по тях, докато не се опитате да ги прогоните със сигнална ракета. Въпреки че в Баренцбург ми показаха съществуващата колекция от оръжия - много впечатляваща.
Аз, разбира се, наруших закона, защото напускането на селото без оръжие и уведомяването на властите е забранено.
Лонгийърбиен
Не можете просто да стигнете до норвежкия Лонгийър от Баренцбург. От време на време Arktikugol организира „обиколка по магазините“, когато хората се транспортират до там с хеликоптер, но по-често трябва да се присъединят към норвежки туристически кораб.
Лонгийрбиен, както всяко друго селище на Шпицберген, е било миньорски град, но от около 20 години вече не е такъв. В началото на 90-те години норвежците осъзнават, че нищо не може да се построи само върху въгледобива и легализираха частната собственост. Местната въгледобивна компания извади от своята юрисдикция всички сфери на дейност, които не са пряко свързани с нея, и това се отрази много добре на града.
По отношение на инфраструктурата Лонгиърбиен прави много по-приятно впечатление - има бърз интернет, супермаркет с храната, с която сте свикнали, хотел, няколко бара, музей, културен център, университетски център, летище. Има дори тайландски ресторант.
Но във всички останали отношения Баренцбург ми хареса много повече. Нашето село е величествено, стои на брега на фиорд, а в Лонгиърбиен има само навеси на брега - няма обхват или нещо подобно.
Долен ред
Много ме впечатли природата на Шпицберген. Няма сравнение, когато зад прозореца ви има зелен, зелен океан и заснежени планини, а в началото на септември има такава снежна буря в продължение на три дни, че е невъзможно да напуснете къщата - духа в снежна преспа.
Но най-много ме поразиха хората. В мегаполисите сме свикнали с това, което все още е реалността на малките градове - тук всички се виждат. Винаги можем да се затворим в апартамента си и да се изолираме от света. В Баренцбург това е невъзможно - ако не общуваш с хората, след известно време ще виеш.
А хората тук са удивително открити и общителни – въпреки че работят в сравнително затворено предприятие. Един обикновен човек никога не би напуснал топъл дом и семейство, за да дойде тук. Трябва да си малко отчаян и това отчаяние е в характера на всички жители на Баренцбург. Тук можете напълно да почувствате това, което се описва в книгите като духа на полярните изследователи: взаимопомощта и желанието да се помогне на другите не са просто думи, това е, което наистина има значение за хората, живеещи в суровия север.
В един момент отношенията ми с много хора тук вече не се вписват във формата „респондент-събирач“. В Баренцбург намерих хора, с които се сближих и поддържам връзка (благодарение на социалните мрежи!). Сега си кореспондирам както с възрастни, така и с деца и се надявам да се срещнем през март или април - дотогава ще анализирам наличните материали и ще разбера какви данни липсват. Е, на 20 март се очаква пълно слънчево затъмнение, което ще се вижда само на Фарьорските острови и Шпицберген и никъде другаде по Земята - много искам да го видя. В местните хотели всички стаи за тези дати са закупени две години предварително, но се надявам, че вече ще има място за мен в Баренцбург.
От време на време Arktikugol организира „магазинна обиколка“, когато хората се транспортират до Лонгиърбиен с хеликоптер.
Животът на Шпицберген се е зародил от въглища. Преди около век миньори от Съединените щати дойдоха в Лонгиърбиен в търсене на въглища. Руски и норвежки селища и мини съжителстват мирно на Свалбард.
Лонгиърбиен все още носи духа на миньорски град, въпреки че лъвският пай от въглища сега се добиват в мина извън града. В града са запазени всички древни мини, опори за превозвачи на въглища и колектори. Това е единственото място в Норвегия, където електричеството идва от въглищна централа.
Разбира се, секторът на услугите сега осигурява много повече работни места в града, отколкото въгледобива. В центъра на града има хотел Radisson Blu, няколко спортни магазина, поща, банка, аптека, читалище и супермаркет за хранителни стоки Svalbardbutikken. Най-голямата сграда в града се намира близо до брега - Svalbard International University или UNIS.
Сега науката е неразделна част от живота в Лонгиърбиен. Всяка година тук идват стотици студенти и десетки преподаватели от цял свят. Най-вече, разбира се, норвежци, шведи, датчани, руснаци, американци, канадци и германци. Но е трудно да се каже кои държави изобщо нямат представители тук.
UNIS се състои от четири факултета: биология, геология, геофизика и технологии. Биолозите изучават флората и фауната на Арктика; геолози - ледници, сеизмичност, стратиграфия; геофизика - сателитни наблюдения, метеорология, физика на плазмата, технологии - основи върху вечна замръзналост, офшорни конструкции и натоварвания върху тях. Разбира се, почти всички студенти от Русия са технолози.
Всеки семестър включва 2-4 курса по отделни дисциплини. Лектори от различни страни говорят основно за това, което самите те правят в рамките на дисциплината. През месец и половина, които прекарах тук, имахме лектори от Норвегия (климатични модели, строителство във вечно замръзнали зони), Австрия (защита от лавини, кални потоци и каменопади), САЩ (механика на скалите) и Канада (физика на приливите). Всеки курс завършва с изпит, разбира се. Формата му зависи от факултета и дисциплината. Почти всички курсове съдържат лабораторни и полеви изследвания за всичко - от нивата на приливите и теченията на фиордите до изучаването на полярните сияния (разбира се, геофизиците правят това).
Много студенти живеят извън града: в село Нибиен, което е на три километра от университета и на стотина метра над него, до планината Саркофаг. Някога Нибиен е била миньорска казарма близо до нови мини.
Всеки ден с радост слизаме в университета. Пред нас, подобно на австралийската скала Айерс, се простира съседният бряг на фиорда с планината Хортфйелет, ту каменист, ту покрит със сняг, ту скрит зад облаците. Между университета и казармата е Svalbardhallen, където има всичко за любителите на спорта. Има 25-метров басейн, фитнес зала, стена за катерене, както и зала за футбол, баскетбол, волейбол и банди.
Самият град е пълен с деца, има няколко училища и детски градини. А за по-възрастните има кино, различни барове и нещо като клуб. Но това, което най-много обичат да правят след часовете, е да ходят на планина. Целият Свалбард е покрит с много различни върхове, заливи, ледници, ледени пещери. Писти, сноубордисти, моторни шейни, ски. Всичко е за Шпицберген.
Това е като в един много прост свят, където сам сглобяваш мозайката на живота си. Свалбард е свобода за съзнанието. Седнете цяла нощ в уютен компютърен клас в UNIS, прекарайте целия уикенд в планината, изберете и се насладете на тишината и свежестта.
1 Преглед Лонгийрбиен от Платото
2 Нибиен е място, където някога са живели миньори, а сега студенти
3 Подземно водоснабдяване
4 Колектор за въглища
5 Изглед от планината Саркофаг
6 Hagen, спортен център (басейн, фитнес зала, закрито многофункционално игрище)
7 къщи за гости
8 UNIS
9 Влезте в UNIS
10 Горен Лонгийърбиен
11 Пътят към УНИС
12 Дом на културата
13 Паметник на миньорите в центъра на Лонгиърбиен
14 Магазин за хранителни стоки Svalbardbutikken
15 Магазин за хранителни стоки Svalbardbuttiken
16 магазина в Longyearbyen
17 Croix, най-добрият бар в Longueurien
18 Хаген, селище между Лонгиърбиен и Нибиен
19 изглед от компютърната зала на UNIS
Публика 20 в УНИС
21 UNIS
22 UNIS
23 UNIS
24 Столова в УНИС
Как са 05.03.18 100 985 33
Преместих се в Свалбард през януари 2015 г. Преди това работих като уеб дизайнер в Русия в продължение на 10 години, но мечтаех да сменя сферата на дейност и в същото време мястото си на пребиваване.
Назиля Земдиханова
живее в Арктика
Решението за преместване идва спонтанно след туристическо пътуване до Арктика. Тръгнах без дългосрочни планове. Първата година работих в руското село Баренцбург - там беше лесно да си намеря работа в туристическия сектор без никакъв опит. Условията на работа и живот в Баренцбург не ме устройваха, така че на следващата година се преместих в съседния норвежки град Лонгйърбиен, където си намерих работа на рецепция в хотел.
Преди да пристигна, Арктика ми се струваше сурово място. Като че ли имаше пълно лишение и дискомфорт. Но сега мисля, че тук е по-приятно да се живее, отколкото на континента.
История, въглища и туризъм
Шпицберген е архипелаг между Северния полюс и Европа. В Норвегия се нарича Свалбард.
До 1920 г. Шпицберген е смятан за ничия земя. През 1920 г. Норвегия получава суверенитет над архипелага, а САЩ, Великобритания, Франция, Италия, Япония, Холандия, Швеция и други страни получават равно право да извършват стопанска дейност тук и да използват природните ресурси на островите и териториалните води. .
Хората отидоха в Шпицберген заради находищата на въглища. В началото на 20-ти век компании от норвежки, руски, шведски и американски произход основават градовете Лонгиърбиен, Баренцбург, Пирамиден, Грумант, Свеагрува и Ню Олесунд. През целия 20-ти век въгледобивът е основният двигател на икономиката тук, но в края на 2016 г. цените на горивата падат и фокусът се измества към развитието на туризма.
Туристите пътуват до Свалбард, за да видят полярните мечки, северното сияние и руския призрачен град Пирамида. Има също така сафарита с моторни шейни, кучешка шейна, диви животни, круизи с лодка, туризъм и ски турове.
Метеорологично време
Годината е разделена на три сезона: полярна нощ, зима и лято. Благодарение на течението Гълфстрийм температурата в западен Шпицберген е с около 20 °C по-висока, отколкото в други точки на същата географска ширина. През зимата тук е много по-топло, отколкото например в Урал.
Полярната нощ продължава 4 месеца – от края на октомври до края на февруари. Работният ми договор ми позволява да напусна за дълго време през ниския сезон, така че си вземам ваканция за 2-3 месеца по време на полярната нощ и отивам да пътувам в други страни или у дома в Русия.
+5 °C
средна температура в Свалбард през лятото
В края на февруари слънцето се показва и зимният сезон започва. Продължава до средата на май. По това време е мразовито, но слънчево. Температурата пада до −25 °C и дори по-ниска, ако духа вятър. През това време обикновено нося 1-2 ката термобельо, ботуши за моторни шейни, безформено пухено яке и ветроустойчиви панталони.
Това, което наричаме лято тук, продължава от юни до август. Слънцето се появява на небето не по-често, отколкото през зимата, въпреки името „полярен ден“: понякога мъгла, понякога облаци. Вятърът е студен, така че все още нося шапка и ветроустойчиво яке всеки ден. През лятото средната температура в Шпицберген е +5 °C.
град Лонгиърбиен
Лонгийърбиен, където живея сега, е най-населеният град на архипелага. Тук живеят 2200 души. Самолети на SAS и норвежки авиокомпании летят тук всеки ден от Осло и Тромсьо, Норвегия. През високия сезон, от март до септември, пристигат до 5-6 самолета на ден, включително чартъри от други европейски страни. Билетът струва 600-3500 CZK (4300-25 300 RUR). Има и чартър от Русия, но той лети веднъж на два месеца. Винаги летя през Осло.
Въпреки че градът е норвежки, броят на чужденците се увеличава всяка година. Тук не е прието да се използват думите „емигрант“ или „емигрант“, тъй като всички имат еднакви права. Статистиката казва, че всяка година съставът на населението се променя с 25%. Средно те живеят в Лонгиърбиен 4-7 години, след което се връщат на континента. Някои хора идват да печелят пари, други се интересуват от трудов стаж на архипелага.
2200
човек живее в Лонгийрбиен
Инфраструктурата позволява на семейства с деца на всяка възраст да живеят комфортно. Longyearbyen разполага с два хранителни магазина, търговски център, болница, детска градина, училище, читалище, спортен комплекс, кино, ресторанти, барове и хотели. Има дори университетски център. Навсякъде се стига пеша.
Полярни мечки и оръжия
Свалбард е уникален с това, че хората живеят до полярни мечки. От една страна това е риск както за хората, така и за мечките. От друга страна, това позволява на властите да ограничат самостоятелната дейност на туристите на острова и да печелят пари от организирани турове.
Тук мечки виждах само с бинокъл, но когато излизам извън града, винаги вземам оръжие или приятели с оръжие.
Миналия сезон мечките бродеха точно около Лонгиърбиен. Новината за това е публикувана на сайта на губернатора. Непрекъснато се чуваше друмене на хеликоптер – така се прогонват мечки от града. Ако животното не се уплаши от преследването на хеликоптера или е агресивно, то временно се успокоява и се отвежда далеч на север, за да не намери пътя обратно.
Смятам, че няма смисъл да се страхуваме от мечки и да стоим в града. С приятели ходим на обиколки с моторни шейни, ходим на планина и караме ски. Мечките не са ограничени в движението си, така че е невъзможно да се предвиди местоположението им. Съгласно правилата за безопасност съм длъжен да нося голямокалибрено оръжие и (или) сигнален пистолет. Това е единственият надежден начин за бягство при среща с мечка.
Купуването или наемането на оръжие в Свалбард е лесно. Имате нужда от удостоверение за липса на съдимост, преведено на английски или норвежки език и заверено от губернатора на Лонгиърбиен. Потвърждението ще бъде изпратено директно до магазина. Ако никога не сте държали оръжие в ръцете си, продавач-консултантът ще ви каже как да зареждате и разреждате пистолета и как да стреляте. Наемането на Mauser 30-06 струва 190 CZK (1400 RUR) на ден.
1400 R
Наемът на Mauser струва 30−06 на ден
Нямам лично оръжие. Когато работя като гид и водя обиколка, вземам оръжие на работа. За това не ви е необходим сертификат. През останалото време ходя на планина или карам моторни шейни с приятели, които имат оръжие. Ако отида сам, вземам оръжието от партньора си.
144 600 рубли
Глобата за убийство на полярна мечка може да достигне до
Полярните мечки са включени в Червената книга и всеки случай на нападение или убийство се разследва щателно. Самоотбраната не е достатъчна причина за убийство на животно. Ако разследването покаже, че човек не е взел достатъчно мерки, за да избегне среща с мечка и в резултат на това я е убил, тогава ще бъде издадена глоба. Глобата е до 20 000 CZK (144 600 RUR).
Виза и регистрация
Жителите на страните, подписали Договора от Шпицберген - а те са повече от 50 - имат право да останат и работят на архипелага без виза. Русия е една от тях. Но това е само на хартия. В действителност най-вероятно ще трябва да летите до Лонгиър през Осло или Тромсьо, което означава, че ще ви трябва и шенгенска виза с резерв от дни за напускане. Директен чартър от Москва лети веднъж на всеки 2 месеца. Но дори и в този случай е необходима шенгенска виза: трябва да докажете, че в критична ситуация ще можете да летите с всеки полет, а не само с директен чартър след два месеца.
За първи път получих едногодишна шенгенска виза, когато работех в Баренцбург. Компанията работодател се справи с регистрацията, току-що получих застраховка за една година и изпратих паспорта си в Москва. Отидох сам да взема следващата виза в кабинета на губернатора на Шпицберген. Необходимо е да се представят регистрация, трудов договор, банково извлечение и стандартни документи за шенгенска виза. Направих снимка, подадох документи и отпечатъци за 10 минути. Две седмици по-късно беше издадена едногодишна виза. Такса за виза - 35 €. Плащането е дебитирано директно от банковата сметка.
Регистрацията в данъчната служба е необходима, ако искате да получите работа, да отворите банкова сметка или да регистрирате кола или моторна шейна. На чуждестранните жители се присвоява D-номер - това е подобно на норвежкия идентификационен номер, но с ограничения. D-номерът е свързан с банка, застраховка, медицинска карта и други социални услуги.
Важно е, че регистрацията в Свалбард не дава право на пребиваване в континентална Норвегия, независимо от броя на годините, прекарани на архипелага. Правилата важат както за норвежки съпрузи, така и за общи деца.
Пари и банки
Местната валута е норвежка крона. През февруари 2018 г. 1 норвежка крона = 7,23 R. През лятото еврото и доларите се появяват в неофициално обращение на Свалбард - заедно с пътниците на круизните кораби. Няма обменни бюра, но навсякъде се приемат банкови карти. Веднъж видях туристи да седят с торба долари и да не могат да си платят хотелска стая.
Когато си намерих работа, получих карта от единствената местна банка - Sparebank. Персоналът е любезен и готов да помогне при разрешаването на всеки проблем. Вярно, отказаха да ми дадат кредитна карта, тъй като не съм норвежки гражданин. Банката разполага с две мобилни приложения: онлайн банкиране и генератор на еднократни пароли. Използвам и двата през цялото време, за да плащам сметки, да правя преводи и да купувам стоки онлайн. Годишната поддръжка струва 250 CZK (1800 RUR).
1800 R
на година струва обслужването на картата в местната резервна банка
Комисионната за прехвърляне на пари в руска банка е 50 CZK (360 R), за теглене на пари в брой от банкомат на трета страна - 30 CZK (220 R) + 0,5% от сумата на теглене.
Работа и заплата
В Свалбард няма централизирано търсене на работа. Търсят свободни места или в сайтовете на фирми, или идват по покана на познати и приятели от острова. Специалности, изискващи норвежко образование, не са достъпни за чужденци.
Longyearbyen има висока конкуренция в туризма и ресторантьорството и хотелиерството. Това се дължи на по-малко строги образователни изисквания: английският и подобен опит са достатъчни, за да дойдете на работа тук. Водачите ценят познанията по допълнителни езици, като френски или немски.
900 R
на час - минимална работна заплата в Longyearbyen
Работата се урежда с договор. Трябва да се уточни вида на договора - може да бъде постоянен или сезонен. В договора винаги се посочва и почасовото заплащане, процентът на заетост от пълна работна седмица, бонуси за извънреден труд, почивни дни и празници.
Минимално заплащане - 125 CZK (900 R) на час. Пълна работна седмица - 37,5 часа на седмица. Без данъци минималната заплата за пълен работен месец е 18 750 чешки крони (135 600 рубли).
Безсрочен договор - безсрочен. Той е подчинен на закона относно изплащането на обезщетение в случай на принудително уволнение или болест. Пет седмици в годината - платен отпуск. Часовете извънреден труд, празниците и почивните дни се заплащат допълнително, като могат да бъдат 20 или 100% от почасовото заплащане.
Сезонният договор определя условията и процента на заетост. Лице с 80% договор няма право да работи извън установеното работно време. И за двата вида договори е предвидена тринадесета заплата.
Но има и други опции за договор. Договорите ми както в хотела, така и като водач са сезонни, но не са ограничени в проценти. Ако работя повече от 37,5 часа седмично, извънредният труд не се заплаща по тарифа, а се записва като отделен месец. Ще получа плащане, когато съм на почивка. Това е трик, който някои работодатели използват. Но дори и в този случай аз получавам бонуси за вечерни и нощни часове, неделя и празници в съответствие със законите.
136 600 рубли
минимална заплата за пълен работен месец преди данъци
Приблизителните заплати са:
- готвач, барман, хотелски служител - 150-180 CZK на час (1080-1300 R);
- водач, екскурзовод - 180-300 CZK на час (1300-2170 R);
- длъжностни лица и държавни служители - 300-430 крони на час (2170-3100 R);
- учители, лекари - 270-310 крони на час (1950-2240 R);
- строителен инженер, системен администратор, полицай - 300-340 CZK на час (2170-2450 R).
Данъци
За да получите работа, трябва да се регистрирате в данъчната служба и да получите норвежки идентификационен номер. Когато живеете повече от 12 месеца в Свалбард, местното лице е длъжно да плати фиксирана данъчна ставка от 16,2%. От тях 8% са данък общ доход и 8,2% са осигуровки.
Застраховката е валидна от първия работен ден и продължава още 30 дни след последния. Дава право на обезщетение за болест, обезщетение за дете и при бременност и раждане. Неработещите съпрузи имат право да получават медицински услуги чрез осигурителната система, докато живеят в Свалбард.
25%
Ставката на ДДС в Норвегия, но за жителите на Свалбард е отменена
В Норвегия ДДС е 25%, в Свалбард няма ДДС. Поръчвам електроника, дрехи и спортно оборудване от норвежки онлайн магазини. При плащане данъкът обикновено се удържа веднага. Понякога трябва да върнете данък след получаване на колет, но никога не съм използвал този метод.
Жилища
Жилището в Лонгиърбиен е първото нещо, за което трябва да се погрижите, ако решите да се преместите. Туризмът тук се развива, броят на работните места расте, темповете на строителство на нови жилища не издържат на туризма. Това доведе до жилищна криза. Намирането на поне някакъв апартамент в Longyearbyen вече е успех.
47 000 R
С партньора ми плащаме наем на месец
Апартаментите тук варират от едностайни студия до двуетажни апартаменти с две или три спални. Цената за наемане на едностаен апартамент започва от 6500 CZK (47 000 RUR). Дву- или тристаен апартамент струва 10-15 хиляди крони на месец (72-108 хиляди рубли). Работодател ще ви помогне да намерите апартамент, но можете да търсите сами. Жилище под наем във Facebook групата Ros & Info Longyearbyen.
За да потвърдите платежоспособността, достатъчно е да покажете на наемодателя трудов договор.
Намерих жилище чрез приятели. Живеем заедно с млад мъж в двустаен апартамент и плащаме 6500 крони (47 000 R) на месец. Къщата ни се намира в индустриалната зона на Лонгиърбиен, така че прозорецът ни гледа към планините, фиорда и депото. Не бързаме да се местим в центъра, тъй като държим куче навън и можем да направим барбекю близо до къщата. В града кучетата не се пускат на улицата.
От сметките за комунални услуги плащаме само ток, тъй като живеем в къща без парно. Сградата не задържа топлина, тя се издухва от ветровете. През деня апартаментът успява да се охлади до +8 °C. Вечер пускаме електрически радиатори. При такава консумация на електроенергия сметката за тримесечие през зимата е 3500-4000 CZK (25-29 хиляди рубли). През лятото апартаментът е топъл без допълнително отопление, така че сметката е наполовина по-малка.
Част от жилищата в града са собственост на Общинския съвет на Лонгиърбиен. Тези апартаменти не се отдават под наем, те стоят празни с месеци, но имат практическа цел: хората временно се заселват тук от потенциално опасни зони, ако има лавина или кален поток. Това се случва 2-3 пъти в годината.
Това е толкова малък апартамент под наем във Facebook за 7500 CZK на месец транспорт
Дължината на асфалтовите пътища в града и околностите е 40 км. Към 2017 г. в Лонгиърбиен има 1340 регистрирани превозни средства за 2200 души, включително работници и сервизни превозни средства.
В града има автокъща Тойота, към която има автосервиз. Ремонтът или поддръжката на автомобил е скъпо. Понякога е по-лесно да продадеш. Например смяната на обувки със зимни гуми струва 2 000 CZK (14 500 RUR). За посетителите има услуга за коли под наем. Един ден на Kia Sportage ще струва 890 CZK (6400 RUR), на Toyota Hilux - 1050 CZK (7600 RUR). Нямам собствена кола.
Второто най-популярно превозно средство е моторната шейна. Според статистиката в града има 2100 моторни шейни. Използвана моторна шейна може да бъде закупена за 5 000 CZK (36 200 RUR) или за 80 000 CZK (578 400 RUR). Цената зависи от модела, състоянието и годината на производство. Купих снегомобила си за 13 000 крони (94 000 RUR). През сезона от февруари до средата на май пробегът ми не надвишава 2000 км.
94 000 R
моята моторна шейна си заслужаваше
При разход от 20 литра на 100 км и цена на бензин от 9,02 крони на литър, горивото ми струва 3600 крони на година (26 000 R). За застраховка плащам 160 CZK на месец (1160 RUR).
Единственият обществен транспорт в Лонгиърбиен е автобусът. Той е обвързан с графика на полетите: първо транспортира туристи до хотели, а след това ги събира. Други маршрути няма. За пътуване с продължителност 5-15 минути билет за възрастен ще струва 75 CZK (540 RUR). За същия маршрут таксито ще таксува 150 CZK (1080 RUR).
Ненужни вещи
Територията на Шпицберген е зона на вечна замръзналост, тук не можете да погребвате боклук. Следователно рециклирането е отделен въпрос. За битовите отпадъци са осигурени покрити контейнери, а едрогабаритните отпадъци - моторни шейни, автомобили, битова техника, мебели и др. се съхраняват на местно депо. Струва малко пари. След това всички отпадъци се транспортират до Норвегия за обезвреждане.
Има два други начина да се отървете от нещата - чрез Facebook и freemarket, това е нещо като битпазар. Freemarket е добър начин да получите стартов комплект за вашия дом в Свалбард. Тук съдове, книги, обувки, дрехи и предмети от интериора се прехвърлят от един собственик на друг. Веднъж на две седмици разглеждам свободния пазар в търсене на саксии, кухненски прибори и книги. В края на туристическия сезон на свободния пазар се появяват пухени якета, спални чували и ботуши за моторни шейни, а хотелите раздават легла, маси и столове.
На първо място, това е грижата за околната среда. Нещата намират нов собственик, вместо да свършат на сметището.
Лекарство
Болницата в Лонгийрбиен разполага с ограничен персонал от лекари: физиотерапевт, хирург, зъболекар, акушер, педиатър и две медицински сестри. Според опита на приятели лекарите се стараят да не предписват прекалено много лекарства, съветват да пиете повече вода и да почивате. Два пъти трябваше да лежа в болница. Консултацията струва 152 крони (1100 RUR).
Лекарствата в аптеката се продават по лекарско предписание чрез специална централизирана медицинска система. Можете да закупите парацетамол без рецепта (43 CZK - 311 RUR), ибупрофен (54 CZK - 390 RUR) и Otrivin спрей за нос (64 CZK - 463 RUR). Като отида в Русия си купувам всякакви таблетки - против кашлица, алергии, болки.
311 R
струва една опаковка парацетамол
Ако нечие здраве наистина изисква спешна помощ от специалист, пациентът се записва на следващия полет до болница Tromsø. Билетите, болничният престой и отпускът по болест се покриват от здравната застраховка. Ако пациентът е в тежко състояние, той се евакуира с хеликоптер от Tromsø.
Нямам доверие на местната болница и се опитвам да разреша всички здравни проблеми на континента.
Деца и образование
В Лонгйърбиен има както бебета, така и тийнейджъри, но не можете да раждате тук поради възможни усложнения. Обичайно е да заминавате за Тромсьо 1-2 седмици преди термина или да раждате в собствената си страна. Ако отидете да раждате в Норвегия, това няма да даде допълнителни права нито на детето, нито на родителите.
По закон се плащат 49 до 59 седмици отпуск по майчинство, ако трудовият стаж е 6 от последните 10 месеца. Заплащането е равно на средната работна заплата за миналата година. Бащата на детето е длъжен да вземе 10 седмици отпуск по майчинство, за да се грижи за новороденото.
В града има две детски градини, в които ходят деца от една до пет години. Цената на едно място е 2500 CZK (18 000 R) на месец. Ако дете на възраст от 1 до 2 години не посещава детска градина, родителите получават парично обезщетение.
18 000 R
Детската градина струва един месец за дете
Училището започва на 6 години. Изненадващо, понятието „да останеш втора година“ не съществува в Норвегия. Всички ученици се повишават автоматично в следващ клас.
За децата в града се провеждат събития в културния център, има спортни секции и младежки център.
език
Официалният език е норвежки, но владеенето на английски е достатъчно, за да се чувствате комфортно. В кабинета на губернатора, в пощата и в магазина се говори английски. Обикновено говоря английски на работа, норвежки, когато се занимавам с поща и телефонни обаждания.
Когато за първи път пристигнах на острова, нивото ми на английски беше достатъчно само за ограничена комуникация в хотела. Затова започнах да уча норвежки. Структурата на езика е подобна на английския. Все още имам затруднения с произношението, разбирането на ежедневната реч и диалектите, но мога да чета съвременна литература и новини без затруднения.
Не чувствам липса на комуникация на руски: тук работят рускоезични хора в магазини, хотели и ресторанти. Някои се женят за норвежки граждани, други идват да печелят пари, а трети са се привързали към местния начин на живот.
Продукти и храна
Цялата храна се носи на острова. Малоразвалящите се млека и охладените меса се доставят със самолет, останалите с кораб за насипни товари. Асортиментът на магазина за хранителни стоки задоволява многонационален контингент: има продукти от Европа, Азия и дори Мексико. През цялата година по рафтовете има пресни плодове и зеленчуци. Хляб и сладкиши се пекат в местна пекарна. Има и магазин за тайландски хранителни стоки, но рядко ходя там.
Цените са високи дори за местните стандарти:
- хляб - 37 крони (270 R);
- стерилизирано мляко - 18 CZK (130 R);
- яйца 18 броя - 50 крони (360 R);
- ябълки, 1 кг - 48 CZK (340 RUR).
Около 5000 CZK (36 200 RUR) се харчат за храна на двама души на месец.
Ако ви мързи да готвите, Longyearbyen разполага с 11 заведения, включително бюджетни заведения за хранене и луксозни ресторанти. Няма места, където да ходят само жителите на града: на първо място, всички заведения са предназначени за туристи.
Първото ястие в ресторант струва 100-200 CZK (720-1470 RUR), основното ястие струва 200-400 CZK (1470-2900 RUR). Десертът ще струва още 70-150 крони (510-1080 R). Чаша капучино струва 35-50 CZK (250-360 Р).
2150 R
струва тюленова пържола
На Шпицберген за първи път опитах месо от кит, тюлен и елен. В ресторанта на хотела, където работя, еленската пържола е най-скъпото ястие в менюто: 445 CZK (3200 RUR). Пържола от тюлен струва 295 CZK (2150 RUR), пържола от кит струва 265 CZK (1900 RUR). Разбира се, има и риба: ястие от пъстърва - 325 CZK (2350 R), ястие от треска - 345 CZK (2500 R). Замразеното месо и риба също се доставят с кораб за насипни товари от континента.
Сандвич с телешко в местен ресторант, 219 CZK (1600 RUR) Алкохол
Алкохолът в Свалбард се продава според квоти. Ето как се случи исторически: по време на въгледобивната промишленост тези мерки бяха въведени, за да се предотврати напиването на миньорите до смърт в условията на полярната нощ. Както преди век, жителите на града трябва да представят карта за алкохол, за да купуват алкохол.
На месец можете да купувате с картата:
- До 2 литра силен алкохол или 4 литра подсилено вино.
- До 0,5 литра подсилено вино.
- 24 кутии бира.
- Вино в разумни количества.
Отделът за алкохол е безмитен магазин. Има и месечна квота за закупуване на алкохол за туристите. За да си купят бутилка вино, туристите трябва да покажат самолетен билет.
Цените на алкохола са както следва:
- кутия бира - 8-15 крони (60-110 R);
- водка “Руски стандарт” 0,5 л - 85 CZK (615 R);
- вино - от 70 CZK (505 R).
Определен процент от продажбите на алкохол отиват в града. Тези пари се разпределят под формата на грантове за обществено значими и развлекателни проекти. Например през 2017 г. 2,7 милиона крони (19,5 милиона рубли), получени от продажбата на алкохол, са отишли за спортни събития, образователни проекти в училища и детски градини, нуждите на Червения кръст и т.н. Информацията за печалбите и разпределението на парите е публично достъпна.
престъпление
В Longyearbyen спирате да се страхувате за живота и имуществото си. В града няма бездомни и просяци, всички жители работят предимно и имат достатъчно пари за живот. Колите и къщите са оставени отворени. Заключвам къщата и вземам ключовете от колата само ако заминавам за континента.
Когато видите хора наблизо с огнестрелно оръжие в ръце, все още сте уверени в тяхната адекватност. Ако някой направи нещо, той няма да избяга от острова - това знание действа като ограничител.
253 000 рубли
Глобата за шофиране в нетрезво състояние може да бъде толкова висока. Но най-вече се глобяват туристи, а не местни жители
Статистиката за престъпността в Лонгиърбиен включва кражби и кражби на автомобили. Те обикновено се извършват от пияни туристи.
За шофиране в нетрезво състояние глоба от 12-35 хиляди крони (87-253 хиляди рубли) и лишаване от шофьорска книжка. Лимитът на алкохол в кръвта е 0,02 ppm. Не можеш да платиш на полицай с подкуп. Властите провеждат и акции в търсене на наркотици. Глобата за изземване на наркотици е 4000-9000 CZK (28 900-65 000 RUR). Възможно депортиране.
свободно време
Отговорът на въпроса как да прекарате свободното си време зависи от времето. При ясно време можете да карате моторни шейни или кучешки шейни. Около града, планините и долините са рай за любителите на алпийското или ски бягане. През лятото можете да отидете на туризъм, лодка и каяк.
В полярната нощ и лошото време ходя на фитнес. Има 25-метров басейн и фитнес зала, стена за катерене и зала за отборни игри. Местните жители сами инициират и провеждат занимания по йога, кикбокс и тенис на маса. За годишно членство във фитнес зала плащам 1950 CZK (14 100 RUR).
Норвежците са нация от скиори. Карането на ски е много популярно в Свалбард. Специална машина полага ски писта през града за индивидуално обучение. През април се провежда ски маратон, в който участват както аматьори, така и олимпийци - общо около 900 души. През лятото има състезания: маратон, състезания по пътеки.
Музикалните фестивали Polar Jazz и Dark Season Blues добавят разнообразие към културния живот. Билет за 4 дни от джаз фестивала струва 1800 CZK (13 000 RUR).
В крайна сметка
За някои Свалбард е изолиращо преживяване, подложено на суров климат, полярна нощ и високи разходи. За мен това е спокоен, уверен живот в екологична среда с възможност да се занимавам с всякаква дейност точно пред вратата. Студът и липсата на дървета не ме притесняват. Когато искам да сменя обстановката, купувам самолетен билет и летя до топлите страни или да посетя семейството си в Русия.
С всички разходи тук успявам да спестя 20-40% от заплатата си и да не живея на принципа „от заплата до заплата“. Все още не планирам да напускам: интересно ми е да наблюдавам как се развива Арктика и да стана свидетел на глобалното затопляне.
